Il sorteggio delle Fr Øer

La nebbia di flanella grigia si posava sui suoi piccoli piedi di gatto e nascondeva le cime delle colline dal cielo e dal resto dell'isola, isolando le valli dai loro vicini. Anche se era freddo e umido, pioggerellina sospesa nell'aria, soffocandoci mentre soffiava dal tunnel e poi usciva giù per i pendii umidi, seguendo la strada luccicante e scendendo tortuosa fino alle poche casette del paese sottostante. È stato un momento di tranquilla contemplazione e di attesa. desideravo il pranzo, per il calore, per il caffè, e una brezza per soffiare via la nebbia e piovigginare. Soprattutto desideravo la luce, non una luce brillante, più uno scoppio dalle nuvole per una frazione di secondo, raggi e alberi, striature che perforano le nuvole, tutt'altro che la nebbia sospesa.

Un viaggio alle Fr Øer può facilmente cadere in una bobina di momenti salienti, una raccolta "best of". ne ero consapevole, ma io volevo Paolo, che era in missione per XPDTN3, e Fiola per aiutarci a capire dove abbiamo visitato, era il loro primo viaggio e il mio secondo le isole. Era stato elaborato un piano per la rivisitazione di vecchi percorsi postali ispirato da un saggio fotografico che avevamo visto sulla BBC, ma Heigli e Alfred, due ciclisti locali che ci aiutano con la nostra logistica, ho pensato che sarebbe stato troppo tecnico per le nostre bici gravel. Quindi abbiamo pianificato il nostro viaggio usando komoot per collegare tutti i punti che volevamo vedere, insieme ai consigli della gente del posto, e ha lasciato lì una raccolta di percorsi per coloro che volevano seguire le nostre tracce di pneumatici.

Inseguendo cascate e laghi sospesi

Quando raggiungiamo la nostra sosta per il pranzo al Café Fjorooy nel villaggio appartato di Gásadalur, vediamo vecchie fotografie marroni di postini e donne che adornano le pareti. Lunghe imprese quotidiane per collegare paesini a piedi nella neve, burrasche, e temporali solo per verificare se c'era posta da ritirare – normale allora – sarebbero imprese mastodontiche oggi. Ci sediamo, inzuppato fino all'osso, in quello che deve essere uno dei villaggi più fotografati al mondo, costituito da un insieme di piccole case in equilibrio sopra la cascata Múlafossur. Questo è stato il primo momento clou che abbiamo individuato su komoot da visitare, un posto che mi ero perso durante la mia ultima visita, quindi ero ansioso di ottenere la quintessenza dello scatto faroese della cascata che precipita senza ostacoli nell'oceano.

Gásadalur non era raggiungibile in auto fino al 2005, intrappolato su tutti i lati da montagne alte 600 m. Merce, inviare, e le provviste dovevano essere sbarcate in barca o in elicottero o attraversate a piedi le montagne. Arroccato su una scogliera, è incredibile che fosse abitato. Fino a quando le truppe britanniche di stanza lì nel 1940 non costruirono una scala verso l'acqua, la gente del posto percorreva gli ardui 6 km per far salpare le loro barche da pesca da Bøur, il porto sicuro più vicino. Beviamo caffè caldo, mangiare pesce freddo aperto, panini con uova e insalata, e scambia i calzini bagnati con quelli asciutti che rimangono asciutti per tutti i 30 secondi dopo aver lasciato il bar. Valutiamo le storie e le immagini. È abbastanza una missione in bici su una strada perfettamente costruita sotto la pioggia, eppure questi arditi personaggi lo facevano ogni giorno, non importa il tempo.

Slip slap slip slap slip schiaffo vai Le gomme di Paul sull'asfalto fradicio. Scivolata a schiaffo, la gomma che mi schizza in faccia - non oso tornare indietro, non voglio essere lasciato cadere o peggio ancora trattenere tutti gli altri. schiaffo, schiaffo, Lo prendo in faccia. Sto piovendo dall'alto, davanti e sotto come i miei pneumatici sparano acqua verso l'alto, sconfiggere la gravità. Scivolata a schiaffo, la mia mente vaga per un passaggio in Moby Dick dove il narratore ricorda di aver passato del tempo a letto con Queequeg, un cannibale dei mari del sud:"Ci siamo sentiti molto bene e comodi, tanto più che fuori faceva così freddo... perché proprio per godere del calore corporeo, una piccola parte di te deve essere fredda.' Il calore creato forma un legame. desidero quel calore, per un letto, per cibo, per indumenti asciutti, e che le mie gambe smettano di girare. Ma girano lo fanno, perché abbiamo 30 bastardi freddi, chilometri bagnati e bitorzoluti ancora da percorrere - schiaffo scivolo schiaffo.

Ero stato l'ultima volta sull'isola di Vagar quattro anni fa quando, coincidentalmente, era avvenuto il primo omicidio alle Fr Øer in 25 anni:un appuntamento amoroso, un corpo mai trovato ma presumibilmente abbandonato in un fiordo, una caccia internazionale all'assassino, e un quarto di secolo di pace infranto. Ha anche coinciso con il boom turistico delle Fr Øer. L'ultima volta abbiamo faticato a trovare un'auto abbastanza grande per noi cinque e le tavole da surf, ma i tempi sono cambiati:ora ci sono più auto a noleggio che auto locali, gli aerei sono più grandi, e così è il terminale. Tutti i locali hanno una stupida storia turistica da raccontare. L'auto caduta nel fosso, il drone che l'agricoltore ha abbattuto... ma la lamentela principale sembra essere la mancanza di riflessione che il governo ha messo nelle infrastrutture e nell'istruzione su come affrontare l'afflusso.

Raggiungiamo un discreto pezzo di singletrack fangoso fino al lago Sørvágsvatn o Leitisvatn (il nome cambia a seconda di chi chiedi). È il lago più grande delle Isole Fr Øer e soprannominato "il lago sopra l'oceano" o il "lago sospeso", poiché un'illusione ottica da una particolare angolazione fa sembrare che il lago si libra direttamente sopra l'oceano. L'imponente cascata Bøsdalafossur sfocia nel mare alla fine del lago. È bello sotto la pioggia. Riprendiamo il sentiero sempre più fangoso fino alla strada. Pioggia dalle nostre ruote, i camion di passaggio, le auto e gli autobus lo rendono un 30 km di strada scomodo ma veloce - schiaffo scivolo schiaffo scivolo.

Dopo le docce, fragole e crema, e caffè, il tutto innaffiato da una birra Black Sheep, Alfred carica le nostre bici nella sua roulotte e ci porta in una casa a Elduvik dove sua madre ci prepara la cena, pesce fritto, patate, Insalata di Carote, e una salsa di senape dolce. Per farci sentire a casa ci ha comprato una bottiglia di salsa HP. Gli isolani sono spesso timidi e riservati, risolutamente testardo, e non credo che gli estranei dovrebbero dire loro come vivere la loro vita, ma faranno di tutto per farti sentire a tuo agio, e sono alcuni dei personaggi più affettuosi che abbia mai incontrato. La madre di Alfred ci racconta di un canyon di acque profonde nelle vicinanze che gli abitanti del villaggio usano per nuotare e posso solo immaginare quanto possa diventare fredda l'acqua in pieno inverno. Il dessert è una salsa al rabarbaro con panna. Alfred ci racconta come le squadre di calcio in visita sarebbero state nutrite con pesce, patate, e budini al rabarbaro prima delle partite, quindi "sedeva come una pietra nelle loro pance" - vantaggio casalingo, immagino.

Visito il canyon prima del tramonto e l'acqua è davvero gelida. È solo allora che la pioggia smette e le nuvole si attorcigliano e volteggiano sulle cime delle montagne creando i riflessi più belli nel fiordo sottostante. Posso ancora assaporare la sabbia e la pioggia, ma tutto è perdonato quando la strada appare sul lontano fianco della montagna. Dobbiamo cavalcarlo domani. mi fa l'occhiolino, scintillante nella luce ritrovata, e prego che la mattina porti un tempo semi-decente.