Tra il Bajau e gli esami del sangue

Il motore ronzava e ruttava mentre la nostra barca sfiorava l'acqua profonda, che rifletteva un cielo notturno splendente di stelle. Nella distanza, una barca molto più grande poteva essere vista seduta stranamente immobile, un paio di luci della cabina che si riflettevano verso di noi. ho guardato alla mia sinistra, e riusciva a malapena a distinguere la debole sagoma dell'isola Malenge.

Da tre settimane viaggiavamo su per Sulawesi, l'Isola del Ragno:una delle isole più grandi dell'arcipelago indonesiano, sede di giungle tentacolari, spiagge selvagge e culture enigmatiche. Il gruppo di isole che ora abbiamo attraversato, cullato nel golfo tra il centro e il nord Sulawesi, è conosciuta come le Isole Togian, un gruppo paradisiaco di spiagge e mangrovie, punteggiato da una manciata di villaggi e occasionali scuole di immersione.

La nostra lunga imbarcazione sampan fendette l'acqua a mezzanotte oltre il confine meridionale di Malenge. Ho fatto scorrere una mano attraverso l'acqua, e l'azzurro brillante e il verde balenarono lì, causata dal plancton bioluminescente. Di tanto in tanto, la barca avrebbe attraversato una fitta macchia di plancton e scintille verdi sarebbero volate in alto, come un treno che stride sui binari.

La nostra destinazione era una piccola spiaggia a nord dell'isola, casa degli spagnoli Kike ed Eva Pastor. Arrivando poco dopo la mezzanotte, siamo saltati dalla barca nel mare caldo e siamo saliti sulla spiaggia fino al bungalow dove i nostri ospiti ci hanno accolto con sorrisi e un pasto a base di pesce fritto e zuppa di noodle. Ci siamo sistemati per la notte, la giungla cinguetta dietro.

Ci siamo svegliati con un forte ringhio e strillo che echeggiavano intorno alla spiaggia. I cani di Kike si erano avvicinati troppo a una compagnia di macachi selvatici, e le zanne di un animale avevano segnato una ferita di 8 cm sulla schiena del cane più giovane. Questo evento sconvolgente ci ha ricordato che questa bellissima località era ancora un luogo molto selvaggio.

Il viaggio verso le isole fu lungo e faticoso. Mentre ci spingevamo più a nord nel Golfo di Tomini, il segnale del telefono è sceso in alcuni punti preziosi sulle cime più alte. Essere tagliato fuori mi preoccupava:soffro di diabete di tipo 1 e morbo di Addison. La coperta di sicurezza degli ospedali e dell'assistenza sanitaria a cui ero abituato a casa nel Regno Unito sembrava molto lontana. Il mare era la principale fonte di medicina del popolo Bajau, ma non potevo aspettarmi che mi salvasse se l'insulina che avevo portato con me si fosse guastata. In rotta verso le isole, Ero stato tormentato da attacchi di intossicazione alimentare e non mi sentivo ancora in piena salute, ma eravamo così vicini all'obiettivo di documentare la vita della gente di Bajau che non potevamo farci fermare.

Quando ho controllato i miei livelli di zucchero nel sangue quella mattina, stavano ancora correndo in alto. Troppo in alto per permettere a un pennello con corallo di fuoco sul mio piede sinistro di guarire. Nonostante abbia pochi giorni, la ferita era ancora irritante, e l'alto contenuto di zucchero sopra l'umidità mi ha reso incline alle infezioni. Ho fatto una dose di insulina prima di salire a bordo della barca di Kike ed Eva e dirigerci verso il villaggio di Palau Papan. Ci siamo allontanati dalla riva verso le distese di barriere coralline, l'equivalente Bajau del campo di un contadino, farmacia e negozio locale tutto in uno.

Situato alla fine di un percorso pedonale di 800 m, Palau Papan è rannicchiato intorno a uno sperone roccioso, e c'è pochissima terra piatta su cui costruire abitazioni o qualsiasi altra struttura. Anziché, il villaggio si erge quasi senza sforzo in cima a passerelle e pedane su palafitte. Passerelle di legno sorgono da acque blu zaffiro, sostenere le case e il sostentamento degli abitanti del villaggio. Il villaggio sembra quasi che sia stato coltivato piuttosto che costruito. Una semplice moschea fatta di cemento e lamiere ne costituisce il cuore.

Al momento della nostra visita, il lungo ma snello camminamento d'accesso al villaggio era stato ampliato per consentire l'accesso a piedi e non solo in canoa. Gli escursionisti attraversavano coralli e banchi di pesci colorati sfrecciavano nelle acque limpide e tranquille sottostanti. La tranquillità lungo il ponte era rotta solo dagli scrosci e dalle urla allegre dei bambini che si tuffavano in acqua, i cui sorrisi infiniti lasciano intravedere un pizzico di malizia. Bande di bambini venivano ad incontrare chiunque passasse lungo la passerella, chiedendo carta e penna per la scuola o eventuali donazioni di vestiti, ma il denaro non sembrava in cima alla lista delle priorità dei bambini che ottengono tutto ciò di cui hanno bisogno dal mare in cui vivono.

Mentre attraversavamo il villaggio, i bambini apparivano dietro ogni angolo e le facce giovani sorridevano dalle fessure degli edifici. Eccitato dalla vista della nostra fotocamera istantanea, si precipitarono a farsi fotografare. 'Signore, Mister!' gridarono mentre si lanciavano all'indietro senza sforzo nell'acqua. Un gruppo di ragazze è accorso per incontrarci e ha riso mentre gli scattavamo una foto. Una delle ragazze portò un secchio di pesce che aveva pescato, e sembrava contemplare la vendita a noi. Dopo uno sguardo perplesso, Penso che ritenesse che non fossimo degni della sua cattura.

Mentre ci dirigevamo verso la cima della collina nel villaggio, siamo stati invasi da più bambini, sguardi di sfida e orgoglio sui volti dei ragazzi, sembra esigere il nostro rispetto. Il rapporto tra bambini e adulti nel villaggio era sorprendente. Abbiamo presto appreso che per gli uomini Bajau avere figli era considerato un segno di forza e prosperità, un padre percepito come capace di fornire più che a sufficienza nel suo tempo in mare per sfamare una famiglia numerosa. In media una famiglia a Palau Papan ha circa cinque o sei figli – un numero inferiore è considerato debole.

Le sorridenti orde di bambini corsero giù per la collina, litigando per una foto istantanea che avevamo dato loro. Mentre ci dirigevamo verso il molo accanto al villaggio, il dolce profumo della giungla si riversava sull'isola di legno e i generatori facevano le fusa mentre le luci si accendevano per un paio d'ore mentre il sole tramontava. Si vedevano famiglie accalcate intorno a piccoli televisori che guardavano soap opera, le ambientazioni e gli attori contrastano notevolmente con la vita a Palau Papan. Quando siamo arrivati ​​al molo, il bordo del sole sfiorava l'orizzonte e toccava ogni cosa con una luce ambrata. I pescatori erano tornati dalla giornata in mare; ora i loro amici si radunavano sul molo per chiacchierare e rilassarsi nell'ultima luce del giorno.

Siamo saliti sulla barca per tornare alla spiaggia degli spagnoli, e abbiamo fatto il giro dell'isola mentre partivamo. Il mio cuore batteva forte mentre mi guardavo intorno e cercavo di ammirare la straordinaria bellezza di dove eravamo, e contemplammo come fossimo arrivati ​​in un luogo così remoto. Un senso di calma aleggiava nell'aria quando ce ne andammo; se fosse dalla luce della sera o dalla sensazione sonora che avevo nascosto al sorridente Bajau, Non ero sicuro. L'ultima luce tratteggiava le sagome dei bambini che tornavano di corsa lungo la passerella verso il villaggio, e mentre il sole scendeva più in basso, guardavamo il mare per un altro spettacolo luminoso del plancton.

Guardando i bambini sorridenti che tornano al villaggio, l'eterna positività del Bajau sembrava risplendere da Palau Papan. Quest'ultima visione dei nomadi ha davvero fatto capire quanto sia importante per noi continuare a muoverci, soprattutto se si considera il mio diabete. Smettere di muoversi invita all'autocompiacimento, ammorbidisce la determinazione e porta al dubbio, ma continuare a muoverti ti affila, e porta la volontà di sopravvivere. L'entusiasmo non si limita a portare un sorriso:spesso ti farà vivere una vita ispirata.