Islanda caos

Il vento ha sferzato le nostre tende dal nostro arrivo sull'isola poche ore fa. Il pensiero di uscire dal mio sacco a pelo e abbandonare la nostra ultima roccaforte contro il freddo non è certo incantevole, ma non c'è altra opzione. Incastonato tra l'oceano e un imponente massiccio roccioso, uno dei punti di arrampicata più remoti del pianeta ti aspetta là fuori. Nel cuore del territorio vichingo, all'estremità nord-orientale dell'Islanda, Vestrahorn è probabilmente il sito più incredibile che abbiamo mai visto. siamo eccitati, nonostante il vento e il freddo, e pronto ad affrontare tutte le sfide che riserva. Questa volta, Credo che potremmo aver trovato quello per cui siamo venuti:un approccio più fresco all'arrampicata. Allontanandosi dai sentieri battuti, considerando la nostra scalata con una nuova prospettiva, lasciando gran parte all'ignoto. Questo rende la nostra avventura audace, donandoci alle ombre del destino. L'Islanda non si lascerà addomesticare facilmente. L'isola è ben nota tra gli escursionisti, fotografi, surfisti, e amanti della natura, ma non molto tra gli scalatori. Che si tratti di tempo capriccioso o assenza di scogliere significative, non ha molta importanza; siamo qui.

Il nostro arrivo all'aeroporto di Keflavik aveva una qualità senza tempo, immerso in uno splendido bagliore damascato dell'alba. Era il sogno di un fotografo, che era stato rapidamente cancellato da un ritorno alla realtà senza cerimonie quando la compagnia aerea ha perso la maggior parte dei nostri bagagli. c'eravamo, bloccato a Reykjavik per giorni, vagando per le strade e i bar. Basso, scoraggiato. Ci siamo detti che dovevamo reagire, con o senza bagaglio, quindi ci mettiamo in strada. Facce incollate ai finestrini delle nostre quattro ruote motrici, abbiamo finalmente scoperto l'Islanda che stavamo sognando. La Terra emette vapore e bolle da ogni poro, pioggia che si fonde con un vasto, foschia opaca. I ghiacciai si estendono dalle curve della strada e muoiono nell'oceano. Tutto sembra surreale e senza scala; un fragile, equilibrio naturalistico in cui vulcani e ghiacciai, fuoco e ghiaccio, coesistere.

Il nostro viaggio è un giorno senza fine. Giugno significa minor possibilità di pioggia, ma anche luce continua. È un vantaggio prezioso che ci permette di salire fino allo sfinimento. Dopo quei primi giorni frustranti, la nostra prima destinazione, la scogliera di Hnappavellir è davvero bucolica. Passiamo da una zona all'altra, provando più vie possibili; l'unico limite è la pelle delle dita abrase dal duro basalto. Hnappavellir è una lingua basaltica infinita, ondulato tra i dieci e i trenta metri di altezza, lunghi diversi chilometri. Questa è gioia.

Dato che la maggior parte dei nostri bagagli sta ancora sguazzando nella stiva di un aereo da qualche parte, la creatività è richiesta. Improvvisiamo imbracature di fortuna e condividiamo le corde. Non ha molta importanza, fintanto che saliamo. Individuiamo rapidamente linee significative, vie che sembrano più dure di altre. soccombiamo alla tentazione, lasciando zone di comfort per spingere i limiti. In alternativa, noi arrampicatori ci dedichiamo ai nostri rispettivi progetti:placche impegnative, su cui ogni collocazione è attentamente considerata, equilibrio sempre precario. Gli scalatori cadono e poi ripetono gli stessi movimenti, cercando di trovare il linguaggio del corpo che permetterà loro di sciogliere il nodo. Riaffiorano i sorrisi:siamo nel nostro elemento. L'ambientazione ci è totalmente sconosciuta, ma le regole rimangono le stesse:le conosciamo.

Tuttavia, ci troviamo presto di fronte alla realtà dell'arrampicata in Islanda. Il freddo e l'umidità ci costringono a gestire con attenzione i periodi di riposo tra i nostri tentativi:lasciando tempo sufficiente per il recupero del corpo, ma non troppo freddo per evitare intorpidimento delle dita. Il fondo delle vie è pura palude, l'oceano non lontano, annegato all'orizzonte. Florence e Gérôme sono gli scalatori più esperti, sono abituati a questo esercizio di adattamento. Verso la fine del pomeriggio, entrambi inviano il percorso che hanno scelto all'inizio della giornata. Un solido 8a+ ripetuto poche volte. Come un occhiolino al destino, è proprio in questo momento che Thomas e Danielle si presentano con le nostre borse, sceso pochi minuti prima da un autobus di passaggio. Godiamo del comfort dei nostri vestiti caldi. è già tardi, ma l'arrampicata a questa latitudine ha una qualità surreale. La luce del giorno continua ci spinge storditi. Gérôme ne approfitta e parte per aprire una via inviolata. Individua rapidamente i movimenti. appena tornato a terra, annuncia che stanotte tenterà di inviarlo. Sono le 10 di sera, forse più tardi. Non importa, Corro alla mia corda statica. Qualche minuto dopo, Gérôme sta tagliando la sosta.

Dopo, incontriamo i nostri amici islandesi in una capanna di legno, costruito a mano da loro in fondo alla scogliera. Tra loro, Eyþór Konráðsson e Valdimar Björnsson, due alpinisti islandesi, attivi nello sviluppo dell'arrampicata sulla loro isola. Valdimar ci tiene a mostrarci un suo progetto:un percorso su cui lavora da diversi anni. Gérôme è l'unico in grado di raccogliere una simile sfida. La giornata è stata estenuante, e le sue dita sono gonfie, graffiato, e sanguinante. Ma non importa quello che ci vuole, la tentazione è semplicemente troppo forte. Il giorno successivo, si mette le scarpette da arrampicata, si lega e si avvia sulla via. Un tentativo tira l'altro. La tensione monta. Tutti gli scalatori sono raccolti in fondo alla via, incoraggiandoli. Gérôme alla fine invia il percorso in uno, spinta finale, liberando 'Kamarprobbi', che diventa il percorso più difficile dell'isola fino ad oggi. Le conversazioni con la gente del posto sono incredibili, la loro motivazione ci colpisce davvero. Una sera, Eyþór ci parla di un remoto punto di roccia situato all'estremità sud-orientale dell'isola. Il sito è ancora confidenziale, non esiste una mappa esistente, ma Eyþór elenca meticolosamente tutte le rocce. Ne sono già stati aperti più di duecento, ma il potenziale rimane enorme. I nostri occhi tremolano. Abbiamo già sentito parlare di questo punto boulder, il caos di Vestrahorn.

Seguiamo la trazione integrale di Eyþór per più di un'ora verso Höfn, un remoto villaggio di pescatori dove ci fermiamo in una sorgente termale e mangiamo un pasto caldo a base di aragosta islandese. Quando arriviamo a Vestrahorn, è notte fonda, ma la luce del giorno è sempre presente, così come la stanchezza. Dall'inizio del viaggio, abbiamo superato i nostri limiti, e il freddo sta mettendo a dura prova il nostro umore. Ma il tempo instabile ci prende in giro, e sappiamo che dobbiamo sfruttare al meglio ogni giornata di arrampicata, dimenticando il dolore delle dita consumate e dei muscoli doloranti. Nessuno parla nella trazione integrale, siamo veramente esausti e sogniamo di nascosto un comodo campeggio con acqua corrente. Le quattro ruote motrici corrono sulla strada sterrata per poi svoltare improvvisamente verso l'oceano. La visione che ci accoglie è surreale; le nostre menti hanno difficoltà a realizzarlo appieno. Ora stiamo guidando proprio in mezzo all'oceano, attraversando una laguna che si estende per poche centinaia di metri. nessuno parla, ma i volti parlano da soli. Nessun masso all'orizzonte, solo l'oceano a perdita d'occhio e una nebbia, massiccio dall'aspetto severo.

Ho difficoltà a credere che un campeggio a quattro stelle ci stia aspettando da qualche parte in questo ambiente. Ci mettiamo di nuovo in strada su una caotica strada sterrata prima di individuare altri veicoli parcheggiati in cima a una collina. Non molto lontano, un gruppo di persone è raccolto intorno a un enorme camino in pietra, resti del passato vichingo islandese. Dall'altra parte della collina, lo spettacolo atteso è lì, un caos tentacolare di massi che ci circonda. Piantiamo le nostre tende in mezzo al nulla e partiamo per incontrare gli alpinisti islandesi raggruppati intorno al fuoco. Un campeggio confortevole può aspettare. Domani abbiamo un grande giorno:abbiamo appena trovato quello per cui siamo venuti.