Ultima Thule

Nel folklore medievale, un'isola mitica conosciuta come Ultima Thule è stata predetta nel nord. Era una terra oltre i confini del mondo conosciuto, custodito da un elemento né mare, né terra, né cielo – era sorvegliato da iceberg.

Dal primo momento in cui ho appreso del Lago Geike nella mia prima stagione di guida sul Rio Serrano, era diventata un'ossessione personale, la mia Ultima Thule meridionale. Ogni viaggio che ho condotto, Ho superato l'ombroso canale marrone dove gli alberi giacevano spazzati da un orizzonte di roccia e ghiaccio, allettante distante ma apparentemente ancora raggiungibile. Avevo visto le punte di mostruosi iceberg rotolare dietro le lontane colline; Avevo sentito i brontolii del ghiaccio precipitare dalle scogliere nella calma della notte. Partii l'anno scorso con la Geike invitta e per me ancora poco più di un mito lontano. Quest'anno, Sono ritornato.

Inseguendo il fiume nella luce sbiadita di un implacabile temporale ho remato fianco a fianco con una nuova guida e un amico, Matt Smith, lavorando insieme il fiume per la stagione. Accanto a lui, Stavo finalmente inseguendo la mia Ultima Thule.

'Hey amico, dov'è il tuo spraydeck?' chiese Matt, mentre guardavamo il camion scomparire in lontananza. Merda! L'avevo lasciato sul sedile posteriore. Andare per tre giorni nel deserto della Patagonia senza un ponte di spruzzi mi ha fatto sentire un vero idiota, ma Matt ha rotto la tensione con una risata:'Ehi, ' Egli ha detto. "Il mio ponte non ci sta nemmeno." Aveva dimenticato di controllare che la sua attrezzatura personale fosse adatta alla nuova barca.

E così noi, due guide apparentemente qualificate, parti per una spedizione impegnativa nella natura selvaggia del Parco Nazionale Bernardo O'Higgins senza l'attrezzatura adeguata. Il Spedizione spettacolo di merda in canoa senza ponte , come ora lo chiamiamo, iniziò di buon umore mentre remavamo forte contro la pioggia e il vento. Non sapevamo quali sarebbero state le condizioni, o il fiume, ma avevamo una pompa e almeno conoscevo la strada per l'inizio. Dovremmo semplicemente improvvisare.

Testa in basso e pagaie in avanti, abbiamo spinto forte oltre le numerose curve tortuose del canale tortuoso del Serrano. Le nostre speranze di far funzionare la cascata sono state deluse dalla nostra mancanza di spraydeck, ma ci ha dato una buona scusa per evitare il tuffo gelido. Ci siamo concentrati invece sul rompere "il divario ventoso" e raggiungere il nostro campo riparato nella foresta sul lato opposto. Opaco, come me l'anno prima, stava vivendo il Serrano per la prima volta. La vista era avvolta dalle nuvole e la nostra attenzione è stata lasciata a tenere le onde dai ponti e stare al caldo.

Voglia di tazze di mate caldo, ci riparammo sotto un telo battuto dalla pioggia. L'aria era piena del delicato profumo di cannella che si levava dalle foglie della betulla del Nirre. I picchi gorgheggiavano dai rami vicini. Mentre la luce sbiadiva in un grigio opaco, abbiamo vagato in salita per esplorare il nostro percorso. L'ampia distesa del delta di Geike prometteva un chiaro percorso verso l'estremità meridionale della pianura di outwash, e abbiamo dormito sperando nel sole il giorno successivo.

Sotto il sole mattutino screziato che scorre attraverso il fogliame, Matt ed io abbiamo preparato lentamente. Il gradito tepore del sole ci aveva permesso di asciugare le nostre mute stagne fradice. Mi stavo preparando mentalmente per il duro trasporto di una lunga giornata con le dita dei piedi congelate in acqua a 2°C. Il nostro obiettivo era raggiungere la sorgente del fiume prima del tramonto. Attesi 14,2 km di rivestimento.

È una scommessa sicura che quando Jonny Cash ha scritto "Walk the Line", non stava cantando sul traino di kayak. Portage è una frizione fredda su una linea rigida, guado faticoso, e impegnativa navigazione attraverso fitti boschi. Seguendo uno stretto canale di derivazione dal flusso principale del Geike, Ho mostrato a Matt la tecnica del rivestimento di prua/poppa e sono subito rimasto incastrato in un albero.

Colpire dalle nuvole, la catena delle Torres Del Paine svettava all'orizzonte. Per me, era uno spettacolo familiare reso speciale, visto da questa nuova prospettiva. Seguendo il nostro vago piano di costeggiare i canali più piccoli lungo il bordo della pianura alluvionale, abbiamo puntato verso il ciglio di una fitta foresta a sud. Pagaiando dove possibile, e rimorchio il resto, abbiamo trovato la nostra tecnica di rivestimento di prua/poppa un metodo efficace per coprire rapidamente il terreno con relativa facilità.

Prevedibilmente imprevedibile, Il clima schizofrenico della Patagonia ha prodotto una raffica di vento intenso e grandine. L'esplosione improvvisa si è mossa rapidamente mentre ci muovevamo più lentamente con i denti digrignati, ma passando velocemente come era arrivata e presto ci ritrovammo di nuovo sotto il sole cocente.

Abbiamo scoperto una piccola capanna costruita dall'"Eremita della Balmaceda" (un Gaucho locale di nome Pekein). Seduti al sole con le nostre povere mappe e un po' di caldo Mate, fissammo davanti a noi una distesa di scisto aperto. Eravamo solo a un terzo del percorso e ci erano volute tre ore per raggiungere la baracca. Potevamo ancora vedere il nostro accampamento dietro di noi. La scala in una tale natura selvaggia è difficile da misurare e siamo stati costretti a fidarci delle nostre due mappe; entrambi diversi, ma entrambi erano d'accordo che c'era ancora molta strada da fare. La nostra più grande speranza era quella di trovare un percorso navigabile attraverso lo stretto varco nella collina più avanti; lì il fiume sarebbe stato schiacciato e sicuramente si sarebbe mosso più rapidamente. Solo il tempo lo direbbe.

Dirigendoci verso l'ansa meridionale del fiume, abbiamo guardato la calotta di ghiaccio che pendeva davanti a noi, ancora una volta inghiottita da un minaccioso muro di nuvole scure. Si avvicinò una seconda ondata di vento e neve. Muovendosi il più velocemente possibile, abbiamo guadato, trainato, e trascinò le barche tra i canali, spesso sollevando la ghiaia aperta il più lontano possibile prima che colpisca. Inghiottiti in un mondo di freddo grigio con i cappucci abbassati e i denti digrignati, siamo andati avanti in una forte tempesta di neve. Una spessa fanghiglia bagnata filtrava attraverso la mia muta stagna superando rapidamente il calore; non c'era più sensibilità nelle mie dita e le mie guance bruciavano rosse contro il vento. In qualche strano, modo masochista, questo per me è il più divertente - quel momento in cui la fine delle difficoltà è in vista, ma ancora non del tutto lì. Un prossimo apprezzamento per superare ciò che una volta hai maledetto. Divertimento di tipo due.

Imprevedibile come sempre, l'intensità del potere del tempo sembrava amplificata dall'arrivo improvviso del sole abbastanza forte da sciogliere il calore nelle nostre mani. La superficie scura della pianura di outwash, ricoperti di morbidi cuscini di muschio e arbusto, ora fumante in una bassa fascia di nebbia. La vetta appuntita di Donoso spazzata dalle nuvole ora dominava l'orizzonte al nostro fianco come un vulcano Kamchatkan.

A circa due terzi della salita del fiume ci siamo avvicinati agli "stretti". Qui le sponde del fiume diventavano alte e ripide e la corrente ora saliva in piccoli, onde che si infrangono intorno a massi solitari nel canale. Il progresso è diventato difficile. Lavorare in squadra, abbiamo agganciato i nostri kayak uno accanto all'altro e legato le cime per raddoppiarne la lunghezza. Facendo a turno per issare le barche contro il flusso dalla cima della banca, abbiamo fatto progressi efficaci oltre la sezione più difficile e, con nostra gioia, dopo aver sorvolato in traghetto un iceberg, abbiamo trovato un canale senza corrente per pagaiare. Le inesattezze delle nostre mappe ora sono evidenti, alla fine abbiamo capito come posizionarci sulla carta poco dettagliata. Un'ultima piccola pagaia oltre la morena terminale era tutto ciò che restava; eravamo quasi arrivati ​​al mitico Lago Geike.

Svoltando un'ultima curva e pagaiando forte contro corrente, siamo emersi in una terra dominata da migliaia di iceberg, circondato da montagne, e visto da poche persone preziose prima di noi. Arrivando con gli ultimi raggi di luce dorata, ci siamo intrufolati timidamente in un mondo non custodito né dal mare, né terra, né cielo. Blu radiante, il ghiaccio si rifletteva sulla superficie dorata del mercurio del lago. Incantati, siamo andati alla deriva attraverso il mare di ghiaccio. Davanti le nuvole si sono divise, lasciando cortine di neve che cade illuminate come veli dorati contro il freddo ghiacciaio azzurro sospeso sulle scure scogliere intorno a noi. Nella distanza, il possente Cerro Balmaceda emerse per pochi preziosi istanti tra la nuvola per rivelare una formidabile guglia appuntita nella nebbia.

Saltando tra gli iceberg ci siamo goduti la nostra vittoria, tuttavia, mentre la luce svaniva lentamente, sapevamo che dovevamo trovare un posto per accamparci. Trasportando i kayak sulle nostre spalle per una breve corsa verso la cima di una morena vicina, abbiamo trovato un piccolo, livello, campo di ghiaia rocciosa tra un caos di massi. Arroccato sopra gli iceberg, abbiamo cotto la pancetta, mate fermentato, e guardato il nostro nuovo mondo mitico scendere nell'oscurità. Decidendo che la missione mattutina avrebbe trascinato le barche sul ghiaccio nella speranza di uno scorcio lontano del ghiacciaio Geike, ci siamo riposati presto.

All'alba del nuovo giorno, ci siamo svegliati con un regalo sorprendente. Il vento gentile era cambiato e spazzava un canale perfetto tra gli iceberg del leviatano. Il nostro percorso incontaminato per raggiungere il ghiacciaio era ora calmo come uno specchio e privo di ghiaccio. Non solo potremmo vedere il campo di ghiaccio, ma forse potremmo anche toccarlo.

La scala della vasta Patagonia, gli spazi aperti è uno che non riesco ancora a descrivere del tutto. Alle nostre prue una vasta lingua di azzurro intenso spazzava nell'entroterra fino a lontani nunatak ricoperti di neve, lontani all'orizzonte. Il ghiacciaio Geike sembrava una breve e semplice pagaiata avanti, eppure un'ora è ferma, la pagaiata ritmica lasciava ancora una notevole distanza da coprire. Abbracciando un litorale di nuda roccia appena percorsa dal ghiaccio che si ritira e da imponenti cascate, alla fine siamo atterrati proprio sul bordo del ghiacciaio, guardando la sua tremenda parete di ghiaccio.

Incapace di resistere alla tentazione, e tenendo conto della frequenza e della gravità del ghiaccio che avevamo visto muoversi, Ho scelto una pagaia fugace proprio sul bordo del ghiaccio. Sapendo, cuore in bocca e a poche lunghezze di lama da una parete di ghiaccio di sei piani, che in qualsiasi momento la tua esistenza in questo mondo potrebbe essere estinta dalla fine esplosiva di un processo millenario offre un'incredibile visione del potere silenzioso del ghiacciaio. È uno 'sport' che intraprenderò raramente, ma la fretta è immensa (e le conseguenze potenzialmente gravi) e ne nasce un rapporto speciale. Voltandosi dal muro con un palpitante impulso di adrenalina, Sentivo di aver spinto la mia fortuna abbastanza a lungo, ed è tornato a distanza di sicurezza a terra.

Tornato a terra ai margini del ghiacciaio, Matt e io abbiamo vagato lungo la roccia appena raschiata per raggiungere una zona "sicura" bassa dove potevamo allungare la mano e toccare il ghiaccio. Avventurandoci sull'orlo del ghiacciaio scrutammo sbalorditi in un profondo abisso. I crepacci sembravano irradiare un bagliore blu ultraterreno e, anche se stranamente invitante, le parole dell'alpinista Joe Simpson erano in fondo alla mia mente:"Questo non è un posto per i vivi".

Abbiamo remato lentamente lungo la parete del Geike. Secondo le nostre mappe, stampato solo un decennio fa, stavamo remando per 100 metri sotto il flusso di ghiaccio. Il nostro rammarico per la velocità dello spettacolo sfuggente era in quel momento un po' in conflitto con un sentimento di soggezione per le enormi strutture, e i frequenti rumori del ghiaccio che cade.

Un bip sulla mia sveglia ruppe il silenzio. Era l'una di notte, l'ora del cambio. Per raggiungere il nostro campo molto dietro il Cerro Balmaceda a Puerto Toro abbiamo dovuto ricominciare a pagaiare. Abbiamo voltato le spalle al campo di ghiaccio per guardare invece in alto la rara vista della vetta libera da nuvole di Balmaceda. Raramente questa timida montagna spunta dalla nebbia, ma quando lo fa i panorami sono spettacolari.

Dopo aver impiegato otto ore difficili per salire, siamo rimasti sorpresi di scoprire che il nostro viaggio di ritorno al Serrano è durato poco più di un'ora. Sotto il sole e con passo rilassato ci siamo prefissi di raggiungere la costa. Volgendo la nostra prua a sud sul ruscello che esce, siamo andati alla deriva verso la fine di un viaggio epico.

Raggiungendo Puerto Toro sotto forte vento e pioggia non eravamo del tutto sfuggiti all'ultimo calcio di una tempesta che si era insinuata nel paesaggio dietro di noi. Al riparo sotto gli alberi, ascoltando un ruggito mentre le raffiche si spingevano lungo la costa come un treno espresso che passa, ci siamo sistemati per la nostra ultima notte. Non eravamo soli al campo, insieme ai soliti ranger, altri otto canoisti erano arrivati ​​da un tour standard di Serrano. Condividere il vino ci è piaciuto condividere le nostre storie, mentre una volpe si aggirava furtiva tra le nostre tende in cerca di cibo. Per Matt, era stata una familiarizzazione con la Patagonia che si sarebbe rivelata difficile da battere durante il suo mandato come guida qui; per me, si trattava tanto di avventura quanto di realizzare un sogno e visitare un luogo che apparteneva alla leggenda.