Fino a quando ho trovato il mio ritmo, i primi giorni del viaggio furono abbastanza faticosi. Pedalare in salita per metà della giornata e in discesa per l'altra metà. Con il passare dei chilometri, gli splendidi paesaggi di páramo - tipici ecosistemi andini sopra i 3500 m - hanno creato un ambiente incredibile. Anche se è maggio (e quindi stagione secca), Mi sto bagnando ogni giorno! Tuttavia, Raramente dovevo accamparmi di notte. Al crepuscolo, Di solito chiedevo riparo alla gente del posto e spesso finivo per stare a casa di un pompiere, stazione di polizia o una fattoria locale. Questo è uno degli aspetti che meglio definiscono gli andini:ospitali. Presto entrai nella regione amazzonica dell'Ecuador meridionale, Vilcabamba, conosciuta anche come la “Valle della Longevità”. Da qui in poi la strada scomparve e divenne un misto di terra, fango e pietre. Per 200 km ho combattuto sulle strade fangose e mi sono arrampicato su diverse frane per arrivare al confine con il Perù. La burocrazia è una formalità. Passaporto. Francobollo. Cambia dollari in pesos e "Bienvenidos a Peru".
Il Perù è un paese più povero ed economico rispetto all'Ecuador. San Ignacio è una provincia rurale del nord del Perù specializzata nella produzione di caffè. Mi sono fermato in un piccolo negozio per comprare dei biscotti. I proprietari, tre donne sulla quarantina, mi ha proposto:"Giovane ragazzo, rimani qui con noi per aiutare con la produzione del caffè, e ti diamo una brava ragazza”. Ho detto loro che ho ancora molta strada da fare, ma prometto che lo terrò a mente se mai tornerò nella regione. Il nord del Perù, sconosciuto e non toccato dal turismo, è una regione dai paesaggi ostili e ricca di agresti, persone amichevoli. Questa parte dell'Amazzonia peruviana è caratterizzata da numerose risaie che circondano il fiume Marañon.
Ho continuato la mia corsa e alla fine ho raggiunto Jaen. Mi era stato detto dei conflitti nella zona, anche di diverse rapine di recente. Il mio contachilometri segna 120 km e la mia testa ribolliva dopo 7 ore di viaggio a 40 gradi. Prima di entrare a Jaen ho incontrato tre uomini armati muniti di giubbotti con la scritta "sicurezza nazionale". Mi hanno fermato e mi hanno detto di stare in un angolo, che dovevano fare alcune domande. Immediatamente mi sono insospettito, non indossavano tessere identificative o uniformi della polizia. In un momento di distrazione, sono scappato audacemente, e freneticamente corse via da loro! Solo in seguito ho scoperto che erano una brigata di volontari che garantiscono la sicurezza nella zona.
A poco a poco sono entrato nella Cordillera Blanca. L'Abra Cerro Negro (3680 m) mi ha accolto di nuovo sulle Ande con i suoi panorami incredibili. Che vista da quassù! Poi è arrivata la parte migliore della giornata:una veloce discesa di oltre 60 km e 2780 m di dislivello! Man mano che scendevo la temperatura aumentava, raggiungendo i 46ºC. Ho deciso di rimanere a Balsas, una squallida città in mezzo al nulla. Ho pagato 1,5€ per una stanza con le mosche, pulci e tutti i tipi di insetti. Ho iniziato a sentire fastidio nella zona del tendine di Achille e ho faticato a raggiungere Huamachuco, solo per essere accolto da ubriachi che mi urlavano:“gringo, gringo!”. Ho deciso di riposarmi un paio di giorni e cercare di alleviare il dolore alla caviglia con ghiaccio e antidolorifici. Nessun miglioramento.
Poiché ci sono oltre 250 km di colline estreme a Huaraz, Ho scelto di prendere un autobus. A Huaraz era facile ascoltare la lingua locale peruviana:“quechua”. Ho attraversato il Parco Nazionale Huascaran e mi sono accampato in una remota area selvaggia con vista su Huascaran (6878 m), la montagna più alta del Perù. Mentre calava l'oscurità, così ha fatto la temperatura (prevedibile dato che ero in campeggio a 4200 m!). Il giorno successivo, dopo che mi sono scongelato, Alla fine ho raggiunto il tetto della mia via:Abra Yanashalla che si trova a 4750m. Mi diressi verso Sierra Central, una vasta regione dove sopravvive ancora lo spirito Inca. Senza dubbio, Sierra Central è stato il posto più autentico che abbia visto durante tutto il viaggio. Sono umiliato dalla natura delle persone, e gli infiniti sorrisi che mi erano stati regalati.
A malincuore sono andato avanti e presto ho raggiunto Cuzco. Ho soggiornato in un piccolo insediamento rurale di circa 100 persone chiamato Chontaca. Gioele, una giovane nutrizionista peruviana che lotta contro la malnutrizione infantile, mi ha invitato a passare la notte nel centro sanitario locale. Abbiamo parlato dei problemi attuali del Perù e mi ha portato a visitare alcune famiglie indigene che vivono in montagne isolate. Il tempo si è fermato. Ci hanno offerto una parte della loro cena al nostro arrivo. Quassù tre generazioni di una famiglia vivono sotto lo stesso tetto, condividere il terreno con i cani, maiali, polli e mucche. Non parlano spagnolo – solo “quechua” – ma cercano di scambiare parole, anche se con il linguaggio internazionale dei sorrisi. Questi sono i momenti che hanno valso la pena di questo viaggio. Queste sono le situazioni che ti costringono a riconsiderare la scala di valori prevalente nei paesi occidentali. 
Sono finalmente arrivato a Cuzco e, Certo, non perdere l'occasione di visitare l'opera d'arte Inca più famosa:Machu Picchu. Ho incontrato Sam, un ragazzo inglese facendo un giro del mondo in bicicletta e ci siamo diretti in Bolivia, attraverso gli altopiani peruviani e non siamo scesi sotto i 4000 metri per settimane. Le temperature sono scese drasticamente con abbondanti nevicate e gelate notturne. Dopo una settimana di guida pesante, siamo finalmente arrivati in Bolivia.
La Bolivia è un paese con una grande popolazione indigena, ed è considerato il più povero del Sud America. In alcune zone della Bolivia era difficile spostarsi a causa dell'altitudine, scarsa segnaletica e inaccessibilità ad acqua e cibo. Ci siamo fermati a Copacabana per visitare "l'isola del sole". Rotolando tra pioggia e neve siamo arrivati a La Paz. La città è maestosa, circondato da enormi montagne.
Sam è rimasto qui ad aspettare una ruota di scorta mentre io mi dirigevo a sud, verso Salar de Uyuni, la più grande distesa di sale del mondo con una superficie di 12, 000 km. Anche se è stagione secca, il Salar aveva molta acqua! Ho deciso di attraversare il Salar, nonostante sia allagato, per raggiungere “l'isola di Incahuasi”, situato a 37 km di distanza. Avevo freddo, i miei occhi bruciano per il sole che si riflette sul sale, e sono inzuppato. Non riuscivo a sentire i miei piedi. Dopo 5 ore, Sono arrivato all'isola di Incahuasi. Il giorno dopo mi sono svegliato presto e, dopo aver messo un piede per terra, Mi sono reso conto che potevo a malapena camminare. I miei piedi erano bruciati e mi sentivo fisicamente e mentalmente svuotato. Ero pronto a partire ma la Bolivia non voleva abbandonarmi, e ho dovuto combattere contro forti venti contrari fino al confine cileno. Per me, La Bolivia era un paese estremamente esigente da pedalare.
Il Cile è uno dei paesi più ricchi del Sud America, e quindi è corroborato dai prezzi europei. Ho guidato a sud-ovest lungo una pista in pessime condizioni, parzialmente coperto di neve e circondato da vulcani che mi fanno sentire come se stessi cavalcando su un paesaggio lunare. Sono passato dal famoso Salar de Ascotán e Carcote e alla fine ho raggiunto Calama dove il traffico e il rumore della città mi travolgono completamente. ho passato così tanto tempo da solo, perso tra le montagne, e ora, all'improvviso, ero di nuovo immerso nella civiltà frenetica.
L'Oceano Pacifico mi ha accolto quando sono arrivato ad Antofagasta, dove riposai un giorno prima di partire per il deserto di Atacama, il più secco al mondo con una superficie di 105, 000 km. Non c'è assolutamente niente in questo raggio enorme. Secondo la mia mappa ero a 30 km dall'Osservatorio Europeo Australe e quindi ho dedotto che potevo aspettarmi un cielo notturno spettacolare. Ho deciso di fare un bivacco nel deserto e rannicchiarmi, cercando di stare al caldo, e goditi il più grande spettacolo astronomico che abbia mai visto.
A causa del periodo dell'anno, le Ande argentine erano impraticabili, quindi sono sceso a Copiapo ea Santiago, dove ho incontrato un amico di "Warmshowers" e proprietario di una "Casa de Ciclistas", e sono rimasto a casa sua per una settimana prima di tornare a casa.
Il viaggio è finito. L'accumulo di sentimenti è immenso ed è difficile riordinare tutto ciò che è successo durante il mio viaggio. Complessivamente, sono stati 100 giorni e 5100 km in bicicletta nel cuore delle Ande, in tutto l'Ecuador, Perù, Bolivia e Cile. Un'esperienza indimenticabile attraverso terre che hanno tante cose da offrire, anche se molti che ci vivono hanno poco. Eppure queste persone sono quelle che offriranno calore, sorrisi e dignità.
ho girato intorno, cercando di liberare le braccia dallinterno della giacca e di portarmele alla testa. I due cappelli che indossavo erano caduti e laria fredda della notte ora mi rosicchiava dolorosamente le orecchie. Armeggiando nel mio sacco a pelo, spostando goffamente innumerevoli batterie, bottiglie, e stivali di pelliccia da sotto di me, Alla fine ho trovato i cappelli e me li ho tirati giù sulle orecchie. Attraverso lintorpidimento delle mani guantate, Ho cercato di individuare linterrut
Con previsioni di tempo sereno e slancio in crescita dopo le salite di Huayna Potosi e Pequeño Alpamayo, non sembrava esserci momento migliore per scalare Sajama. Eppure con ogni salita seria, anche quando sei sicuro della tua preparazione e abbastanza fortunato da avere bel tempo, i nervi giocano la loro mano la sera prima. Ero particolarmente nervoso con Sajama. È rinomato per mettere alla prova anche gli scalatori più resistenti con la sua fatica fino alla vetta e il terreno brutalmente ins
La nebbia di flanella grigia si posava sui suoi piccoli piedi di gatto e nascondeva le cime delle colline dal cielo e dal resto dellisola, isolando le valli dai loro vicini. Anche se era freddo e umido, pioggerellina sospesa nellaria, soffocandoci mentre soffiava dal tunnel e poi usciva giù per i pendii umidi, seguendo la strada luccicante e scendendo tortuosa fino alle poche casette del paese sottostante. È stato un momento di tranquilla contemplazione e di attesa. desideravo il pranzo, per il
