Un'escursione sacra:da Wadi Dana a Petra lungo il Jordan Trail

Il nuovo sentiero a lunga distanza della Giordania offre ai viaggiatori la possibilità di seguire la scia di profeti e pastori in un viaggio che attraversa città perdute, wadi aridi e alcuni dei quartieri più selvaggi del Medio Oriente. Qui affrontiamo la sezione di tre giorni da Wadi Dana a Petra.

Questo articolo è apparso nel numero di ottobre dell'edizione britannica della rivista Lonely Planet.

Giorno 1:da Wadi Dana a Wadi Feynan (9 miglia)

Non c'è parte del pianeta terra più adatta all'escursionismo del Medio Oriente. Partire per una passeggiata una mattina con uno zaino e un panino, è probabile che ti imbatterai in posti di blocco, filo spinato e gente in uniforme che ti dice severamente di voltarti.

Se Abramo dovesse recarsi in Canaan nel 2018, avrebbe dovuto attraversare due zone di guerra e tre aree in cui la sua polizza assicurativa di viaggio standard non era valida. Se Mosè guidasse oggi la fuga dall'Egitto, avrebbe passato l'intero Libro dell'Esodo a girare i pollici in coda come 600, 000 israeliti hanno attraversato più frontiere ad alta sicurezza.

Tutto ciò rende la creazione del Jordan Trail qualcosa di miracoloso. È un nuovo sentiero a lunga percorrenza, che attraversa la lunghezza del paese più pacifico del Medio Oriente. Si estende per 400 miglia, dai verdi frutteti del nord all'incontro delle sabbie rosse e del Mar Rosso del sud.

Offre un raro assaggio di escursionismo in una terra con una illustre storia di vagabondaggio:profeti dell'Antico Testamento con il bastone storto, pellegrini scalzi in viaggio verso la Mecca. E anche Mohammed Al Homran, la mia guida dolcemente parlata, che di recente ha fatto la storia come parte della prima squadra a percorrere la lunghezza del Jordan Trail. Non esce mai di casa senza una teiera e un flauto nello zaino.

'Camminare è la mia vita, ' lui dice, saltando sui massi di Wadi Dana al sole mattutino. 'Alcune persone mi dicono persino che i miei piedi si muovono nel sonno.'

Indossando un paio di scarpe da ginnastica giallo fluo e una kefiah nera, Mohammed mi guiderà su un tratto di 50 miglia del Jordan Trail, dal villaggio di montagna di Dana a sud fino all'antica città di Petra.

È cresciuto a Madaba, un paese vicino al monte Nebo, dalla cui sommità Mosè avvistò la Terra Promessa nel Libro del Deuteronomio e morì all'età di 120 anni. Fino a poco tempo fa, Maometto lavorava come pastore, conducendo il suo gregge tra le colline del Mar Morto, cantando loro di notte in modo che sapessero di essere al sicuro.

Nel 2016, ha sentito parlare del nuovo Jordan Trail e ha fatto domanda per un lavoro. Ora considera gli escursionisti come clienti più facili delle capre, il più delle volte.

Poche sezioni del sentiero sono più belle di Wadi Dana. Attraversiamo canyon verdi dove il vischio germoglia nelle conche, e intorno a sorgenti nascoste crescono pistacchi e fichi. In cima alla valle ci sono villaggi che vengono sepolti sotto un metro di neve nei freddi inverni. In fondo c'è il deserto rovente del Wadi Araba, l'estremità settentrionale della Great Rift Valley, dove le mosche ronzano sugli spinosi alberi di acacia. Anche chi ha familiarità con la regione sarebbe sorpreso dalla natura selvaggia di Wadi Dana. È un paesaggio lasciato in fabbrica fin dai tempi biblici.

Una leggenda locale narra che Gesù Cristo durante le sue passeggiate riposasse sotto le querce di Wadi Dana. In questa occasione, però, è Salem Ali Al-Naanah – un ranger del parco – seduto all'ombra e fumando una sigaretta.

"Questo è l'ultimo deserto del Medio Oriente!" spiega Salem, mettendo a fuoco un binocolo su un piccolo gufo del deserto in una falesia. 'Ogni volta che cammino qui, mi fa venir voglia di vivere liberamente come gli uccelli. Sto solo dormendo sotto la roccia, portando nient'altro che forse un pacco di sardine.'

Un tempo tenente dell'esercito giordano, Salem è cresciuto a Wadi Dana. Molto tempo fa la sua famiglia esportava olio d'oliva fatto in casa a Gerusalemme sugli asini, dove serviva per accendere i lampioni della città santa. Oggi, è un custode della Riserva della Biosfera di Dana - aiuta a proteggere lo stambecco nubiano in via di estinzione i cui zoccoli possono essere ascoltati sferragliare nei canyon, e gli avvoltoi grifoni che cavalcano le termiche sopra la testa.

Salem è anche ben informato su djinn – geni – di cui esiste una popolazione sana a Wadi Dana. Un locale si è recentemente lamentato di un djinn che gli lanciava pietre mentre era al cellulare (si è fermato quando ha iniziato a recitare versi del Corano). Salem indica una grotta vicina, dimora di un pericoloso djinn con una storia di morti per colpire i trasgressori. Questi due, però, non sono un campione rappresentativo.

'I ginn sono come le persone:ci sono jinn buoni e jinn cattivi, ' lui dice. 'Certo, nessuno qui intorno crede ai fantasmi. Ma tutti credono nei djinn.'

Giorno 2:da Wadi Feynan a Wadi Feid (9 miglia)

Non c'è ingrediente più importante per il Jordan Trail del tè. è servito a colazione, pranzo e cena, e a vari intervalli intermedi.

Una tazza di tè dolce è la ricompensa per aver scalato una vetta difficile, e un premio di consolazione per aver rinunciato alla vetta. Il tè è energia per gli stanchi e medicina per i malati. Gran parte di ciò di cui hai bisogno per fare il tè si trova sul sentiero:bastoncini di ginepro per il carburante (combustione con zero incoraggiamenti), ramoscelli di bosco dolce per aggiungere sapore.

Il tè è anche un modo per orientarsi nelle terre selvagge di Wadi Feid. Senza altri escursionisti in vista, questo è il tratto più selvaggio del nostro trekking:una sezione arida di ripide montagne e creste esposte. La fuliggine dei falò all'ora del tè è la conferma che stiamo seguendo sentieri descritti da millenni di passi di pastori.

A metà mattina stiamo arrampicandoci su un burrone, trovare appigli nell'arenaria. All'ora di pranzo siamo in vetta, mangiare panini di focaccia sul tetto del Medio Oriente, guardando i rapaci in volo. Nel tardo pomeriggio siamo di nuovo giù al fresco dei canyon, facendoci strada tra i boschetti di bambù, sentirsi solo.

O quasi da solo. Wadi Feid è una delle ultime roccaforti giordane delle tradizionali comunità beduine:gli arabi nomadi che un tempo vagavano per l'Arabia e il Levante, dalle coste dell'Oceano Indiano alle pendici dell'Anatolia. Recentemente, molti si sono trasferiti in città e villaggi, la loro libertà è stata erosa nell'era dei passaporti.

Durante la nostra passeggiata, Pastori beduini appaiono occasionalmente in lontananza. A volte vediamo una nuvola di polvere, sospinto da un gregge lontano dalla vista, o un fuoco da campo fumante lasciato da un pastore recentemente scomparso.

In poco tempo, arriviamo ad un accampamento beduino, dove Abu Mohammed della tribù Beni Atieh ci accoglie nella sua tenda di pelle di capra. Le sue 40 capre stanno masticando contente prezzemolo selvatico fuori.

‘Essere un pastore è una vita solitaria, ' lui spiega. “Dipendi dalle tue pecore, sulle tue capre, e su Dio.'

Su un'altra tazza di tè, Abu Mohammed spiega come, fino a 30 anni fa, lui e la sua famiglia erano nomadi. Passavano i loro inverni nei deserti di Wadi Araba, facendo la guardia ai lupi che inseguivano il gregge. D'estate si accampavano nel villaggio di Shobak, in cima alla montagna, sotto i merli di un castello crociato. Ora il loro campo è permanente, così i suoi nipoti possono andare in una scuola vicina. Ad Abu Mohammed mancano le sue lunghe passeggiate.

'Ora sono un vecchio, mi fanno male le ginocchia e non posso camminare lontano, ' lui dice. 'Quando ero giovane e celibe, Camminerei per 10 giorni o più con il mio gregge, pensando al futuro e al passato, con nessuno tranne Allah per compagnia.'

I tramonti sono lunghi e spettacolari a Wadi Feid, il sole che sparge raggi dorati sul deserto del Negev in Israele e sul Sinai in Egitto. Isole di luce si aggrappano alla sommità delle vette, prima di essere inghiottito dalle ombre della sera.

La sistemazione di stanotte è un materasso posato a terra. Cuciniamo un po' di pollo alla brace e guardiamo altri fuochi da campo scintillare sui pendii lontani mentre le note dei flauti dei pastori trasportano l'aria fresca.

"Un hotel mi sembra un posto strano, ' dice Maometto, alimentando il fuoco. 'Sotto il tetto delle stelle mi sento sempre come a casa.'

Le storie sono condivise dopo cena. C'è la storia dell'escursionista Jordan Trail che si è svegliato urlando nella notte per trovare un morso sul sedere e un gerbillo nel suo sacco a pelo. E la storia del famoso leopardo di Wadi Feid, che apparivano fugacemente nel mirino dei cacciatori per esaurire le loro munizioni, prima di cacciare i cacciatori in persona. Sono 50 anni che non si vedono leopardi a Wadi Feid.

I profili delle montagne si ergono tra le costellazioni. Prima di andare a dormire appare la luna piena. È come una seconda alba, luce blu lattiginosa che tocca i wadi sabbiosi, dando al deserto un aspetto simile a un fondale marino. Tutto tace tranne il richiamo alla preghiera da un villaggio lontano.

I deserti hanno un potere spirituale crudo come nessun altro paesaggio. Il deserto è stato il luogo in cui Cristo ha vagato per 40 giorni e 40 notti. Dove il profeta Maometto ha sentito il comando dell'Arcangelo Gabriele in una grotta. Dove Luke Skywalker ha trovato il vecchio Ben Kenobi in un canyon solitario.

La storia dell'umanità è stata plasmata da mortali che hanno incontrato i loro dei e demoni mentre attraversavano gli ampi spazi del Medio Oriente. E anche per chi non ha fede, basta una breve escursione nel deserto per vivere molte rivelazioni. Camminare per ore sotto il sole cocente ed essere eternamente grati all'ombra di un albero solitario. Camminare per chilometri nella polvere e ascoltare il suono dell'acqua che scorre come musica sconosciuta e meravigliosa. Soprattutto, trovarsi in un luogo dove l'assenza di esseri viventi fa sembrare piuttosto miracolosa la presenza di qualsiasi vita.

Giorno 3:da Wadi Feid a Petra (14 miglia)

Di tutti i viaggiatori in questa parte della Giordania, nessuno è più famoso dell'esploratore svizzero anticonformista Johann Ludwig Burckhardt.

Nel 1812, Burckhardt ha sentito sussurri di una città perduta molto vicino alla tomba del profeta Aronne, fratello di Mosè, sul monte Hor. Si travestì da viaggiatore arabo in pellegrinaggio alla tomba e, così facendo, inciampato in una metropoli dimenticata dall'Occidente per quasi 1500 anni.

Petra era la capitale dei Nabatei per due millenni, un popolo di mercanti provenienti dall'Arabia che si arricchiva tassando le carovane di passaggio. Burckhardt varcò i cancelli di Petra senza sapere cosa ci fosse al di là. Vaste tombe apparivano ad ogni giro del canyon, e le sue guide divennero sospettose dei suoi motivi e della sua identità mentre guardava con stupore i templi pagani.

Oggi, bancarelle di souvenir e file di turisti affollano l'ingresso principale della città. Ma arrivare a Petra a piedi da nord significa avere un piccolo senso di com'era per Burckhardt, accade in una città che emerge inaspettatamente dal paesaggio.

Maometto apre la strada, tremolante lungo gole e scalinate scavate nell'arenaria. Attraversiamo la tranquilla periferia di Petra, luoghi in cui i beduini si accampano ancora all'interno delle tombe nabatee, e le pecore pascolano negli alti luoghi sacri. Alcune tombe sono perfettamente conservate; altri sono vaghi ed erosi, come se venisse lentamente dimenticato dalla roccia.

Mentre Petra riceve milioni di visitatori ogni anno, La destinazione originale di Burckhardt, la tomba del profeta Aronne sul monte Hor, riceve poco. È un luogo sacro per gli ebrei, musulmani e cristiani.

Saliamo in cima alla montagna, dove c'è una piccola tomba imbiancata, custodito da un lucchetto di Yale, e un solo pellegrino:Guillaume Duserre, un cristiano di Parigi. Guillaume guida i treni pendolari fuori dalla Gare Montparnasse. Sogna di guidare l'Eurostar a Londra St Pancras.

"Questo posto ha un'atmosfera spirituale, ' lui dice. "Sembra proprio il paesaggio che immagini quando leggi la Bibbia."

Ci sediamo sul tetto della tomba, condividere un mandarino e ammirare il panorama. Ad est è il Monastero, La facciata più alta di Petra, guardando in miniatura tra le possenti scogliere. A nord ci sono i sentieri che si snodano sulle montagne fino a Wadi Feid e Wadi Dana. E a ovest c'è la distesa polverosa della Great Rift Valley. Da qui, corre a sud sul Mar Rosso e in Africa, passando per gli altopiani etiopi, le praterie del Kenya, ai piedi del Kilimangiaro, al luogo dove è iniziata la storia dell'umanità – e il punto di partenza per la prima grande passeggiata.