Un coro di galli annuncia l'alba nel piccolo villaggio di Jiabi mentre Abá si alza per ascoltare la sua canzone ra, accendere fasci di ginepro nel forno cerimoniale di argilla come offerta agli dei della montagna. 'Questo mantiene le piogge in arrivo e i campi fertili, ' annuncia con sicurezza prima di partire per completare la sua kora mattutina.
Una pietra angolare della vita buddista, la kora è un atto di devozione svolto giorno e notte attraverso l'Himalaya, mentre i tibetani compiono pellegrinaggi circolari intorno ai loro luoghi più sacri, ruote di preghiera che girano e sfregano i grani del rosario mentre vanno. Sono arrivato a Jiabi all'inizio di una mia grand kora:un viaggio di tre settimane che mi porterà dai tratti tibetani della provincia rurale dello Yunnan, avanti a Lhasa, e poi attraverso il tetto del mondo fino al campo base dell'Everest prima di tornare a casa in tondo.
Passa un'ora e Abá ritorna, come il sole sale sulle alte vette, riscaldando la valle sottostante. Dal tetto della sua casa, Mi siedo e osservo il semplice ritmo della vita del villaggio svolgersi dolcemente. I bovini vengono munti e i polli nutriti. I covoni d'orzo vengono tagliati per macinare in farina di pane o distillare in ará, l'acqua antincendio locale. È un luogo ricco di tradizione e di eterna superstizione, dove gli abitanti del villaggio fanno molta attenzione a non alzare la voce mentre svolgono le loro attività quotidiane per paura di disturbare i malvagi, spiriti serpentini che si dice abitino i campi. Poi, vieni la notte, chiudono bene le porte contro il freddo, consapevole che ora è il momento in cui le anime erranti dei morti vengono in cerca di una nuova casa.
La strada che lascia Jiabi segue il fangoso Yangtze prima di deviare verso le terre di confine del Sichuan, Yunnan, e Tibet, la linea degli alberi scompare lentamente mentre l'altitudine aumenta e branchi di yak dalle corna aguzze appaiono all'orizzonte. Icone dell'altopiano, Gli yak sono venerati animali da soma che hanno svolto un ruolo centrale nella cultura tibetana per oltre 2 anni, 000 anni. I nomadi appiccano il fuoco con il loro sterco, tende a maglia con i capelli, e accarezza il latte della femmina dri, che viene laboriosamente sbattuto nel burro in mdong mo ornato.
In avvicinamento a Xianggelila, mi imbatto in Lamu, un pastore etnico Khampa, che mi invita nella sua palizzata per una tazza di po cha – che mi assicura fa bene all'idratazione e all'energia in alta quota. Studio l'intruglio saponoso del burro di yak, foglie di tè, sale, e soda, e bere. Lei scompare momentaneamente, poi ritorna con un pungente blocco di burro tenuto al sicuro per le occasioni speciali. "Questo lo uso solo per riempire le lampade a burro quando arrivo al monastero, ' lei dice, ritagliando un quadrato generoso e avvolgendolo in carta marrone. Con un sorriso, consegna questo dono prezioso e generoso, e mi augura buon viaggio.
L'imponente vista del Palazzo Potala – l'ex residenza dell'esiliato Dalai Lama – segna il mio arrivo a Lhasa. Un tempo conosciuta come la "Città Proibita", ora sembra inconfondibilmente cinese, con lanterne rosse e insegne al neon in mandarino che fiancheggiano incongruamente le strade. Il suggestivo Barkhor è un'area di Lhasa che ha resistito almeno in parte all'invasione del mondo moderno. Schiere di adoratori lucidano le lastre di pietra con i loro passi, alcuni sono completamente prostrati mentre girano intorno al tempio di Jokhang sul percorso di pellegrinaggio più sacro della città. "Il Buddha camminava sempre in senso orario, quindi stiamo seguendo il nostro dio, ' mi dice un uomo del posto mentre mi unisco alla moltitudine. “La kora che seguiamo rappresenta anche il cerchio della vita. Dove inizi è dove finisci, quindi se fai cose buone, otterrai buoni frutti.'
Da Lhasa mi dirigo a sud su strade vertiginose, arrotondando Yamdrok-tso, uno dei laghi più sacri del Tibet, le sue acque turchesi abbaglianti, il suo litorale punteggiato di abitazioni drappeggiate in colorate bandiere di preghiera. Il più diffuso è il lungta, o cavallo del vento, ha detto di diffondere compassione e benessere con ogni battito del suo mantra, e marchiato con un destriero che porta sul dorso il gioiello ardente dell'illuminazione. In una casa incontro un vecchio laborioso che stampa a mano bandiere su blocchi di legno macchiati da secoli di inchiostro. Si ritiene che questo processo aumenti la loro potenza. "Il Cavallo del Vento rappresenta la fortuna, ’ dice mentre stende ad asciugare rettangoli di cotone fresco. 'La bandiera sbiadisce e si dissolve nel sole e nel vento, e quando il suo spirito ti tocca, buone opportunità ti verranno incontro.'
Passo attraverso la città fortezza di Gyantse, e attraversare lunghi tratti di aspro, terreno inospitale prima del mio arrivo, come il tramonto travolge la luce del giorno, a Shigatse, sede del tentacolare Tashilhunpo. Uno degli edifici più grandi e belli del mondo buddista, il monastero è vivo con il suono di un centinaio di giovani monaci che si svuotano dalla sala di preghiera principale e si infilano frettolosamente cappelli gialli che ricordano i pettini dei galletti. Formano un cerchio nel cortile e, seguendo la guida del maestro lama, comincia a oscillare all'unisono, rimbombando le parole dei testi sacri – canti potenti che risuonano intorno ai muri di pietra e tremano nel mio torso. La notte è già scesa quando la loro musica profondamente commovente ha raggiunto il suo crescendo.
continuo verso ovest, l'elevazione che aumenta ulteriormente, la strada che si snoda selvaggiamente verso i piedi della Great Himalayan Range dove nuvole pesanti e neve vorticosa oscurano l'Everest alla vista. Vicino al campo base di Rongbuk, il monastero più alto del mondo, Rifornisco le lampade dell'altare con il mio burro di yak per segnare simbolicamente l'avvicinarsi della fine del viaggio. Il sonno è impossibile nel freddo pungente, così la mattina dopo, ben prima dell'alba, Salgo oltre le mura del monastero e aspetto. Lentamente il profilo di Chomolungma - la "bella regina" come la conoscono i tibetani - inizia a emergere dall'ombra. Poi, pochi istanti dopo, la sua parete nord si rivela in tutta la sua gloria, la vetta incombente magicamente bagnata dai primi raggi del sole mattutino.
La mia kora è completa.
Questa storia è stata pubblicata per la prima volta su Sidetracked Magazine Volume 13
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mi giro sotto le coperte, cercando di prendere il mio telefono tenendo il più possibile il braccio dentro il calore avvolgente del mio sacco a pelo. Sono le 6 passate. Non dormo mai così tardi, ma è buio pesto dentro la yurta, lunica finestra nella parte superiore coperta per mantenere il calore allinterno durante la notte gelida. Normalmente, sono solo nella mia piccola tenda, il nylon argentato illuminato dalla prima luce del sole e che mi sveglia con unaltra alba di montagna. Normalmente, Son
