Hai mai sentito parlare di Moat? Immagino di no:solo le persone che vivono e lavorano qui ne sanno davvero qualcosa. Eppure è proprio qui, una stazione radar alla fine del mondo. Il punto più meridionale delle Americhe raggiungibile in auto. Più a sud di Ushuaia, l'archetipo della spedizione pan-sudamericana; più a sud di Puerto Williams; e circa 10 miglia a nord di Puerto Toro, l'insediamento più meridionale del mondo, al di fuori dell'Antartico, che si trova sull'isola di Navarino.
Pochi metri più in basso, ai piedi della rupe su cui ci troviamo, il Canale di Beagle batte antiche rocce e ossa sbiancate di alberi morti. Le balene attaccano gli umani qui, è così selvaggio qui. Un gelido vento del sud è l'unico rumore che accompagna il ronzio delle antenne di una stazione radar della Marina argentina. È l'ultimo avamposto alla fine dell'ultima tappa del nostro viaggio. Un viaggio epico.
Sedicimila chilometri e mezzo attraverso tutto il Sudamerica in due Trabant, una minuscola Fiat 126 Maluch polacca e una moto Jawa 250 del 1957. Siamo cechi, polacchi e slovacchi diretti in Guyana, Brasile, Perù, Bolivia, Cile e Argentina. Qual e il punto, potresti chiedere? Bene, chiedere che è solo una sciocchezza. Volevamo una cosa:dimostrare che quando vuoi qualcosa, puoi raggiungerlo. Realizza i tuoi sogni e prenditi cura di coloro che ti mettono in discussione.
Ci hanno detto che il nostro gruppo semplicemente non poteva attraversare la foresta pluviale amazzonica ostacolandoci. Dissero che i nostri motori a 2 tempi sottodimensionati non avrebbero funzionato oltre i quattromila metri. Abbiamo affrontato strade della "morte" sul lato delle montagne e una brutale mafia della droga che potrebbe prenderci la vita per dei calci. Abbiamo riso, esteriormente mostrando spavalderia ma, interiormente, segretamente paura.
E adesso, scrutandoci, è l'inserviente perplesso di una stazione radar, il faro alla fine del nostro nuovo mondo. Gli sorridiamo in tono di scusa. Dopotutto, siamo appena entrati in un'installazione militare con una colonna motorizzata tutt'altro che mimetizzata. Invece di aprire il fuoco, ci invita ulteriormente, forse stordito nel vederci e anche curioso. L'interno è silenzioso e inondato di luce. Antenne all'esterno, lo schermo del radar è tutto lampeggiante e parla piano tra sé e sé, o in una radio, in spagnolo e accanto all'unica persona in questo strano posto alla fine del mondo, prepariamo il tè. Fuori, il vento sferza il nostro piccolo edificio militare e le onde si infrangono sugli scogli mentre giochiamo a latta calda.
Non era del tutto da definire "divertente" arrivare fin qui, anche se il viaggio in sé era quasi sempre divertente. A modo suo. È stata una battaglia per strappare le nostre auto gialle dalle grinfie dei burocrati della Guyana. La nave è arrivata con soli tre giorni di ritardo, ma le autorità non ci hanno permesso di accedere al nostro container. Non hai i documenti necessari, hanno detto - abbiamo fatto, ma non erano d'accordo.
Intrappolato in una presa 22 dei processi di sicurezza interna, abbiamo cercato un percorso alternativo alle nostre auto. Non sapevamo chi corrompere, così abbiamo scritto invece al ministro del Turismo e al commissario capo alle dogane. Abbiamo contattato la televisione e i giornali locali:anche l'incontro con il presidente in quel momento sembrava più probabile che ottenere le nostre Trabants, il Maluch e il piccolo Jawa dalla loro prigione. Infine, dopo tre settimane di conflitto burocratico abbiamo successo.
Dalla Guyana al Brasile non ci sono autostrade ben fornite di distributori di benzina. La temperatura fuori spesso supera i trenta, l'umidità è soffocante. Tutt'intorno nuvole di polvere rossa:una fine polvere cremisi che si insinua ovunque. Le mani sono incollate al volante e se mi asciugo il sudore dalla fronte ci spalmo sopra del fango rosso e appiccicoso. Sta correndo lungo il mio collo, gocciolando dalla mia fronte.
Questa strada vuole ucciderci. Per sbattere gli assi e picchiarci. A volte è calmo e nuotiamo tra nuvole di polvere bianca e fine, liscio come un camion si è schiantato davanti a noi riempiendo la strada di zucchero a velo. Polvere o zucchero:aderisce ugualmente bene.
Le nostre auto sovraccariche non sono state costruite per questo:soffrono più di noi ma continuano a combattere e noi con loro. Di nuovo, se qualcuno mi chiede perché sto facendo tutto questo, Gli parlerò del viaggio chiamato Lethem trail – un viaggio attraverso la giungla della Guyana dove non c'è asfalto. Perché la vera avventura è solo dove hai la possibilità di fallire.
Il BR-319 è leggendario. Un'autostrada impraticabile nel mezzo della foresta pluviale. Una strada che la maggior parte ha paura di percorrere con impegnativi tratti fuoristrada. "No Pass" è stata l'ultima cosa che abbiamo sentito quando abbiamo lasciato il traghetto. Non sembrava incoraggiante.
Quasi ogni giorno, mentre raccogliamo chilometri sulla BR-319, non vediamo l'ora di uscire su asfalto. Questa parte del viaggio è odiosa. La strada fu definitivamente chiusa nel 1988 perché anche qui si resero conto che non si poteva proprio definire una “strada”. Il sottile strato di asfalto non impedisce alle vetture di sprofondare in buche abbastanza grandi quasi da inghiottire una Trabant intera. Forse questi non sono nemmeno buchi sulla strada, forse sono la valle stessa.
Le macchine gemono e scricchiolano come navi in tempesta, avanzare lentamente. Lentamente, incerto, ma stiamo andando. Il telaio di ogni macchina batte nella terra, sovraccaricato dal peso delle apparecchiature che abbiamo installato. Non c'è un modo giusto qui:tutte le opzioni sono altrettanto negative l'una dell'altra.
E poi iniziano – un famigerato simbolo del terrore sul BR-319 – i ponti. Il nuovo si trova sopra il vecchio. Ai piedi del vecchio ci sono le rovine di ancora più antico. Raccogliendo tavole invecchiate che costruiamo. Su queste vetture strette non pensavamo che le travi longitudinali avrebbero dovuto essere troppo distanti. Abbiamo paura perché tra di loro c'è un ripido pendio verso il fiume. Prendiamo pezzi di legno dall'acqua e dal fango per costruirli e poi li ricicliamo, avanzando lentamente, una macchina dietro l'altra, poi il Jawa. Quindi si passa al ponte successivo. per fortuna, La maggior parte delle volte, non piove.
Poi, il cielo si rannuvola a disagio e senza preavviso arriva un fronte dall'aspetto demoniaco. Il vento si alza. Il cielo si allunga in corde di pioggia. I fulmini si agitano intorno a noi. Buche che prima si vedevano facilmente sono ora mimetizzate contro la strada, pieno di acqua fangosa. Marek sulla Jawa è fradicio ma passa tutto. Nelle macchine, è una gara a chi riesce a trovare i peggiori tratti in fuoristrada. È uniformemente bilanciato.
Usciamo dalla foresta pluviale dopo una settimana. Tutti sono vivi e tutti i veicoli sono abbastanza utili. La prossima "A" ci sta aspettando:le Ande. Ci precipitiamo a tutto gas. Qualche volta, raggiungiamo persino le vertiginose altezze di 25mph. Raccogliendo centinaia di metri verticali alla volta, l'altitudine ci viene prima sotto forma di vertigini. Masticare foglie di coca aiuta a evitare il mal di montagna. Ci immergiamo nelle nuvole, che abbiamo visto solo poche ore fa dal basso. Poi, ci sembrava che il mondo fosse finito. Quattromila metri e ancora si sale. Le macchine e la bici sono ancora in corso, seppur lentamente. Qualche volta, tuttavia, sorpassiamo anche un camion. L'altimetro indica 4500m – ancora in salita. Infine, le strade si spezzano su un crinale – 4, 868 m sul livello del mare! Nessuna Trabant è mai stata così in alto. Raccogliamo il record per le auto con motore a due tempi!
Il bellissimo oceano infinito ci saluta. Dopo due mesi di viaggio, siamo sotto le Ande. Ci svegliamo su una spiaggia vicino al Pacifico. Il traffico in autostrada è vivace. Chiediamo se possiamo passare alla prossima città. Nessun problema, ci viene detto. Ci facciamo strada sul confine di due elementi, sabbia bagnata dura come l'asfalto, e spruzzi d'acqua in tutte le direzioni. Questa è la vita! Mark on the Jawa sembra un annuncio pubblicitario per la libertà.
Ma guidare in acqua di mare non è d'accordo con il motore a combustione interna. Il Jawa si ferma – inizialmente rallentando e, infine, dobbiamo spingere per avviarlo. Ma questo non era un buon posto per viaggiare:la marea si alza e il vento diventa più forte. Ecco che arriva la nona onda, il nono di nove marinai del terrore. Più grande, più forte, poi di nuovo più grande… pochi istanti prima l'auto si trovava a 20 metri buoni dall'acqua. Ora l'oceano rotola verso di loro. Con dignità quasi pacifica. Salamoia, acqua e sabbia. In pochi secondi, le ruote affondano di nuovo in profondità sotto la superficie. A tutto gas non ci porta da nessuna parte, come se ci trovassimo nel cemento indurente. Stiamo scavando con tutto ciò che abbiamo a portata di mano. L'acqua sale, ogni carico di pala aggiuntivo viene riempito dall'onda successiva.
Mentre lestate volgeva al termine, Kim e io ci preparammo in fretta per un viaggio autunnale. Stavamo giocando con alcune idee, ma i Wrangell stavano chiamando e una lunga traversata in bici/zattera in montagna era ciò che desideravamo. Abbiamo caricato il nostro camion con le biciclette, zattere, attrezzatura da campeggio e cibo e abbiamo iniziato il lungo viaggio verso est dalla nostra casa in Alaska centro-meridionale. I Wrangell sono una gamma di enormi, pesantemente ghiacciato, vulcani de
Un branco di cavalieri cileni cavalcava serenamente attraverso londata di turisti stanchi che ora arrivavano dal parco nazionale. I loro bastoni da passeggio si agitavano, aggiungendo alla confusione di polvere e poca luce, linguaggio, e scarica di adrenalina. Anche noi ci siamo fatti strada tra la folla, tornando verso le montagne, pronto per un altro giro. James e io eravamo andati in Patagonia una settimana prima e avevamo fatto una rapida ricognizione di quattro giorni intorno al massiccio
Mi rannicchio dietro la mia bicicletta, sperando che mi protegga da un agitato gregge di pecore che si lancia dal ripido pendio della montagna soprastante. fruscio. tonfo. Sopra la pista e la mia testa saltano, sfrecciando verso il torrente sottostante. La mia mente va a casa e alla netta possibilità che mio marito risponda alla porta della polizia. Siamo spiacenti di informarti che tua moglie è stata uccisa da un gregge di pecore impazzite. Le pecore predoni sono, tuttavia, lultima delle nost
