A fine luglio 2012 si stima che 48 persone siano state uccise a Khorog a seguito di scontri tra i ribelli tagiki e il governo, come riportato dall'UPI. Come conseguenza, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso un avviso di viaggio per i visitatori nell'area. Ma quando giornale di Wall Street l'editore Dennis Berman e sua moglie hanno visitato l'ex repubblica sovietica, la loro era un'esperienza completamente diversa di cascate, dune di sabbia, villaggi, ciliegie, e il folle mix di iTunes.
KHOROG, Tagikistan – Oggi porta la strada. Quindici ore estenuanti di esso. Di perfetto asfalto, di piccole dune di sabbia. Di strade che perdono sassi ovunque. Di fossati pieni d'acqua dolce. Di tratti fiancheggiati da bambini, che sono apparentemente preoccupati per il traffico in arrivo al posto di altri divertimenti.
Il nostro viaggio in Tagikistan ci porta da Dushanbe, il finto set cinematografico di una capitale dell'era sovietica, a Khorog, un centro culturale per il popolo Pamiri nel sud-est. Il percorso segue il fiume Panj, una torsione, gorgogliante, corpo in rapido movimento che separa i tagiki indigenti dagli afghani indigenti nel medioevo. Il fiume poco profondo scorre di un marrone biancastro, quasi fondendosi con i marroni, grigi, ferri da stiro, e taupes del terreno circostante.
Con noi c'è Iskander, una guardia scherzosa in una squadra di basket itinerante ismailita, e Nasima, un grassoccio, studente di medicina dal carattere dolce con occhiali sorprendentemente alla moda.
Altri resti dell'era sovietica. Le rocce non rimbalzano, ahimè.
Iskander ed io abbiamo rapidamente stabilito la nostra reciproca ammirazione per Kobe Bryant, e ci ha spiegato coraggiosamente il suo ruolo di studente di medicina in Tagikistan. (Dieci anni di formazione; stipendio, $ 25 al mese.) Una tale miseria mi sembra davvero ultraterrena, quando calcolo che probabilmente spendo $ 25 al mese solo per i cookie.
Iskander non registra nemmeno una lamentela sulla sua sorte, né sul calore e la polvere che si accumulano nel nostro land cruiser Mitsubishi come euforbia soffiata a distanza ravvicinata.
Lentamente la nostra conversazione si allontana, e la strada e il fiume, suonandosi l'un l'altro come un duo jazz ben affilato, prendere il comando. L'autista passa attraverso un cambia CD da sei e fuori fa esplodere un mix di iTunes, Stile dell'Asia centrale:pop russo grasso, manifestazioni nazionaliste del Pamiri, tabla rap indiano, e un numero power-metal afghano che implora un "pezzo di pace e un pezzo d'amore".
T. è in gran parte tranquillo, e non so a cosa sta pensando. Sembra assorbita dall'arrivo dell'aria di montagna e dagli sguardi dei ragazzini che ci vendono mele lungo il percorso. immagino i miei cuginetti, lussureggiante a Westchester, rovistando tra un piatto di sushi o lamentandosi che il loro AIM non funziona.
Il pop prende il sopravvento sulla Mitsubishi Pajero. Iskander si piega perfettamente sul sedile posteriore, dormire per più della metà del passaggio.
Poi il terreno sembra sconvolgere la vita, come se uno zoom fosse stato montato sui finestrini dei nostri passeggeri. C'è una cascata strombata sulla strada, scaricando una nebbia fredda, acqua dolce. "Dono di Dio, " Dico, mentre ci avviciniamo alla scogliera.
La nebbia e il sole si allineano nel cielo di metà pomeriggio. Correre nel sentiero delle cascate sembra di essere proiettati in alto in un arcobaleno. È il mio momento preferito del viaggio, e mentre ci allontaniamo, felicemente rinfrescato, So che rimarrà così.
I marroni lasciano il posto ai verdi. I villaggi appaiono sotto gli alberi e i fiori, con acqua facilmente travasata da dozzine di ruscelli alimentati dallo scioglimento della neve dalle montagne del Pamir così in alto.
Tre bambine vagano per la carreggiata, portando cartoni pieni di oggetti incerti. Il nostro autista si ferma e coglie delle ciliegie, fresco dagli alberi, per 1 somoni (circa 20 centesimi). Le ragazze sembrano euforiche, e T., le sue dita rosse, li unge "le migliori ciliegie che abbia mai avuto".
La luce del sole inizia a nascondersi dietro le cime che ci circondano. L'auto è silenziosa tranne che per l'infinito mix dell'Asia centrale. E all'ora tredici, la notte è finalmente arrivata.
Vediamo una folla di uomini intasare la strada davanti a noi. All'inizio il mio cuore sussulta:i talebani vengono a cercare e uccidere l'ebreo! - ma i loro vestiti suggeriscono gente del posto. Sandali fangosi, cappelli da sole sporchi, e giacche da abito logore. Portano lunghi pali e una misteriosa combinazione di pale, scala a pioli, e materasso.
L'autista è curioso, pure. Mentre ci fermiamo, abbassa un finestrino e chiede cosa sta succedendo.
Ottiene una risposta e Nasima traduce. "Un funerale. Una ragazza."
acceleriamo, e l'ultima cosa che afferro sono i nostri fari che brillano sulle teste delle pale.
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