Questa storia è una versione estesa del nostro articolo di Steve in Sidetracked Volume One
Sotto il nostro fragile aereo Twin Otter, cascate giganti si tuffano da scogliere di roccia a strapiombo. I raggi del sole di Tiziano danzano attraverso le crepe e le fessure della fusoliera ghiacciata. Una pista appare nella finestra anteriore della cabina di pilotaggio e i nostri cuori pompano furiosamente. Secondi dopo, prevale il silenzio. L'insopportabile, il caldo umido delle pianure è stato sostituito dall'aria cristallina di montagna dell'Himalaya.
Se tutte le strade portano a Roma, nessuno porta a Simikot. Il Nepal nordoccidentale è una delle regioni più isolate e più povere del mondo. Un tiro di sasso ben mirato potrebbe facilmente finire al confine con l'India, Nepal e Tibet. Prima di dirigersi a est sul Great Himalaya Trail, iniziamo con un giro di due settimane nella misteriosa valle buddista di Limi, nell'estremo angolo nord-occidentale del Nepal.
I bambini inseguono un gruppo di pulcini intorno a una pozzanghera fangosa nel bazar principale, la strada del mercato di Simikot. Gli asini ragliano e due vecchi ascoltano un antico, radio scoppiettante. è autunno, poco dopo l'alba e il contrasto delle montagne imbrattate di verde-marrone già si appiattisce.
'Questa è tutta una nuova avventura per me, ' ridacchia Ram Kumar a disagio mentre sorseggiamo un chai caldo. Vogliamo il maggior contatto possibile con la popolazione etnicamente diversificata, quindi non ci portiamo dietro né cibo né attrezzatura da spedizione. Abbiamo assunto Ram per attutire gli shock culturali lungo il percorso e per superare la barriera linguistica. Una piccola squadra; luce, veloce, flessibile.
'Penso di aver già perso un po' di peso, ' Ram mormora, sudore che gocciola sul suo ventre gonfio, mentre iniziamo un'altra salita sulla vecchia rotta commerciale del sale verso il confine tibetano. Donne dai colori vivaci e decorate, con orecchini giganti e anelli al naso, fare il bucato in un gelido affluente del Karnali. A Daurapiri assistiamo all'affascinante danza di consacrazione di un giovane sciamano indù, mentre tre capre vengono macellate per la successiva festa paesana.
‘Costruiamo strada, ' ci viene detto mentre un uomo fa gesti selvaggiamente per avvertire un contadino lontano e il suo gregge delle imminenti esplosioni. E, dopo un'enorme esplosione di dinamite, ci arrampichiamo sulle macerie di roccia oltre i demolitori – non si trova da nessuna parte un elmo. Poco più avanti incontriamo un vecchio camion sovietico che emette fumi tossici. "Sei americano?" chiede il ragazzo di 16 anni al volante. Ha appena lasciato cadere il suo contrabbando, e sta per tornare indietro attraverso il passo Nara La, alto 4560 m, fino al villaggio di confine tibetano di Hilsa. 'Vuoi cavalcare?' offre con leggerezza.
Con un gigantesco pennacchio di polvere nella nostra scia, ruggiamo su quello che potrebbe a malapena essere chiamato un ampio sentiero se fosse situato nelle Alpi svizzere. Sbircio fuori dalla capanna per trovare il fondovalle, ma senza successo. Un branco di yak appare da dietro l'angolo, accompagnato al suono di clacson furioso dal nostro autista adolescente. C'è appena lo spazio per passare e la parete della scogliera precipita in un abisso sottostante. Mi copro gli occhi e mi piscio nei pantaloni. 'Fare l'autostop è pericoloso!' Ricordo che mia madre una volta mi ammoniva. Un giorno di ritardo e un dollaro in meno. Siamo qui per camminare, per aver gridato forte. 
A Hilsa, lasciamo il GHT e visitiamo la mistica Limi Valley influenzata dal Tibet, aperto agli stranieri solo nel 2002. In alto sopra il ribollente Karnali, un sentiero impossibile è stato scavato dal muro perpendicolare. In una gola incontriamo una collezione di case scolpite contro una scogliera. Ogni centimetro è pieno di terrazze perfettamente scolpite. Gambi di miglio maturo ondeggiano sugli echi dei tamburi. Le donne canticchiano cantano e l'intero villaggio è fuori per il raccolto. Shangri-la? Tieni a freno la lingua!
Più in profondità nella valle, le frazioni di Til, Halji e Jang sono come tratti da una graphic novel medievale. All'alba cantiamo il mantra al ritmo del tamburo di preghiera al Gompa di 500 anni, un edificio buddista che funge da monastero, fortezza e scuola. 'Sì, sì, delizioso, ' Faccio un cenno al capo lama dopo il culto mentre cerco di ingurgitare il rancido, tè al burro di yak.
Giorni dopo piazziamo il nostro campo in un arido paesaggio himalayano appena sotto il passo Nyula La, alto 5000 m. Ram cerca di accendere un fuoco dallo sterco di yak che ha raccolto dietro alcune pietre.
'Questa è la prima volta che dormirò in una tenda, ’ confessa con un brivido. Un pastore di passaggio si scalda le mani e scompare a malincuore nella notte con capre emaciate che lo seguono. Piovono stelle nell'aria gelida della notte. Urla di un fucile da branco di lupi nelle vicinanze attraverso la valle. Quando torniamo a Simikot, i nostri corpi si sono adattati a una dieta a base di Chapati, Dal Bhat e ancora Dal Bhat. La nostra pelle ha acquisito l'odore muschiato del nostro ambiente polveroso. in poi, est.
'Prima volta, brutto tempo, ' Grido a Ram mentre saliamo al passo. Il vento mi ulula in faccia e sento il ghiaccio formarsi sulla barba. Stringo più forte i miei vestiti. Alla mia sinistra, il picco di Lhashamma, a 6412 m, viene inghiottito dalle nuvole. È il peggior tempo che abbiamo avuto per settimane. Ad ogni passo in avanti, i miei polmoni piangono per l'ossigeno ei miei muscoli implorano. Ancora 200 m di salita fino a raggiungere il passo Kagmara La 5100 m. Sono già più in alto di qualsiasi vetta delle Alpi, ma le creste e le vette intorno a me si limitano a ridere. Un'aquila reale piomba senza sforzo su una termica. Sono passate due settimane da Simikot.
Ricordo il luogo con affetto mentre lavoro faticosamente:campi terrazzati che luccicano al sole e piante di cannabis che fioriscono tra i campi di grano, diffondendo un dolce profumo sul sentiero. malnutrito, avvolto in stracci, ma i bambini affascinanti non sanno nemmeno mendicare. La comunità del villaggio di Dharma ci perseguita ai margini della foresta. 'Noi non siamo medici, ' dobbiamo ammettere di essere deluso, facce povere. Siamo stati confusi con gli operatori umanitari. rattristato, scompariamo nel buio, giungla tropicale.
Le carovane di muli dominano sul ripido, ondulati sentieri boscosi, esportando famoso riso rosso, coltivato a Mugu; e l'importazione di beni di consumo. Il festival indù Dasain si conclude nella ventosa capitale regionale di Jumla. Folle che si accalcano - contrattano e agitano rupie - spingono e spingono. Le strade sono color cremisi con il massacro di capre e la dea assetata di sangue Kali si rallegra.
Ram lotta ma alla fine trova due ragazzini disposti a fare il facchino nel robusto Dolpo, un alto deserto scarsamente popolato, che ci impone di trasportare quasi tutto il cibo e l'attrezzatura da campeggio per le prossime settimane. L'entusiasmo svanisce quando le navicelle intrecciate sono goffamente attorcigliate sulla schiena.
Attraversiamo i 5100 m di Namala e i 5300 m di Bagala in una gelida maratona di 48 ore. Anche agli standard elevati del deserto, i superlativi sgorgano dalla nostra bocca. È difficile da elaborare:il cervello umano non è costruito per comprendere un paesaggio così vasto.
All'orizzonte meridionale, gli 8000m del Dhaulagiri bloccano le piogge monsoniche ea nord il vasto altopiano tibetano attende ancora la libertà. Scendiamo nella valle di Tharap, la perfetta vignetta di cosa sia il Tibet proibito:manis, stupa, gompa, carovane di yak che spargono polvere e monasteri decorati con bandiere di preghiera. Punti di contrasto nel deserto di montagna ocra.
'Il tempo cambia, Nima Sherpa, la nostra nuova guida, borbotta una gelida mattina, annuendo in direzione di Bigphra Go Shar (6729 m) innevato, salendo bruscamente dietro il nostro bivacco su uno sperone roccioso nell'immensa cascata di Drolambu. Nuvole di vortici soffiano sul crinale sotto il sole. Il silenzio è rotto solo dal fragore di valanghe invisibili che si staccano dal Gakoshir Himal.
Il Rolwaling Himal si trova a ovest del famoso Khumbu, dove regna l'Everest. Questa valle isolata, al confine con il Tibet, offre un percorso selvaggio e pericoloso per la regione dell'Everest attraverso il ghiacciato passo Tesi Lapcha. Rolwaling funge da barriera per la fauna selvatica tra i parchi nazionali di Langtang e Sagarmatha. Un fiume impetuoso tuona attraverso la foresta vergine piena di oscillazioni, scimmie ladre. Sopra il baldacchino, piccoli ruscelli scorrono lungo ripide pareti di granito.
La valle ha un solo insediamento degno di nota:Beding. Il villaggio è arroccato sopra un colorato monastero sotto Garin Shankar Himal. Le mani mutilate dello sherpa si allungano:"Signore, hai bisogno di un portiere?’ Un tragico ricordo di precedenti ascensioni crudeli. Dobbiamo continuare e presto ci siamo accampati. La nostra stufa a gas bollente combatte con i pezzi di ghiaccio tritato dalla cascata di ghiaccio di Drolambu. Rannicchiato in strati di piumino, Sbircio attraverso le cerniere della tenda verso i detriti caotici sul ghiacciaio Trakarding.
Una facile scalata attraverso il ripido canale di ghiaccio della cascata ci porta sul vasto ghiacciaio del Drolambu. ‘Dobbiamo muoverci in fretta, ’ dice Nima in un inglese stentato. Le prime nuvole appaiono e orbitano come comete sopra il piramidale Teng Ragi Tau. Il vento soffia sulla cresta Tesi Lapcha Danda e attraverso il nostro passo previsto. Saliamo con la corda e ci mettiamo i ramponi. Rischio una rapida occhiata verso i 6000m raramente scalati sparsi nell'azzurro, Drolambu-bassin prima di salire.Dopo alcune fotografie sul Tesi Lapcha, passo scendiamo rapidamente per falesie frantumate e in un ripido, burrone che ricorda l'ostilità di questo luogo – una valanga di roccia piomba verso di noi senza preavviso, costringendoci a rifugiarci. Sembra giusto che, di nuovo sul ghiacciaio, un piccolo memoriale ricorda i meno fortunati. Dopo un labirinto infinito di ghiaccio, finalmente raggiungiamo un terreno solido e Namche Bazar, velato di nebbia gelata.
vento estremo e mal di montagna; e solo il 10% delle spedizioni ha raggiunto la vetta l'anno in cui siamo stati lì - conoscevamo Mera Peak alle 6, 400m sarebbe una sfida seria ma siamo belgi, i più coraggiosi Galli. Mera Peak è la più alta delle cosiddette "vette da trekking". Circa 2000 scalatori tentano la sua vetta ogni anno. Quattro fattori stanno tra il successo e il fallimento:acclimatazione, vento, resistenza e fortuna.
L'approccio attraverso l'affascinante valle di Inkhu Khola è venuto da una fiaba. Conifera, acero e rododendro ricoprono i pendii più bassi. Il sentiero emerge in alta quota, tundra di montagna dove il tardo autunno colora le praterie di un cupo rosso. 
Il paesaggio è dominato dagli immensi frammenti gemelli di Kusum Khangkharu e Kyasar che cambiano prospettiva man mano che saliamo più in alto e voltiamo verso est verso il passo Mera La. 'Dopo Dal Bhat, vai a camminare lì, ' dice Nima Sherpa mentre indica le creste circostanti. "Buono per il giorno della vetta!" Annuiamo e obbediamo. Campo base di Mera La, a 5250 m, non permette di dormire molto. È febbre da vetta o esaurimento? O il vento frenetico che tira il telo della tenda? Entro le ore 9.30 del mattino seguente, siamo pronti per la battaglia. Dopo una fluida salita di un'ora e mezza, passiamo davanti a un campo alto abbandonato. Il vento soffia piccole particelle di ghiaccio sulle nostre facce, ma spinge attraverso l'assalto. Ci stiamo muovendo velocemente, anche per gli standard Sherpa. La nostra bottiglia d'acqua si congela.
Saltiamo crepacci e Nima ridacchia. 'Me felice Sherpa, ' lui dice. ‘Sei forte’. Ma sopra i 6300m il tempo rallenta notevolmente. L'aria rarefatta ci fa ansimare ogni 10 passi – questo è un lavoro fantastico e quando il corpo ne ha abbastanza, la mente deve continuare a lottare. Ma alle 13.30, strisciamo sulla vetta più piccola, appena a sud del picco centrale. Non c'è nemmeno una brezza. Se esiste un paradiso per gli avventurieri di montagna, allora l'abbiamo trovato. È impossibile concepire. Cinque giganti di 8000 metri dominano l'orizzonte; Everest (8848 m), Kangchenjunga (8586 m), Lhotse (8516 m), Makalu (8485 m) e Cho Oyu (8188 m). Il nostro mondo è ricco.
Ho letto 6420m sul mio altimetro. Diamo il cinque agli dei della montagna e sventoliamo bandiere di preghiera budhistische nel cielo. Tre ore dopo sorseggiamo del tè caldo dai nostri sacchi a pelo. Il sole tramonta e il nostro sorriso si congela. Tre settimane di cammino ci separano da Kathmandu.
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