Come è cambiata Marrakech a causa della pandemia? Visitatrice abituale Jillian Dara scopre che la sua amata città è cambiata in modi positivi e tristi.
MARRAKECH — Poco prima del Ringraziamento, mentre il mondo ricadde in secondo, Terzo, e quarta ondata di COVID-19, Ho fatto il mio primo viaggio transatlantico in nove mesi.
Ho deciso di intraprendere questo viaggio per molte ragioni. Egoisticamente, Desideravo tornare in uno dei miei paesi preferiti. (Desideravo viaggiare, periodo.) giornalisticamente, Volevo vedere come veniva gestita la pandemia al di fuori degli Stati Uniti.
Il Marocco ha ufficialmente riaperto i suoi confini all'inizio di settembre, essendo chiuso ai turisti internazionali da marzo. A prima vista, Marrakech non era affatto lontana dalla sua solita babele di vigore caotico. Il traffico in autostrada da Casablanca era ancora più leggero del solito, e ho sentito pochi clacson di motocicletta che si facevano strada a tutto volume attraverso la medina, e ancora meno asini che sferragliavano i loro carri al seguito lungo i ciottoli. L'amata medina era stata trasformata da un vivace centro di colori ed energia in una distesa vuota e chiusa che rispecchiava il paesaggio desertico del paese.
Il check-in a La Mamounia, però, era un'altra storia:una raffica di energia, eccitazione e divertimento. L'iconico, la riapertura del sontuoso hotel sarebbe stata entusiasmante di per sé, come segnalava il ritorno al lavoro di 600 locali. Ma l'albergo che aveva utilizzato i suoi sette mesi di lockdown per completare una serie di lavori di ristrutturazione, era più che pronto per gli ospiti internazionali e i giornalisti che tornavano alla Città Rossa del Marocco. (Divulgazione completa:La Mamounia ha ospitato il mio viaggio.)
Secondo il direttore generale Pierre Jochem, i lavori di ristrutturazione sono stati completati per garantire che la leggendaria proprietà continui ad attrarre gli insaziabili glitterati che è attratta dal 1923. “Devi adattarti alle nuove tendenze e adattare i tuoi concetti per offrire a una clientela più giovane e internazionale una raffinata gamma di esperienze, ” Jochem ha condiviso in una conferenza stampa durante la mia visita.
Per la squadra di La Mamounia, questo ha significato reinventare nuovi spazi in tutta la proprietà. E arruolando i designer Patrick Jouin e Sanjit Manku per dare vita a questa visione e trasformare i ristoranti e le aree comuni obsoleti. “Il miglior regalo da fare a un ospite che viene qui da anni è un nuovo spazio a sorpresa, ” ha condiviso Jouin e Manku.
Gli spazi rinnovati includono un bar con champagne e caviale Le Churchill riprogettato, un nuovo bar a bordo piscina, Le Bar de La Piscine (l'hotel predilige nomi ovvi per i propri spazi), nuovi ristoranti asiatici e italiani, gli eleganti e soavi lounge Le Bar Italien e Le Bar Marocain, e una cantina sotterranea per cene private. Perché gli spazi privati e semi-privati sono stati in prima linea nelle ristrutturazioni, gli ospiti scopriranno angoli ancora più intimi in tutta la proprietà rispetto a prima.
Come Le Salon de Thé di Pierre Hermé, che serve la colazione, tè del pomeriggio, e pasticcini per tutta la giornata. O i due padiglioni appartati circondati da una vegetazione lussureggiante che separano la piscina dall'hotel principale, spazi un tempo vuoti ora animati da strutture simili a tende che possono essere riservate per pasti o cocktail privati. Le Churchill, un punto fermo di lunga data dell'hotel, è stato convertito da allestimenti rossi e leopardati in un'elegante nicchia in giada e oro con illuminazione ad incasso per adattarsi meglio alla visione di Jochem di un caviale e champagne bar. È qui che puoi assaggiare il caviale creato esclusivamente per l'hotel da Kaviari. Un nuovo cinema è stato collegato a Le Churchill, un'altra opzione per eventi privati o proiezioni.
Mentre il ristorante tradizionale Le Marocain è rimasto, con un menu di tagine regionali e insalate marocchine, gli altri due ristoranti asiatici e italiani sono stati completamente ristrutturati e reinventati dallo chef giramondo Jean-Georges Vongerichten. La raffinata trattoria L'Italien par Jean-Georges serve un equilibrio di carboidrati e crostacei (pizza al tartufo nero con aragosta, ravioli di gamberi) e dispone di un forno a legna per un'ottimale preparazione e visione della pizza. L'Asiatique par Jean-Georges presenta una varietà di cucine asiatiche, dalla spezia thailandese al sashimi giapponese.
Altre sorprese divertenti dai superchef francesi:i famosi pasticcini di Pierre Hermè vengono consegnati al turndown. Davvero un dolce fine di giornata. Più inaspettatamente, Volerei volentieri di nuovo attraverso lo stagno per l'hamburger al Salon de Thé. Veramente. Ci sono voluti 300 tentativi di Hermè per arrivare al suo ultimo tartufo, formaggio, hamburger di pancetta sul panino più soffice (ciao, pasticcere). Una variazione su un piatto classico che non ti aspetteresti di trovare nel nord Africa.
Infine, gli ospiti lasceranno gli splendidi spazi pubblici e si ritireranno nelle loro stanze. Jouin e Manku hanno rinnovato i tre riad unifamiliari che possono ospitare sei persone in spazi fino a 7, 000 piedi quadrati. Offrono la massima privacy, con la propria terrazza e piscina. L'artigianato decorato e l'arte che si trovano nei tradizionali riad di Marrakech:porte intagliate e dipinte a mano, piastrelle posate a mano — è visibile non solo nelle ville private ma in tutte le camere e suite degli ospiti, che sono facilmente tra le stanze più belle che abbia mai visto.
La mia suite si affacciava sull'enorme piscina e sui giardini di agrumi e ulivi, la vista che si estende fino alle montagne dell'Atlante in lontananza. Una tavolozza di piastrelle color smeraldo completava gli arredi regali in scarlatto e mogano. Le lampade decorate passavano perfettamente dalla notte al giorno in quel famoso bagliore marocchino.
Parlando di famoso, la spa di La Mamounia è una delle più riconosciute al mondo. Dalla piscina riscaldata e vasca idromassaggio piastrellata al sontuoso menù di trattamenti e al rinomato hammam, è un must. La serenità qui è come nessun altro. Per quanto fosse allettante limitarmi alle terme e ai 37 acri all'interno delle mura di La Mamounia, Desideravo ardentemente l'esperienza sensoriale del souk.
Il suq, in tutte le mie visite qui, era il cuore pulsante della città. Ma quello che ho trovato nella piazza principale Jemaa el-Fna era lontano da quello a cui ero abituato:una cacofonia di mercanti e incantatori di serpenti, di carretti d'asino e carni di strada sfrigolanti, di branchi di turisti che bloccano il traffico e posano per selfie con scimmie e uccelli.
Era disorientante vedere quanto fosse vuoto. Una manciata di bancarelle coraggiose disposte qui, uno spremiagrumi randagio per melograni e arance lì. Abbiamo acquistato una bottiglia d'acqua da un venditore di noci e frutta secca; il suo sorriso si è allargato ancora di più quando non abbiamo chiesto il cambiamento. Mentre proseguivamo nel labirinto infinito e vuoto del souk, il mio cuore cominciò a soffrire. Certo che aveva senso:eravamo tra i pochi turisti del paese, ma faceva ancora male vedere. Mi sentivo ingenuo nel ricordare che la sera prima avevo immaginato di frugare tra vicoli affollati e setacciare negozi traboccanti per contrattare con i mercanti su tappeti, teiere, piastrelle e lampade.
Non ci sarebbe stata caccia al tesoro questa volta. Quelli che una volta erano tentativi disinteressati di vendere un caftano o belghe sono stati sostituiti da richieste di acquistare più di quanto siamo venuti per, anche se ciò significava accettare carte di credito, che i venditori in genere evitano. Ho passato mezz'ora a seguire un negoziante in giro per il souk mentre cercava disperatamente una connessione wireless per elaborare un addebito per quattro federe sul mio visto.
Abbiamo colto l'opportunità di estendere la nostra impronta positiva durante questa visita accettando la guida di un locale, dandogli la mancia generosamente mentre non solo ci sfrecciava attraverso il souk e ci presentava a negozi e venditori (che, va bene, erano probabilmente i suoi amici) ma ha anche portato i nostri bagagli per noi e ci ha tenuti in carreggiata. Il nostro nuovo amico ci ha coinvolto in una bella conversazione sulla riapertura del souk dal suo punto di vista. Sebbene parlasse in un inglese stentato, le emozioni di disperazione erano chiaramente trasmesse.
Questo ha tirato le corde del cuore. Ho cercato di fare la mia parte acquistando quanto più potevo entrare nel mio piccolo bagaglio a mano. Sono andato al mercato pensando che avrei comprato un paio di caftani per gli amici a casa e ho finito la giornata carico di caftani e sacchetti di federe artigianali e teiere d'argento. Il resto del nostro gruppo ha acquistato spezie, tessili, e finte scarpe firmate. Non li chiamerei acquisti di colpa, anche se sono partito con più di quanto immaginassi e ho pagato più di quanto mi aspettassi. Non ho sentito il bisogno di contrattare con i fornitori che avevano visto tali difficoltà negli ultimi sette mesi.
Questa è stata la nostra unica uscita durante il viaggio di tre giorni. Sebbene le mie precedenti visite al souk fossero estenuanti, i mercati mi riportavano ancora indietro, più giorni consecutivi. Questa volta, però, la mia visita è stata estenuante in un modo diverso:la frustrazione e l'ingiustizia degli effetti della pandemia mi hanno stancato. Per quanto volessi stimolare l'economia locale, c'era solo così tanto che potevo fare.
Il viaggio verso la guarigione che ci aspetta per tutti noi è lo stesso dappertutto. Marocco, come molti paesi dipendenti dal turismo, sta aspettando che i viaggi riprendano per il bene dell'economia locale e di tanti mezzi di sussistenza, proprio come i ristoranti, boutique, e i bar nel mio quartiere natale di Boston chiedono a gran voce lo stesso.
Ma anche quando negozi e locali, riaprono città e paesi, ci sono ancora ostacoli da superare. Assistendo agli effetti della pandemia fuori dalla mia città, attraverso l'oceano, era una prova evidente che questa pandemia è veramente globale nella sua portata e nel suo impatto. Siamo tutti sulla stessa barca.
