Visitare la città perduta di El Mirador in Guatemala richiede tempo, pianificazione e denaro, ma la ricompensa per coloro che fanno il trekking è sublime:la possibilità di vedere una delle gemme più impressionanti della cultura Maya.
I panorami ineguagliabili immersi nella giungla di Petén in Guatemala offrono uno sguardo indietro nel tempo.
'La prossima volta, ' mi dico, mentre l'elicottero decolla, si libra per un secondo a pochi metri da terra prima che i rotori si lamentino e l'uccello si alzi verso il cielo, "Farò io l'escursione". Un'escursione di una settimana attraverso la giungla incontaminata, fermandosi alle rovine poche persone – anche chi ama le rovine – riusciranno mai a vedere.
I Maya stessi devono aver viaggiato in quel modo, viaggiando lungo una ragnatela di strade rialzate che hanno costruito chiamate scabbia, che hanno ora, come tante rovine, stato inghiottito dalla giungla nel tempo. Andando in elicottero, così bello com'è, sembra un po' come barare.
Ma mentre tiriamo al di sopra della linea degli alberi, la vista del lago Petén Itzá mi rende felice di aver scelto questa opzione. Il colore dell'acqua è turchese misto a verdi che virano quasi al giallo vicino alla riva poco profonda. È quasi un'ora di volo dall'Aeropuerto Internacional Mundo Maya a Flores alla rovina, così mi siedo e guardo i campi assottigliarsi, le fattorie scompaiono e poi è solo giungla.
Niente strade.
Nessun campo.
Niente fattorie.
solo infinito, bella giungla per quanto posso vedere.
Poi qualcosa in lontananza. Una protuberanza all'orizzonte che diventa sempre più grande man mano che ci avviciniamo. Apro la finestra e preparo la telecamera. Il pilota annuisce. Sì, lui indica. Ecco fatto: El Mirador.
È la più grande piramide conosciuta nel mondo Maya, da alcuni calcoli, e quasi la dimensione delle piramidi in Egitto. Al suo apice, la civiltà un tempo vasta si estendeva per quasi 10 miglia, rivaleggiato solo dall'altrettanto vasta e ugualmente abbandonata "sorella" oltre il confine del Messico - Calakmul. Senza una vera fonte d'acqua e poche risorse naturali, gli scienziati non sono ancora sicuri di come sia prosperata la civiltà di El Mirador.
Attualmente, non c'è rovina scavata più remota, più dimenticato, più veramente perso di questo. Trovato solo da chicle (gomma) mietitrici, che vagavano per vaste distese di foresta in cerca di alberi da cui attingere per la loro linfa di gomma naturale, El Mirador è rimasto dimenticato dagli archeologi fino al 1926. Eppure è stato solo nel 2003 che i ricercatori hanno iniziato davvero a lavorare sulle rovine, che si trova a sole quattro miglia a sud del confine messicano. Anche adesso, solo una piccola frazione delle strutture è stata scavata.
L'elicottero vira bruscamente e atterriamo in una radura erbosa che dall'alto non sembrava più grande di un tappetino da bagno. Mentre le lame si abbassano, usciamo e la prima cosa che sento è... niente.
Niente auto in lontananza. Niente clacson. Niente motori. Solo suoni della foresta – cicale che ronzano, vento tra le foglie, il lontano "thunk" di un tacchino oscillante.
Ho solo quattro ore in rovina, quindi la mia guida mi dà una rapida spiegazione e poi partiamo, arrancando attraverso sentieri forestali fangosi per quasi un miglio da raggiungere La Danta (il tapiro), la torreggiante piramide di 230 piedi che avevo visto dall'alto.
La guida indica le sezioni appena scavate:un fregio in stucco meravigliosamente intricato, risalente al 300 a.C., raffigurante una coppia di fratelli, Hunahpú e Ixbalnqué (i "gemelli eroi") che, secondo il mito della creazione Maya, sconfisse i signori di Xibalba, gli inferi. Su entrambi i lati ci sono "piscine" poco profonde che i ricercatori ritengono siano state usate per rappresentare l'acqua in cui nuotavano i gemelli.
C'è qualcosa di sconcertante nel vedere opere d'arte e decorazioni così elaborate in un luogo ancora ricoperto di radici, viti e macerie. Forse è un avvertimento, e attraverso lo studio della storia, possiamo prevedere il futuro. Forse un giorno saremo noi.
L'ombra della volta della foresta ci mantiene un po' freschi, ma dopo 15 minuti Sono madido di sudore. La guida indica alberi di pane, un grano di base usato non solo dagli antichi Maya, ma dai villaggi rurali ancora oggi. Vedo uccello dopo uccello incredibile.
C'è una forte pendenza, e nelle vicinanze, Vedo gli schemi incrociati tagliati in alcuni vecchi di secoli chicle alberi. La maestosa piramide di El Mirador La Danta è davanti a noi.
A differenza delle piramidi di Giza, che salgono ininterrotte dalla sabbia dalla base alla punta, Le piramidi di El Mirador sono costruite in sezioni.
Prima salgo su una base abbastanza ampia, ancora completamente ricoperto di giungla. Se non fosse stato per la guida non avrei mai saputo che fosse stata creata dall'uomo. Da li, tocca a una sezione centrale. Questo ha una vera sensazione di "piramide", anche se è ancora in gran parte intatto.
Finalmente, ansimando, sudorazione, ma eccitato, Vedo l'ultima sezione – scavata abbastanza da poter vedere le singole pietre – apparire tra gli alberi.
Come molte rovine in Guatemala, questo ha scale di legno che portano sul lato, riducendo la possibilità che il traffico pedonale umano distrugga le pietre. A metà strada, sono sopra la linea degli alberi, in grado di vedere scorci della vastità della giungla sottostante. Ancora qualche minuto e sono arrivato in cima – un ventoso, apice bruciato dal sole con vista a 360 gradi. La terra è incontaminata, ancora appartenente al giaguaro, ocelot, il tapiro, il coati e il tacchino oscillato.
Da qualche parte a nord, Calakmul è visibile nelle giornate limpide con un telescopio o un buon binocolo. La guida indica altri dossi nel paesaggio. Anche quelle sono rovine. Mi chiedo come sarebbe stato essere qui secoli fa e vedere la regione piena di fiorenti paesi e città, centinaia di migliaia di persone.
Mangio il mio pranzo tranquillamente, onorato di essere qui. Provo lo stesso stupore che provo quando fisso un cielo notturno scuro e vedo l'infinito scorrere delle stelle.
Con tutte le foto e il caldo, ci è voluto più tempo di quanto pensassimo per arrivare fin qui e già il cielo si sta rannuvolando. La nostra guida dice che dovremo tornare indietro, ma non voglio andare.
La prossima volta, mi dico, Verrò a fare un'escursione. Prenditi una settimana qui. Quattro ore non sono abbastanza.
***
Fa in modo che succeda
TAG Airlines – Hincapie Ave e 18th Street, Zona 13, Città del Guatemala 01013
+502 2380-9400 (Città del Guatemala); +502 4218-5485 (Firenze, Peten)
$399/persona, include pranzo al sacco, trasporto da/per Flores, e guida; $ 580/persona da Città del Guatemala
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