Dentro la più feroce rivalità calcistica della Giordania

Potrebbero non essere nomi familiari nel calcio internazionale, ma l'intensa rivalità tra Al Wehdat e Al Faisaly, Le due migliori squadre della Giordania, scorre in profondità. Wehdat, fondata in un campo profughi nel sud-est di Amman, è la squadra principale della diaspora palestinese, e Faisaly, associati ai cosiddetti giordani "nativi" - e il club di maggior successo nel paese - sono la squadra della Giordania. Per testimoniare la corrente sotterranea della politica regionale, non avrai una visuale migliore di una partita di calcio tra questi due avversari, aperto a chiunque voglia sedersi.

La prima occhiata che ho dell'impianto è un'auto argentata che mi passa davanti poche ore prima del calcio d'inizio. Sette bandiere verdi della Wehdat sventolano dalle finestre, che si agita nell'aria calda del pomeriggio. Più tardi quella sera, mentre i locali si siedono per sintonizzare le loro radio e riempiono i caffè mostrando la partita, prendo un taxi sud-est, giù attraverso lo squat, quadrato, case color sabbia che ricoprono le dolci colline di Amman, nell'ampia luce rosa e beige del crepuscolo.

All'ingresso del complesso dello stadio King Abdullah II, quattro muscolosi, veicoli blindati grigio granito si affacciano sulla strada. Uomini in tuta mimetica urbana e caschi controllano biglietti e borse, e scacciano chiunque cerchi di scattare foto dell'arena.

Una relazione fragile

La presenza della polizia antisommossa ricorda che questo gioco, come molte altre grandi rivalità calcistiche, ha visto la sua dose di violenza. Nel 2009, una partita è stata abbandonata a causa di disordini, e l'anno successivo, più di 250 tifosi sono rimasti feriti quando una recinzione è crollata in uno stadio. Gli scontri sono dovuti, in parte, al fatto che questo gioco porta con sé tutto il bagaglio del passato intrecciato tra Giordania e Palestina.

L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNWRA) ha creato l'Al Wehdat Sports Club nel 1956, dopo un afflusso di profughi palestinesi si stabilirono in Giordania all'indomani della guerra arabo-israeliana del 1948. Il successo del club è motivo di orgoglio per i palestinesi di tutto il mondo. D'altra parte, Al Faisaly, Il club più trofeo della Giordania, è tradizionalmente sostenuto dai giordani della "riva orientale" (coloro che vivono a est del fiume Giordano, al contrario della Cisgiordania palestinese).

La rivalità dei club rispecchia le tensioni storiche, e i rapporti tra i due non furono mai peggiori che nel 1970, quando l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina chiese il rovesciamento della monarchia giordana, che sovrintendeva al Paese che aveva da poco assorbito i profughi palestinesi e concedeva loro la cittadinanza. Durante un periodo chiamato Settembre Nero, migliaia di palestinesi e centinaia di giordani furono uccisi. Oggi, quasi la metà della popolazione giordana ha radici palestinesi, quindi queste corrispondenze sono al centro dell'identità, e abbondano i disaccordi su chi sia un "vero" giordano.

Forse non sorprende che l'atmosfera in queste partite sia ancora così intensa e i cori così caustici. I fan di Al Faisaly a volte cantano 'one, Due, divorziare da lei Abu Hussein' - un riferimento alla moglie del re giordano, Regina Rania, chi è di origine palestinese. I fan di Al Wehdat sono noti per aver cantato "Allah, Wehdat, Gerusalemme araba”. Nel 2017, la Jordanian Football Association ha sanzionato entrambe le squadre per l'utilizzo di cori discriminatori e ha chiuso le partite al pubblico. Le ostilità tra i club sono state abbastanza gravi da attirare l'attenzione dell'ambasciata degli Stati Uniti ad Amman e sono state oggetto di un cablogramma diplomatico reso pubblico da Wikileaks. Il vetriolo e la violenza occasionale fanno sì che molti Ammani diffidano di andare ai giochi, e pochi visitatori della capitale scelgono di andare allo stadio.

Calcio d'inizio

Il gioco è già iniziato quando arrivo:il traffico di Amman può essere spietato. Sono stato introdotto attraverso un metal detector e perquisito, e poi passo in un tunnel ed emergo a bordo campo nel rumore. il 13, stadio da 000 posti, una massa di verde, bianco e rosso – i colori palestinesi – è tutt'altro che pieno, risparmiare per una tasca di rimbalzo, cantando i fan alla mia sinistra nel cielo azzurro di Al Faisaly.

La sera è calda, e il gioco è fisico. Sono separato dal campo da una fila a tre profondità di polizia, che siedono di fronte alla folla su sedie di plastica sulla pista di atletica dello stadio. Ma sono abbastanza vicino per sentire lo scricchiolio di un placcaggio a due piedi in carriera e per vedere lo sforzo sul viso di un giocatore mentre si arrampica per un colpo di testa.

I fan di Wehdat stanno cantando battute sgradevoli sulle madri di chiunque Faisaly. raccolgo alcune parole, e presto una faccina, un ragazzo tarchiato con una maglia verde replica mi mette un braccio intorno e ci riprende mentre cantiamo insieme. Finora, Non provo l'ostilità che mi era stato detto di aspettarmi.

Sono nei posti leggermente più costosi:il mio biglietto costa JD4, circa US $ 5,50. Ci sono gruppi di donne qui, alcuni con bambini piccoli. Uno corre in una piccola maglietta verde, sorseggiando da una cannuccia, fermandosi di tanto in tanto a fissare sbalordito il fiammifero e poi gli adulti rumorosi che torreggiavano sopra di lui. Un adolescente che porta un vassoio di metallo cammina lungo la prima fila vendendo tè. Ci sono così tante cose intorno a me che sto a malapena guardando la partita.

Mezz'ora dopo l'inizio della partita, alcuni uomini vanno in un angolo tranquillo dello stadio e si inginocchiano in silenzio per eseguire la preghiera post-tramonto, il maghrib , le spalle al campo mentre il gioco illuminato continua. La tribuna principale gremita esplode mentre l'arbitro dà una punizione a Faisaly. Gli uomini si alzano lentamente, uno per uno, dalle ginocchia. Quando tornano ai loro posti, hanno piccole macchie di polvere sulla fronte dal pavimento dello stadio.

"Non c'è tempo per gli errori"

L'arbitro fischia l'intervallo; il gioco è a reti inviolate. Un uomo che fuma etero mi lega un piccolo nastro verde intorno alla testa che dice ‘Al Wehdat SC, Club dei Campioni . Parliamo di calcio inglese, le difficoltà di imparare l'arabo, e Palestina. Fuma un'altra sigaretta.

Nella seconda metà, I fan del Wehdat in tribuna attraverso il campo spiegano un grande striscione con le parole "No Time for Mistakes". Quando lo striscione cade sulla fila di mani in attesa sui sedili anteriori, i tifosi si abbracciano e iniziano a saltare all'unisono:un mare di verde e bianco unito. La mia posizione fa lo stesso. Salto con le persone accanto a me, le mani sulle spalle.

Mi sento un po' un impostore per essermi tuffato in mezzo a tutta questa intensità. Il dolore, l'esperienza vissuta di questa rivalità, con tutto il suo significato personale e storico, è troppo vasto per me da afferrare. Ma vengo trattato come una gradita novità, non un estraneo indesiderato. A un certo punto, alcuni ragazzi mi chiamano così uno dei fotografi del club può scattare una foto di tutti noi.

Sul campo, il gioco sta lentamente diventando frustrante:nessuna delle due squadre è abbastanza incisiva da segnare un gol. Scoppia una colluttazione a centrocampo tra i giocatori dopo una pesante sfida. I fotografi vicino alla bandiera d'angolo sbirciano attraverso i loro mirini e iniziano a scattare, e gli operatori della telecamera si girano per concentrarsi sul dramma.

C'è un'occasione d'oro per Wehdat proprio mentre il gioco sembra che si stia esaurendo, ma il nerboruto attaccante cade sui palloni la palla metri sopra la traversa. crolla a terra in preda alla disperazione, le mani che gli coprono il viso, a una furiosa cacofonia di ululati e fischi.

Tempo pieno

Parto all'88° minuto, nel caso in cui le cose si mettessero male:a un amico che si è unito a me alla partita è stato detto di andarsene prima o di partire per ultimo. Mentre cammino verso la strada, Ho messo l'occhio su una fessura in uno dei cancelli per dare un'ultima occhiata. L'arbitro fischia l'ultima parola. Il gioco è finito zero zero. Alcuni dei giocatori si scontrano, tutta spavalderia, e le rispettive panchine vuote mentre i sostituti e gli allenatori si precipitano a intervenire e a disperderli. Alcuni tifosi lanciano ai giocatori tutto ciò su cui riescono a mettere le mani:drink mezzo pieno, cibo – e i proiettili atterrano intorno a loro sul campo.

I calciatori di entrambe le squadre giocano per la squadra nazionale giordana, e quando non sono nelle squadre avversarie, a quanto pare vanno d'accordo. Ma per molti dei tifosi di casa, Al Wehdat è una parte centrale della loro identità, e la rivalità non si esaurisce con il fischio finale. Molto più di una frenesia del giorno del gioco, il loro sostegno è un simbolo delle loro radici palestinesi. Molti di loro sono cresciuti, e ancora vivo, nel campo di Al Wehdat, a pochi minuti dallo stadio.

Faccio la mia strada in salita verso la strada e cammino a sinistra, accanto alle auto parcheggiate, finché un taxi non mi prende. Nello specchietto retrovisore, i torreggianti riflettori si illuminano sull'erba mentre lo stadio si svuota lentamente.

Assistere a una partita

Se stai visitando Amman, puoi mettere le mani su un biglietto per una partita per soli JD3 (circa US $ 4,20). Sono disponibili presso la biglietteria dello stadio il giorno prima della partita e il giorno della partita. Biglietti di prima classe, che ti portano in uno stand più familiare - che è più sicuro e meno volatile - sono JD4 (circa US $ 5,60) e vale la pena investire. I biglietti più costosi, vicino alla posizione di commento, sono JD10. Puoi trovare il calendario delle partite con una rapida ricerca online.

A volte scoppiano risse tra i fan di Al Wehdat e Al Faisaly, e le partite possono essere pericolose. Si consiglia di lasciare lo stadio qualche minuto prima della fine della partita, ed è meglio non indossare i colori di nessuna delle due squadre (verde, bianco e rosso per Wehdat o azzurro per Faisaly). Non bere alcolici nei dintorni. Al Qweismeh, l'area in cui si trova lo stadio, è più conservatrice di Amman occidentale ed è meno abituata ai turisti, così fissando e commentando, soprattutto verso le viaggiatrici, sono purtroppo prevedibili. I taxi per lo stadio King Abdullah II non dovrebbero costare più di 5 dollari. Concedi un sacco di tempo per arrivare allo stadio; il traffico ad Amman è spesso infernale nelle ore di punta.

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