La storia si svolge sulle Ande:fuga in Ecuador

Questo paese sudamericano può essere piccolo, ma ha un'incredibile serie di meraviglie. Esplora la capitale coloniale, Quito, prima di addentrarci nella foresta pluviale, dove svolazzano colibrì e si aggirano i puma. Prossimo, dirigiti in alto nelle Ande e incontra gli artigiani indigeni di Otavalo, poi parti da Ibarra per un viaggio panoramico in treno. Termina la tua avventura tra la fauna selvatica unica delle Galápagos.

Questo articolo è apparso nel numero dell'autunno 2017 dell'edizione statunitense della rivista Lonely Planet.

Quito

La penetrante luce azzurra di un'alba d'alta quota irrompe sul centro storico di Quito, mentre i cani inseguono i camioncini che trasportano i prodotti sul mercato. I camion sferragliano su strade sconnesse acciottolate con pietre prese dalle pendici del vulcano Pichincha che incombe sopra. I negozianti alzano le serrande, salutando l'un l'altro mentre le loro mercanzie sono disposte:sacchi di cumino e cannella; pentole in alluminio; mucchi traballanti di zoccoli di vacca; piñata a forma di unicorni, Minnie Mouse e SpongeBob SquarePants.

Strati di commercio si svolgono su questi ripidi, stradine secondarie strette. Davanti ai negozi, donne con cappelli di feltro e poncho di lana fanno rotolare le stuoie sui marciapiedi. Da questi offrono pannocchie, patate e avocado coltivati ​​nei villaggi in cui fanno i pendolari ogni giorno.

'Tutto intorno a noi puoi sentire scismi , "dice Paola Carrera, una guida al quartiere di San Roque. 'Questa è la nostra parola per i segreti – le notizie e i pettegolezzi – condivisi da questi venditori, portato nella nostra capitale da tutto l'Ecuador». La madre di Carrera gestisce un negozio di vendita agua de vida , l'acqua della vita. Questo tonico intensamente dolce è composto da 25 piante, tra cui i fiori di amaranto che gli conferiscono il colore rosa acceso, ed erbe aromatiche fino alla foresta amazzonica.

'Mi è sempre piaciuto vivere qui, sopra il negozio, "dice Carrera. 'Gli edifici del quartiere sono così tradizionali; hanno tale carattere. Le persone che appartengono a San Roque hanno forti legami con esso, e ha sempre attirato visitatori.'

Come la maggior parte dei locali che passano davanti alla vicina chiesa imbiancata di San Francisco, Carrera si fa il segno della croce entrando nelle massicce porte di legno della chiesa; alcuni toccano anche le sculture degli dei del sole al suo ingresso, un'azione che si dice dia energia.

La prima pietra della chiesa fu posata nel 1535, subito dopo i conquistadores spagnoli arrivarono dall'Andalusia. In una mossa pragmatica per ottenere il sostegno locale, I monaci francescani permisero ai simboli religiosi familiari agli indigeni Quitu di fondersi con il cattolicesimo delle forze invasori. I conquistadores portarono anche uno stile architettonico moresco dal Nord Africa islamico, e vide la loro ricchezza riflessa nella spettacolare doratura dell'interno; per la gente di Quito, l'oro rifletteva il potere eterno del loro dio del sole.

Camminando più lontano nel quartiere, Carrera presenta alcuni degli artigiani che abitano le botteghe di San Roque. Don Gonzalo Gallardo è specializzato nel restauro di effigi religiose:ci mostra un Gesù bambino di plastica bruciato in un incendio domestico, e una Vergine Maria in gesso senza braccia di Parigi caduta accidentalmente da un santuario del soggiorno. César Anchala dirige la Sombrerería Benalcázar, un negozio di cappelli fondato da suo padre circa 65 anni fa. Usa gli stessi stampi e ferri per formare i vari stili di cappelli di feltro trilby in vendita. Il suo è un business eterogeneo, vendita di maschere da indossare a festival come Inti Raymi, con origini riconducibili agli Incas giunti nel XV secolo. Le maschere raffigurano demoni leggermente terrificanti, più alcuni politici ecuadoriani.

Nel mercato di San Roque, si è formata una fila fuori dallo stallo di Rosa Correa, nonostante le urla provenienti da dentro. Una giovane coppia esce da dietro una tenda, occhi spalancati. Come molti dei clienti di Correa, pagano $ 8 a settimana per un trattamento volto a rimuovere lo stress e l'influenza del "malocchio". Correa è una sciamana di quarta generazione che pratica una tecnica che consiste nel frustare allegramente i suoi clienti con una successione di piante; i suoi scaffali sono pieni di peperoncini, calendule, petali di rosa, menta e ortiche. Le vecchie credenze continuano a essere profonde, e ogni tanto pungere un po'.

La foresta pluviale

La musica della giungla sta suonando a 900 piedi nella foresta pluviale Chocó-andina. Il rombo del tuono imposta la linea di basso. Gocce scroscianti di pioggia aumentano il ritmo, schizzi contro i rampicanti, felci arboree e fitte, languide braccia di muschio. Il cinguettio degli insetti sfreccia selvaggiamente su e giù in tono e ritmo. Poi, una volta che lo stridio degli stivali contro il fango rosso si ferma, l'aria si riempie di un ronzio sconosciuto.

"Eremita dai baffi bianchi, ' sussurra guida José Napa. 'Silfide dalla coda viola, ' lui dice, più eccitato. 'Hmmm, Inca marrone. Whitetip con pettorina viola! Imperatrice brillante!'

Napa è ora circondata da uno smeraldo, rubino e zaffiro sfocato di colibrì, insieme salgono coraggiosamente dalle nebbie per avvicinarsi alla mangiatoia che ha appena riempito di sciroppo di zucchero. Un ordine gerarchico viene stabilito rapidamente, letteralmente con un morso alla testa per un thorntail verde delle dimensioni di un'ape che cerca di spingere prima di un cugino più grande. "Sono così aggressivi perché hanno bisogno di nutrirsi costantemente, "dice Napa. 'Hanno un metabolismo così alto, ei fiori di cui preferiscono nutrirsi possono essere sorprendentemente scarsi nella foresta». Un uccello dimostra il suo entusiasmo librandosi a pochi centimetri da un motivo floreale su una maglietta, dando un'occhiata da vicino alla remota possibilità.

Accanto all'Amazzonia, il Chocó è l'altra forma di foresta pluviale dell'Ecuador, irrigato da fino a 20 piedi di pioggia ogni anno mentre le nuvole si staccano dal Pacifico e si infrangono contro le pendici più basse delle Ande. È uno degli ambienti più umidi e ricchi di biodiversità della Terra, minacciata dall'inquinamento dei corsi d'acqua, agricoltura taglia e brucia e disboscamento illegale.

Napa era un contadino di sussistenza, arachidi in crescita, manioca e banane. Poi si è unito al commercio di legname. Quattordici anni fa fu costruito un lodge privato sul sito della locale segheria, così Napa è venuto a lavorare qui invece. Questo è diventato un eco-hotel, Mashpi, seduto in una riserva naturale di 2900 acri dove una volta c'era una concessione di disboscamento. La riserva è fissata all'interno di un 42, zona cuscinetto di 000 acri per lo sviluppo sostenibile, mirato a offrire agli animali i corridoi per migrare tra le tasche della foresta pluviale.

Napa ha un'intima conoscenza della foresta acquisita dall'aver trascorso gran parte della sua vita a vagare per essa. Predice l'impeto sferragliante di una quaglia di legno dal petto rossiccio al minimo fruscio di una foglia nel sottobosco. Quindi rivela una radura sotto una cascata veloce dove le lucciole amano radunarsi di notte.

Indica un frutto amato dai tucani Chocó – uno che li rende un po' alti – e un fungo noto come le dita del morto, che può essere aperto di scatto per rilasciare un unguento antibiotico usato dalla gente del posto come cura per gli occhi infetti. In un punto di osservazione che guarda attraverso una valle, con la nebbia che pende bassa, Napa fa una chiamata convulsa, e da lontano arriva la risposta. 'Scimmie urlatrici, ' lui dice.

Squadre di scienziati ora hanno sede permanente nella riserva di Mashpi, ricercando le sue numerose specie di farfalle, progettando di reintrodurre scimmie ragno testa marrone in pericolo di estinzione, e utilizzando trappole fotografiche per filmare i mammiferi che rimangono così ben nascosti nella fitta foresta. Alcuni filmati mostrano quanto un ospite si sia avvicinato a un incontro raro. Prima rivela l'uomo fuori per una passeggiata mattutina informale, minuti dal rifugio. A sua insaputa, gli occhi di un predatore stanno guardando - subito dopo, un grande, curioso puma maschio steli vicino dietro.

Otavalo

La strada verso Otavalo rimbalza nelle Ande, oltre i maiali neri che ciondolano nella polvere e le mucche tozze che pascolano sull'erba alta fino alle ginocchia. Campi di fave, lupini e mais sono prossimi alla mietitura, delimitato da piante di agave ferocemente appuntite con le loro fioriture aliene che spuntano verso il cielo. Dove il terreno diventa troppo ripido per l'agricoltura, puma, orsi dagli occhiali e condor vivono ancora.

Come a Quito, i mercati di Otavalo sono punti di ritrovo per gli abitanti delle campagne circostanti. La messa oggi nella chiesa principale viene celebrata a Kichwa, la lingua indigena che si è evoluta dall'antica lingua parlata dagli invasori Inca, che poi hanno ceduto ai conquistatori. Al di fuori, le persone locali di Imbaya cercano silenziosamente clienti paganti, gli uomini indossano per lo più cappelli di feltro scolpiti teso su un singolo lungo, coda di cavallo intrecciata, e le donne con collane di perle di vetro avvolte in foglia d'oro, i loro poncho blu navy e le camicette bianche squisitamente ricamate a mano con fiori.

Il mercato alimentare giornaliero è pieno di prodotti trasportati dai fertili terreni vulcanici delle Ande:more e pomodori arborei, platano ed erba medica, ogni sorta di mais e fagioli. Nel corridoio centrale del mercato, il pranzo comincia a essere servito. La gente del posto assapora ciotole fumanti di vongole, zuppa di pollo, sanguinaccio misto a popcorn, e cornuto – maiale intero arrosto. Rosario Tabango mostra con orgoglio il certificato che la dichiara cornuto il migliore di tutto l'Ecuador, presentato dal presidente del paese. È a volte croccante e gommoso, e intenso di sale, aglio e fumo del legno su cui è stato arrostito – raccolto da Rosario durante le gite in montagna.

Sebbene l'abito di Imbaya sia per lo più indossato dai venditori ambulanti nel mercato dell'artigianato di Otavalo, è difficile da trovare in vendita qui. Fin dall'epoca precolombiana, i loro antenati hanno proprio alimentato le richieste dei loro consumatori, e in questo momento significa offrire poncho in poliestere neon, Magliette di Che Guevara e cappellini di Bob Marley ai turisti di passaggio.

I mestieri tradizionali sono molto meglio conservati nei villaggi a nord-est di Otavalo. Ad Agato c'è un basso laboratorio di pietra stipato di semplici telai, cesti di lana d'alpaca e una gabbia di porcellini d'India che squittiscono. Dentro, Luz Maria Andrango tesse un guagua chumbi – una 'cintura da bambino' usata per stringere la camicetta di una donna Imbaya. Si colora con coloranti naturali a base di coleottero rosso cocciniglia, lichene giallo, indaco e ricco, noci marroni, e le ci vorranno 10 giorni per finire.

Nella vicina Peguche si trova il laboratorio di flauto di José Luis Fichamba, fondata nel 1969. 'Ho fatto le mie prime pipe all'età di 10 anni, e presto li ho dati ai miei amici in modo che potessimo formare una band, ' lui dice. Figlio di un tessitore e nipote di un musicista, Fichamba fa ancora il Paya (flauto di Pan piccolo), il rondador (flauti di Pan più grandi che suonano due note contemporaneamente) e il gaita (un lungo flauto di legno tipico di Otavalo, più frequentemente suonato al festival Inti Raymi).

Mentre offre una melodia su a rondador , lui dice, 'Quando suono questi, Mi sento un uomo molto speciale – non ci sono troppe persone che interpretano il rondador in Ecuador adesso. Una volta furono udite in tutte le Ande». La musica di Fichamba è eccezionalmente sentita, tanto più dolcemente bello per la sua ambientazione in un villaggio con vulcani innevati al di là - e molto lontano dalla melodia più comunemente suonata con il flauto di Pan nei bar di Quito:"Dancing Queen" degli Abba.

Ibarra

Salta su un treno da una città coloniale di montagna a una comunità afro-ecuadoriana incastonata tra i campi di canna da zucchero. Il tuo percorso passa vicino, e talvolta attraverso, i vulcani.

Il Tren de la Libertad (Treno della Libertà) non ha fretta di partire. Una squadra di frenatori in divisa in doppio denim controlla le due carrozze rosse, preparandosi per una brusca discesa attraverso le Ande. L'ora di punta mattutina non è mai arrivata a Ibarra, la più grande città a nord di Quito. Gli sgabelli di legno sono fissati al bordo delle rotaie, i caffè sono condivisi, e papaia, giornali e dolci bolliti vengono venduti ai passeggeri che si aggirano nelle vicinanze.

Questo ex avamposto coloniale di montagna ha una storia travagliata. Si dice che il vulcano Imbabura sia il sacro protettore della regione, ma un terremoto nel 1868 devastò Ibarra. Alla base del vulcano c'è il lago Yahuarcocha - il suo nome significa "lago di sangue, ' in memoria di 30, 000 guerrieri indigeni Caranqui uccisi qui nel XV secolo dalle forze dell'imperatore Inca Huayna Capac.

Le campane squillano e i corni squillano mentre scoppia una raffica di attività. I bambini vengono allontanati dallo sguardo fisso nella cabina di guida, e le borse vengono caricate. La cerimonia di partenza si fa più drammatica con l'arrivo di due battistrada in moto, vestiti come supereroi in tute e giubbotti antiproiettile. Corrono davanti al treno per la prima metà del suo percorso, cacciando grandiosamente il bestiame dai binari e costringendo i camion carichi di canna da zucchero a fermarsi ai passaggi a livello. Il treno sferraglia lentamente attraverso i sobborghi, palme ondeggianti sopra la testa. Il suo viaggio deve essere breve ma panoramico. Nel corso delle due ore necessarie per coprire circa 20 miglia, il treno entra in cinque gallerie scavate a mano all'inizio del XX secolo, e attraversa due ponti che attraversano profondi canyon. Quando l'elevazione scende da 7200 a 5200 piedi, il percorso passa paludi, pianure aride, foreste di cactus e solitarie bromelie giganti, con la temperatura che sale da 59°F a 86°F.

Gli occupanti del treno riflettono approssimativamente la popolazione dell'Ecuador:3% afro-ecuadoriana, 25 per cento indigeni, e la maggioranza, conosciuti come meticci, con un mix di origini spagnole e indigene. Il percorso si livella e il treno passa attraverso campi di canna da zucchero da orizzonte a orizzonte, cresciuto qui da quando i sacerdoti gesuiti fondarono per la prima volta vaste haciendas nel XVI secolo, non molto tempo dopo l'arrivo dei conquistadores. I gesuiti si resero presto conto che gli schiavi dall'Africa potevano essere costretti a raccogliere la canna in modo più efficiente rispetto ai lavoratori indigeni, spesso più piccoli. Il nome dell'odierno servizio ferroviario riconosce la libertà finalmente concessa a quegli schiavi a metà del XIX secolo.

Milena Espinoza è una discendente di schiavi che ha scelto di rimanere nella tranquilla cittadina di Salinas, il punto più lontano del percorso del treno. Lei e i suoi amici eseguono una danza bomba per i passeggeri che sbarcano, uno tradizionale per gli afro-ecuadoriani; è musica da festa con un ritmo facile. 'Ballerei bomba tutto il tempo se potessi, ' lei dice. 'Siamo lieti di salvare le vecchie tradizioni. Queste sottogonne di cotone sono come le avrebbero indossate una volta le cameriere, e balliamo con le bottiglie in testa come avrebbero fatto i nostri antenati:le tenevano lì per impedire ai proprietari di schiavi di prendere il loro alcol.' Alla domanda sul significato del testo della canzone, Espinoza dice:'Sono sempre gli stessi. Dicono che questa donna sia nera e felice. Lei fa questi movimenti, poi dà un bacio alle sue amiche».

Le Galapagos

Sotto il ricco bagliore di un tramonto tropicale, un gruppo di tassisti si affronta in una partita di pallavolo. I bambini strillano di eccitazione e i popcorn vengono mangiati in quantità immense, mentre alcuni visitatori insoliti si uniscono alla folla esultante. Un leone marino delle Galápagos si fa strada su una panchina vicino al porto di Puerto Ayora, stendendo le pinne sul bordo e fingendo di dormire – un occhio aperto in cerca di uno spuntino. Da una marea in rapida crescita si riversa un'orda di granchi Sally Lightfoot, i loro artigli scarlatti che sondano le rocce in cerca di cibo. A loro si uniscono le iguane marine, con il muso che si raggrinzisce mentre starnutisce fuori il sale assorbito durante le immersioni per le alghe.

Le Galapagos erano conosciute come Las Islas Encantadas – Le Isole Incantate – dai primi esploratori giunti qui nel XVI secolo, e certi miti su di loro persistono. Non tutti si rendono conto che questo arcipelago di 19 isole fa parte dell'Ecuador, la terraferma del paese situata a 600 miglia attraverso il Pacifico. E sebbene la fauna selvatica, spesso unica e stranamente audace, catturi tutta l'attenzione, una popolazione umana di 30, 000 vive accanto - metà nella città di Puerto Ayora, sull'isola centrale di Santa Cruz.

Molti dei classici incontri con la fauna selvatica delle Galápagos possono essere fatti a Santa Cruz piuttosto che imbarcandosi rapidamente in una crociera, come fa la maggior parte dei visitatori. 'Tutti sono felici ora, c'è così tanto cibo, ' dice Ramiro Jácome Baño, una guida naturalista ufficialmente autorizzata dal Parco Nazionale delle Galápagos. Questa è la stagione calda e umida, un tempo di abbondanza. Baño indica i boschetti di erbe che sono germogliati intorno al Cerro Dragon, un picco vulcanico simile a una zanna che sorge da antiche colate laviche sulla punta nord-occidentale di Santa Cruz. 'Fermare!' mette in guardia drammaticamente mentre un maschio di iguana di terra avanza spavaldamente sul sentiero davanti a sé, con la pelle gialla splendente. Si ritiene che le iguane terrestri endemiche e le iguane marine delle Galápagos abbiano antenati in comune che sono sbarcati qui dopo un grande viaggio in mare. "Si sono evoluti dalle iguane verdi che troverai sulla terraferma ecuadoriana, "dice Bano. 'Questi o avranno nuotato fino in fondo, o più probabilmente alla deriva sulla vegetazione.'

Alla stazione di ricerca Charles Darwin a Santa Cruz, si sta svolgendo una storia di successo per la conservazione. Più di 3000 tartarughe giganti sono state allevate da piccoli a una dimensione in cui possono resistere all'attacco di specie invasive come gatti, maiali o cani introdotti dai marinai di passaggio. Le tartarughe adolescenti vengono rilasciate in libertà, e può vivere fino a 200 anni. Oggi, nel caldo di mezzogiorno, si rilassano come maestosi massi nelle pozze di fango della Riserva delle Tartarughe di El Chato. Creature con una vita frenetica si agitano intorno a loro:i fringuelli di Darwin, mostrarsi l'un l'altro, come i gufi di palude vegliano dall'alto.

La variegata avifauna di Santa Cruz può essere osservata anche al Finch Bay Eco Hotel, una breve corsa in taxi boat da Puerto Ayora. Gli ospiti condividono il bar all'aperto con i tordi delle Galapagos a caccia di piccoli gechi, e la piscina con una famiglia di anatre codone dalle guance bianche. La spiaggia di Puerto Ayora si trova appena oltre; là, la gente del posto si rinfresca sguazzando sui galleggianti gonfiabili, o attacca boccagli per cercare creature straordinarie quanto la fauna terrestre. All'interno di una breve pagaia, si può vedere una tartaruga verde del Pacifico che pascola sulle alghe, e un trio di aquile di mare scivolano in perfetta formazione.

La vita marina delle Galápagos sorprende ancora Baño, 20 anni nel suo tempo come guida del parco. 'Recentemente sono stato avvicinato da una manta, ' lui dice. «Aveva una rete da pesca impigliata intorno alle corna. Mi ha permesso di sollevarlo, prima di scomparire nel profondo».