Stiamo dando un'occhiata al nostro archivio di scritti di viaggio per evidenziare tutti i modi in cui il mondo è cambiato, così come alcuni dei modi in cui è rimasto lo stesso. In questo saggio di viaggio del 2011, Rapporti di Amanda Canning sull'arcipelago di Lamu, appena al largo della costa del Kenya, dove le strade medievali in pietra tracciano una storia mescolata a grandi e piccole fortune.
Nota dell'editore:negli anni trascorsi dalla pubblicazione di questo articolo, Il Kenya ha visto un'ondata di attacchi terroristici. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sconsiglia di viaggiare in tutta la contea di Lamu, mentre il Foreign Commonwealth Office del Regno Unito esclude l'isola di Lamu dalla sua consulenza sui viaggi (mentre sconsiglia di viaggiare nella contea di Lamu). Controlla gli ultimi consigli governativi prima di prendere in considerazione il viaggio.
Il tramonto cade su Lamu. I vecchi si siedono a chiacchierare sotto il baldacchino dell'antico mandorlo in piazza Mkunguni, i loro sandali di gomma gettati da parte mentre le gambe sono tese e le ginocchia pigramente portate al petto. Un gruppo di giovani donne, occhi neri che guizzano dietro i loro niqab , parlare a bassa voce con un mago locale. Fruga attraverso una latta malconcia prima di dispensare un groviglio di radici d'albero. Le donne scompaiono per gli stretti vicoli che si diramano dalla piazza, e sono presto ripiegati nell'oscurità.
Giù al porto, il clamore del giorno non si è dissipato con il tramonto del sole. Ragazzi adolescenti con magliette da calcio contraffatte saltano su e giù dalle barche dai colori vivaci che urtano contro la banchina, passando casse di Coca-Cola, mattoni di corallo e il sacco della posta settimanale ai fratelli minori, che li caricano sugli asini e sfrecciano per le strade labirintiche della città.
Sebbene il carico possa essere cambiato nei sette secoli da quando l'esistenza di Lamu è stata documentata per la prima volta nella letteratura mondiale, l'attività no. La fortuna di questo minuscolo arcipelago keniota è sempre stata legata al flusso e riflusso del mare. I marinai arrivarono per la prima volta con i venti monsonici che li spingevano attraverso l'Oceano Indiano dall'Arabia nel X secolo.
Entro il XIII secolo, Lamu era diventata un importante centro commerciale sulle autostrade mercantili, interamente dipendente dalla stagionalità, o alisei:una volta all'anno, navi dall'India, Cina, La Persia e l'Arabia avrebbero attraversato i mari portando la seta, tappeti, porcellane e spezie. Quando i venti girarono, le navi sarebbero tornate a est, gemendo sotto il peso delle loro spoglie africane:avorio e pelli di leopardo, corno di rinoceronte e tartaruga, caffè e persone schiavizzate. Lamu Town divenne uno degli insediamenti più importanti della costa orientale dell'Africa. Ricchi mercanti e proprietari di piantagioni vi si trasferirono, costruendo case sempre più grandiose con la pietra corallina, pali di mangrovie e intonaco di calce, come sono ancora in uso oggi.
L'abolizione della schiavitù pose fine all'età d'oro economica di Lamu, ma l'identità dell'arcipelago rimane legata alle influenze che hanno soffiato sugli alisei tutti quei secoli fa. Swahili (da Sawahil, la parola araba per costa) unisce Africa e Arabia, magia nera e Islam, e pervade ogni parte del carattere di Lamu. Gli imam chiamano ancora la popolazione musulmana alla preghiera nelle 40 moschee dell'isola mille anni dopo che i commercianti arabi hanno portato a terra la loro religione.
Lamu Town potrebbe essere sradicata dal suolo keniota e portata in Oman, 2, 200 miglia di distanza, e sembra perfettamente a casa. Le case in pietra dell'arcipelago, o nyumbe , seguire i principi dell'architettura araba, con colpi di scena swahili. In ogni porticato che si apre sui vicoli del paese si svolge una piccola scena mondana:timide coppie che si corteggiano, studentesse che ridacchiano, uomini anziani che si fermano per un succo di mango con un vicino.
Dietro di loro, di spessore, le porte in mogano intagliato tengono chiusa la vita domestica al mondo esterno. Gli invitati all'interno trovano un cortile aperto al cielo, tradizionalmente utilizzato per cucinare e socializzare, e una serie di stanze dal soffitto alto, quella più lontana dalla strada e dai suoi occhi indiscreti occupati da donne non sposate. Nelle case più belle, le pareti sono tappezzate di profonde nicchie, un tempo usato per contenere spezie e porcellane, ma ora è più probabile che contengano una radio metallica o una foto della Mecca in una cornice di plastica.
In molti dei restaurati di Lamu nyumbe , i mobili sono stati torniti dalla mano di uno degli intagliatori del legno più rispettati del Kenya, Ali Abdalla Skanda. Il suo laboratorio si affaccia sul mare all'estremità settentrionale della città di Lamu ed è un caos di telai di porte, posti letto, sedie semilavorate, ragnatele e trucioli di legno. Tagli di mogano, ebano, teak, iroko e mangrovie sono accatastati contro il muro in un retrobottega buio.
Un uomo fragile in un pallido kanzu vestaglia e ricami kofia cappello, Ali si siede su uno sgabello basso vicino alla porta, scacciando le mosche dal viso. Sua figlia, Suchila, distribuisce latte sul gradino davanti ai passanti mentre suo figlio, Maometto, i suoi occhi di un luminoso marrone dorato, suggella un accordo con un cliente americano con una decisa stretta di mano. "Prendiamo ordini da lontano come New York e Londra, " sorride. "Mio padre è un genio."
È un genio che ha portato Ali a Zanzibar e in Somalia da giovane, lavorando come equipaggio su una nave in modo da poter imparare diversi stili e tecniche di intaglio lontano dalla sua città natale.
"Mio padre ha provato a fare un cocktail - stili indiani, stili indonesiani, stili di Karachi, "Maometto spiega, traducendo lo swahili di suo padre. "Ora è il suo stile. Io, il mio hobby è copiare i vecchi mobili. Faccio letti e sedie con scomparti segreti."
Mohammed è uno degli oltre cento studenti a cui suo padre ha insegnato nel corso degli anni. E Ali ottiene la sua più grande felicità da questo, non il fatto che abbia scolpito la porta principale che adorna il Parlamento del Kenya a Nairobi o molte delle porte a Lamu.
"Scolpisce da 60 anni, " Dice Mohammed. "Il suo laboratorio a Lamu è stato il primo ed è ora circondato da altri 50. Dà alle persone una buona vita, un'abilità speciale».
La passione di Ali per la scultura è iniziata quando era un ragazzo, costruendo la sua prima barca sotto la supervisione di Muhamadi Kijuma, un maestro falegname la cui vita è celebrata nel Museo di Lamu. I dhow in legno che solcano le acque intorno a Lamu sono basati sulle barche a vela dell'Oman che un tempo erano vitali per il commercio della regione. In vero stile swahili, sono stati adattati, conservando la vela triangolare dell'originale ma riprendendo elementi dei dhow mozambicani e dei galeoni portoghesi apparsi all'orizzonte nel XVI secolo.
Il centro di costruzione dei dhow dell'arcipelago si trova ora a cinque miglia intorno alla costa di Lamu nel villaggio di Matondoni, una rete di case di fango e acacia a un piano fiancheggiate da palme da cocco e animate dal suono dei martellamenti. La spiaggia è disseminata di carcasse di dhow in decomposizione.
Un giovane, Topolino, si siede all'una, spingendo palline di cotone idrofilo imbevute di olio di cocco nelle fessure per rendere il recipiente a tenuta stagna. Ai suoi piedi giace un mucchio di chiodi ruvidi. Mahmood il fabbro si accovaccia nella sua baracca esaminando il prossimo lotto, le loro punte angolari ancora rosse per il fuoco. Smuove le braci con mantici ricavati da un vecchio sacco di cemento, e si asciuga la faccia sporca di fumo con le dita nodose. È l'unico fabbro del villaggio; i ragazzi qui vogliono essere marinai, non landlubber.
"Siamo del mare, " spiega Topolino. "I dhow sono la nostra cultura".
Mentre le fortune di Lamu potrebbero non andare più e venire dagli alisei, i dhow che sono stati trascinati su di loro possono ancora offrire il suo futuro. Altro che 2, 500 asini sull'isola, il dhow è il mezzo di trasporto preferito, utilizzato per il trasporto e la pesca e per traghettare persone tra le isole. Negli ultimi 20 anni, ha avuto un nuovo ruolo. Topolino indica un grande, Dhow a poppa quadrata ancorato nel canale di Matondoni.
"Prima, salparono per l'Arabia e l'India. Ora vanno a vela con i turisti".
Il dhow in questione è Swalihina . La barca è stata trovata in uno stato di degrado dai proprietari della compagnia di viaggi Basecamp Explorer, che ha deciso di salvarla. Hanno iniziato una scuola di dhow sull'isola, impiegando ragazzi del posto e insegnando loro come riparare la barca con tecniche tradizionali. Dopo un lavoro di ricostruzione durato cinque anni, Swalihina è la barca più magnifica che solca le acque intorno a Lamu, 17 metri (56 piedi) di lucide tavole di mangrovie e vele fluttuanti. Per i turisti che lo affittano, i giorni passano in ozio scricchiolante, tuffarsi in acque limpide condivise dalle tartarughe, pesce pappagallo e corallo. Le notti sono trascorse sul ponte sotto cieli spolverati da un milione di stelle, ascoltando lo sbattere dell'acqua contro lo scafo.
Basecamp ha uno scopo serio al di là della realizzazione di fantasie tropicali. Riposati dopo una cena a base di polpette di granchio e ricciole pescate dai mari che ora diventano arancioni e viola sotto il sole al tramonto, Annette Bulman dell'azienda spiega, "Quando siamo venuti qui per la prima volta, noi abbiamo chiesto, "Cosa possiamo fare per aiutare la comunità e preservare la cultura?" Volevamo insegnare ai giovani come guadagnarsi da vivere. Ora hanno un mestiere, lo avranno a lungo dopo che ce ne saremo andati".
Ci vuole un equipaggio di 10 persone per navigare Swalihina . nipote del capitano Sahib, Erry, un serio sedicenne in uno stato quasi costante di scuse per il suo inglese impeccabile, è cresciuto con le barche. In partenza Swalihina ancorato un po' al largo, rema verso Paté, l'isola più grande dell'arcipelago e una delle meno sviluppate. A 11 anni, ha trascorso un mese qui con suo zio, imparare a navigare tutti i giorni dalle 7:00 alle 21:00. Vaga lungo la spiaggia e un ragazzino lo segue, stringendo una barca giocattolo fatta a mano.
"Sono solo giovane nella vela ma ho molta esperienza, " dice. "Io insegno a tutti i miei compagni di scuola. Tutti vogliono essere un capitano di dhow."
Erry e i suoi amici possono dimostrare le loro abilità veliche nelle gare di dhow che si svolgono due volte all'anno intorno a Lamu. La razza più significativa è parte integrante di Maulidi, un festival di quattro giorni che celebra la nascita del profeta Maometto. Per molti musulmani sulla costa, il festival è la cosa migliore dopo il pellegrinaggio Hajj alla Mecca. Maulidi culmina in una processione attraverso la città dalla tomba di Ali Habib Swaleh, uno studioso islamico che costruì la moschea principale dell'isola, Riyadha.
Nelle notti che precedono la processione, gli anziani del villaggio di Matondoni si mettono in fila fuori dalla moschea, eseguire una danza lenta e ipnotica, tenendo i loro bastoni da passeggio in aria prima di farli cadere come uno sul terreno polveroso. I devoti spingono banconote in scellini sotto gli artisti kofia berretti, conferendo buona fortuna sia al ballerino che al donatore. L'usanza si ripete in piazza Mkunguni, bambini che prendono il posto degli anziani, e nelle case di tutta la città.
Su un tetto battuto dal vento vicino al laboratorio di Ali Skanda, il direttore del Museo di Lamu tiene il suo Maulidi. Husna è un vortice di poliestere rosa e oro, con una corona di scellini sulla testa e ventaglio sul vestito. Figli, dai bambini agli adolescenti, cantare insieme a un gruppo di percussionisti, e vengono ricompensati con samosa e bottiglie di pop luminoso.
Maulidi è in parti uguali religione cupa e follia isolana; è l'Islam, In stile swahili. Fahra Swabir, che la sera prima aveva ballato e chiacchierato senza imbarazzo in maglietta e jeans sul tetto di Husna, oggi siede tranquillamente su un muro con le sue amiche, tutti avvolti di nero dalla testa ai piedi bui-buis .
"Oggi sono ninja, " lei ride. "Ci sono così tanti uomini in giro."
Ce ne sono tanti di tutti in giro:ragazzi in maglia da calcio e pantaloncini; Celebranti musulmani di Mombasa in seta brillante abayas ; Masai in rosso, mantelli a quadretti; donne locali in stampata bantu involucri; turisti che trasportano videocamere e sguardi perplessi; giornalisti di Nairobi.
Sono tutti qui per l'interpretazione più peculiare di Lamu di Maulidi:la corsa degli asini. In fila per la registrazione con i loro proprietari, gli asini (tra cui Barack Obama e Wayne Rooney) appaiono nervosi e facili da spaventare. Le grida della folla e il rumore secco degli zoccoli sul marciapiede annunciano l'inizio della gara, e presto gli asini sfrecciano lungo la corniche, portando cavalieri di appena 12 anni sulla schiena. È più Pamplona che Blackpool, e gli asini guizzano tra gli spettatori, buttando via i loro fantini e rifiutandosi di muoversi. È troppo per Fahra e presto scompare per aspettare le corse dei dhow.
Non c'è dubbio che le corse siano il principale evento culturale di Maulidi. Sono tornate le folle che si erano allontanate mentre gli asini sparivano alla vista, e due volte più grande. Piccoli dhow siedono bassi nell'acqua, pesante sotto il peso di 15-20 uomini. Riparano le vele, rimuovere e sostituire i timoni e mangiare un pasto di fagioli innaffiato con sprite. Erry è ansioso di iniziare.
"Questo fa parte della nostra cultura. Lo facevano i nostri nonni, l'hanno fatto i nostri padri, noi lo facciamo, " dice. "Ma è un lavoro duro. Devi essere forte come un granchio per alzare la vela. Se tu non sei, il dhow ti getterà in acqua." Saluta con la mano mentre la sua barca si dirige verso la linea di partenza. "Va bene qualunque cosa accada. È un gioco da vincere. È una partita da perdere".
L'inizio è un po' più facile da perdere rispetto a quello della corsa degli asini:suona un corno, le vele sono spiegate e 12 dhow alla deriva oltre la città di Lamu e verso l'isola di Paté. Gli equipaggi si siedono e chiacchierano, chiamando gli amici che seguono su lanci motorizzati.
Mentre i dhow si trasformano nel vento per la tappa di ritorno, gli equipaggi entrano in azione. Su ogni barca, uomini si lanciano da babordo a tribordo per tenersi in equilibrio e scorrazzano su assi sospese sull'acqua, tirando la vela per mantenere la loro barca in posizione verticale. Un ragazzo colpisce continuamente l'acqua con un ramo benedetto da un mago.
I dhow si piegano ad angoli impossibili nel vento, sembra che possano crollare da un momento all'altro. La barca di Erry è presto fuori gara. Un dhow chiamato Arsenale , dopo la squadra di calcio inglese, conduce dall'inizio e vince con un certo margine. I vincitori e i secondi classificati festeggiano selvaggiamente:uniti dall'equipaggio di altre barche, oscillano dall'albero, tuffati in acqua, canta, balla e ulula mentre l'acqua scivola nello scafo.
A tarda notte, il Arsenale si sente la squadra correre lungo la corniche, cantando. Domani, riporteranno il trofeo a Manda Island. Forse tra 600 anni, un visitatore di queste isole troverà quel trofeo accanto ai pezzi di porcellana cinese del XV secolo che ancora si lavano sulle rive, i resti dei marinai che hanno attraversato gli oceani in cerca di fortuna, e lo trovai in un minuscolo arcipelago chiamato Lamu.
Lidea di bere prima di cena si è evoluta dallera del proibizionismo, quando la gente si incontrava segretamente per cocktail hour in uno speakeasy prima di cenare in ristoranti dove lalcol non poteva essere servito. Dopo il 18 ns Lemendamento è stato abrogato, i cocktail lounge hanno continuato il trend degli “happy hour” prima di cena. Prezzi delle bevande ribassati di solito tra le 16:00 e le 20:00. è diventato un modo per i ristoranti, pub e bar per incrementare le vendite nei periodi di
Settembre è un periodo eccezionale per mettersi in viaggio. La grande stagione dei viaggi offre le condizioni migliori per esplorare una vasta gamma di destinazioni famose per cibo e bevande, cultura, rilassamento, o un viaggio incredibile. Quindi, se vuoi oziare sulle sabbie europee poco affollate, avventurati nelle foreste pluviali sudamericane o circonda le vette sacre dellAsia centrale, Settembre ha qualcosa per soddisfare ogni tipo di esploratore. Quali sono i posti migliori da visita
Pingu, Groenlandia Mi tolgo i vestiti e impermeabilizzo la mia attrezzatura in preparazione per lattraversamento del fiume più profondo e pericoloso dellescursione. È ora di bagnarsi! SERIE DEL SENTIERO DEL CIRCOLO ARTICO PARTE 1 | PARTE 2 | PARTE 3 | PARTE 4 | IMBALLAGGIO/LOGISTICA GIORNO 7:da Ikkattooq a Eqalugaarniarfik (e oltre) Distanza di escursione 19 km (12 miglia) | 8 ore Prima di arrivare al fiume, lascia che ti parli prima di uninteressante coppia danese che ho incontr
