Il Tao Di Pow

È un'immagine totalmente sinonimo del Giappone in inverno:la scimmia delle nevi che si ripara in una piscina termale calda dalla neve che si deposita a decine di metri di profondità nelle Alpi Hakuba vicino a Nagano. Lì la scimmia Zen che tutto vede siede con un piccolo berretto di neve sulla sua vecchia testa saggia. In questo giorno, tuttavia, la realtà era un po' diversa. Pioveva leggermente, e la piscina calda - lungi dall'essere la gemma segreta e incontaminata immaginata da coloro che la cercano - era in una gola sudicia ricoperta di merda, pieno di scimmie litigiose circondate da quello che sembrava un incontro del tour in autobus dei fotografi dilettanti del National Geographic.

Trenta obiettivi Canon delle dimensioni di un bazooka erano posizionati a pochi centimetri dai loro bersagli pelosi, che sembravano appena usciti in piscina ogni giorno per un pranzo gratis. Con un'attenta selezione e modifica delle inquadrature, non c'è dubbio che ognuno dei file da 64 MB in ogni fotocamera farebbe eco a quella famosa immagine. Ignorerebbero gli spintoni, la merda della scimmia, le urla delle giovani scimmie vittime di bullismo da parte dei loro anziani.

L'immagine della scimmia delle nevi, anche se cliché, è una di quelle immagini riconoscibili a livello internazionale che si trova nel nostro inconscio, attirandoci verso l'esotico, il nuovo e l'ignoto. Per me, la scimmia delle nevi era importante quanto i racconti della polvere fino alla cintola, piste da sci nella foresta vuota e vette vulcaniche fumanti quando ho deciso di lasciare la neve fresca di Chamonix per la pioggerellina di +4C in Giappone.

Questa è stata una lezione per viaggiare senza aspettative, preconcetti o pregiudizi. In quel momento mi sono allontanato dall'essere un turista sciistico per essere davvero lì – consapevole ma senza giudizio, un osservatore di tutti; a parte, sopra o a parte i creatori di immagini ed è stato buono.

La mattina dopo arriviamo allo skilift in contemporanea con l'orda di snowboarder giapponesi, scendendo sul resort per le loro lezioni. Al pettorale 505 rinuncio a preoccuparmi di quanti sono, sbalordito dal numero di persone stipate in una pista larga 50 metri. So cosa c'è al di là del mondo accuratamente fabbricato e prescritto della stazione sciistica.

In cima all'ascensore, invece di trasformarsi in discesa nel battaglione di schianti pensionanti mascherati, lasciamo cadere i nostri zaini sulle linee parallele della pista di velluto a coste e tiriamo fuori le pelli che erano state accuratamente asciugate la sera prima. Lacerare le pelli fredde annuncia la transizione tra il normale e l'anormale. Hanno un suono lento che strappa la colla, come hamburger sfrigolanti ma staccati. I primi passi di affondamento fuori pista rompono quella tensione superficiale, la barriera tra l'atmosfera controllata del resort e la profonda foresta oscura e sconosciuta.

Per i primi dieci metri, finché non ci trasformiamo nel bosco, Sento mille occhi ardenti che interrogano i nostri passi. Non stiamo seguendo "le regole" e in effetti potremmo infrangerne una o due:è una tensione culturale difficile. È notevole quanto poco sforzo ci voglia per attraversare da un resort gestito al selvaggio backcountry. Se questa fosse stata Chamonix ci sarebbe stata un'enorme fila di avventurieri alla ricerca dell'esperienza nella natura selvaggia, ma qui, a soli 100 mt dalla stazione degli impianti di risalita, siamo soli. È un paesaggio ghiacciato con alberi che sembrano immersi nella glassa di zucchero, congelato increspato e duro, riempiendo la foresta. È Narnia nella stretta stretta della Regina Bianca:inerte, dormienti e in attesa che l'eroe leone li liberi con il suo ruggito di primavera.

Retroilluminato dal basso sole mattutino, gli alberi brillano come se fossero alimentati da milioni di filamenti di fibre ottiche. È indescrivibilmente bello, uno di quei momenti fugaci nella natura che si saranno ripetuti innumerevoli volte nel corso dei millenni, raramente visto e raramente apprezzato. Ci scuoiamo attraverso la foresta incantata, chinandosi sotto i ramoscelli che scendono ad accarezzarci la testa. I rami incrostati di ghiaccio sono sorprendentemente robusti; se spazzolato, ondeggiano pesantemente sotto il loro bel ma transitorio fardello. Di tanto in tanto rilasciano una doccia tintinnante lungo il mio collo, facendomi alzare bruscamente le spalle, vivo al rivolo gelido contro il calore della mia pelle.

L'aria è piena di cristalli di ghiaccio trasportati dall'aria. Appaiono e scompaiono mentre si girano e si girano alla luce del mattino. così fragile, non esisterebbero senza la combinazione di brezza leggera e aria di mare umida congelata alla temperatura perfetta. Questi cristalli di vampiri si spostano dalle ombre alla luce solo per essere istantaneamente evaporati, il loro vapore è tornato al ciclo della neve per riformarsi in un altro luogo in un altro momento.

Le montagne innevate si allungano davanti a noi fino a tuffarsi nel mare. Alle quote più elevate dove siamo diretti, spettrali hoodoos di pini siedono a ridosso delle creste indossando i loro sudari di ghiaccio. Mentre ci infiliamo dolcemente nel profondo, backcountry più alto, la bellezza mi stupisce - ma l'apprezzamento di una scena spesso si allontana sotto sforzo fisico, poiché la mente dà priorità al monitoraggio del ritmo, temperatura e livelli di energia. Oggi è diverso. La stimolazione visiva e sensuale è così grande che sembro iperconsapevole.

Ad ogni passo sento gli effetti del vento, la notte, i giorni, le settimane e i mesi che sono venuti prima, scolpire il manto nevoso. Gli strati nella neve danno a ritmi diversi e con suoni diversi. qualche cigolio, alcuni fluttuano dolcemente; altri raschiano, sfidando i bordi di metallo affilati del mio splitboard a mordere. 15, Dopo 384 passi scorrevoli e ancora una volta le pelli sono tolte e sto rovistando nello zaino alla ricerca di strati di piumino e protezione dal vento.

Il rito della transizione, con le sue azioni e suoni familiari, è come un vecchio amico. Il manico della pala che batte contro la lama, l'attento ordinamento degli strati, lo strappo del velcro mentre la maniglia in ABS è armata. Si innesca un magico cambiamento di stato. L'attesa della discesa porta una scarica di adrenalina, segnalando ai muscoli di prepararsi per la compressione invece che per l'estensione lenta. È un cambio di passo segnato dall'estremo:da 400 m di salita in un'ora a 400 m di discesa in cinque minuti, da 4 km/h a 40 km/h, dal caldo dell'arrampicata al vento gelido e al freddo delle discese in faccia. È un contrasto meraviglioso.

Essere a proprio agio e impegnarsi in questo movimento è la sottile differenza tra l'essere qui sulla collina ed essere della collina. È la differenza tra l'acquisto di un'immagine del tour e l'essere parte di te. Forse è il culmine delle stagioni dei tour e dello stare in montagna, o forse parte dello spirito della foresta è stato assorbito. In entrambi i casi, il flusso è arrivato.

Un ampio e profondo canale conduce sotto di noi, un halfpipe naturale che si snoda attraverso la foresta. In estate è l'inizio di un corso d'acqua che si trasforma in una serie di gole ricoperte di macerie che trasudano melma sulfurea più a valle della montagna, ma per ora è il nostro parco giochi.

Attraverso la foresta galleggiamo, cavalcando appena sotto la superficie dei cristalli. Pennacchi arricciati di polvere salgono e scendono, spostato dalla coperta appena stesa della natura, temporaneamente disturbato finché la brezza notturna non appiattisce di nuovo il lenzuolo bianco. Ci fermiamo su un piccolo rialzo al di sotto del nostro prossimo obiettivo di scuoiatura, un piccolo colle 400 m sopra di noi. Costeggiamo i contorni nel tentativo di non perdere più quota e fare il nostro passaggio.

I recenti terremoti hanno squarciato la terra, liberando zolfo e calore. Mi viene in mente acutamente il diavolo. Le profondità profonde e infuocate trasudano veleno giallo in superficie. acqua surriscaldata, normalmente sepolto in profondità all'interno della crosta terrestre, ora corre tra la terra e la neve. Passiamo il fetore marcio dei buchi del lavandino, bollente con liquido fetido. Questi spettacoli vulcanici ci ricordano i pericoli unici che si trovano in tutto il manto nevoso.

Un traverso in costante salita dal letto del torrente ci aggancia rapidamente al colle. Un rosa delicato tinge il cielo; la notte sta arrivando e il tempo stringe. Scegliendo di scuoiare altri 100 metri dal colle ci porta su una vetta arrotondata con una moltitudine di labbra di vento da tagliare. Su una tavola o sugli sci grossi, questo paesaggio a coste offre più di una discesa oceanica rispetto all'esperienza di sci autunnale della vecchia scuola. è sorprendente, ampio e complesso.

Le onde bianche fisse dell'interruttore forniscono i tubi, labbra e gocce, profondo e clemente, divertente e leggero, diffondendosi sotto di noi. In questo oceano di neve galleggiamo a valle, attraversando una moltitudine di corsi d'acqua, raffiche di vento e creste ricoperte di alberi. Un nido di orso nero giapponese è sospeso sopra di noi mentre ci fermiamo per controllare i nostri cuscinetti; La guida blipping GPS ci vede in sicurezza su un piccolo ponte nascosto nella vasta foresta. Una strada forestale, sepolto in profondità dal gelo invernale, è un solco poco profondo nella neve:una linea stranamente geometrica all'interno di un'immagine altrimenti totalmente naturale. Il rosa diventa grigio mentre la notte inizia a invadere l'ampia vista. Sotto il suo scudo protettivo, le creature notturne, iniziare ad andare in cerca di cibo claustrofobico. Noi creature del giorno abbiamo una strada da percorrere, tuttavia.

L'ultimo passaggio della giornata, questa volta meno attenti, ci vede scuoiare lungo la linea della strada, minacciata qua e là da ripide valanghe. Ci scuoiamo a 50 metri di distanza:questa separazione preserva la sicurezza del nostro progresso ma rafforza anche la sensazione che questo sia un viaggio individuale, incorniciato in modo univoco dalle nostre influenze. È fondamentale rimanere aperti, abbraccia ogni svolta cieca, ogni falso vertice come parte di un processo da assorbire e da non combattere. Ciò è particolarmente necessario quando la stanchezza comincia ad assestarsi.

Come in molti lunghi tour, sci da combattimento ha concluso la giornata. I tornanti interrati impongono un ritmo artificiale alla discesa. Invece di flusso, il mantra è fluido. Mentre la luce ci lascia, il feedback visivo dalla superficie della neve scompare e dobbiamo tastarci con gambe morbide e cedevoli. Presto il bagliore di sodio delle strade e delle case dipinge il cielo grigio scuro con pozze di fuoco arancione. L'acqua calda sulfurea utilizzata per mantenere le strade libere dalla neve e il ghiaccio vaporizza sotto i nostri scarponi quando togliamo gli sci. Lo scorrimento lascia il posto ai gradini. Chi si preoccupa meno dei propri sci, o sono solo più bravi a sciare, impegnarsi nel saltellare sulle strisce di neve spesso con una gamba sola, così comune alla fine di un tour.

Mentre il giorno si svolgeva, gli strati di bellezza erano punteggiati dalle abilità essenziali richieste per fare progressi in montagna. La sicurezza di godersi una giornata così è ancorata a molte cose:la capacità di viaggiare senza stress, rimanere aperti a un panorama e a una serie di sfide in continua evoluzione, per avere la forma fisica e le abilità in modo da poterti muovere senza dover micro-gestire ogni passo.

Ma alla fine l'obiettivo è creare lo spazio per abbracciare un cambiamento di immagine, se necessario. Per combattere quel cambiamento di prospettiva, e restringi la tua messa a fuoco a un punto in cui non riesci a vedere l'intera immagine alla ricerca di quella stretta cornice preconcetta, alla fine porterà a una lotta. Questo è lo Zen e l'arte della gestione dei viaggi sugli sci.