Vedendomi esprimere un interesse, passano all'inglese. “Questa zona devi evitare, "Loren dice, indicando la valle sotto Lukomir dove siamo diretti. “Il ponte è stato distrutto, quindi non puoi attraversare il fiume. E ci sono mine intorno al sentiero”. La guida ceca annuisce ma sembra curiosamente disinvolta. Lorenc ed io ne parliamo più tardi e siamo entrambi d'accordo, speriamo che abbia preso sul serio gli avvertimenti di Lornec. Sarebbe sbagliato pensare alla Bosnia-Erzegovina come a un luogo infestato da mine antiuomo. Ma sono presenti. Montagne, e i sentieri che conducono attraverso la campagna ondulata, erano obiettivi militari, tatticamente importante per ciascuna delle miriadi di parti in conflitto nel 1992-1995. La JNA di solito segnava il posizionamento delle mine come ci si aspetterebbe da un esercito professionale. Altre fazioni no. Molte aree di campagna sono ancora in fase di bonifica. La maggior parte sono segnalati con cartelli e staccionate. Alcuni non lo sono. Tutto il trekking beneficia della conoscenza locale ma, in BiH, è essenziale.
La cosa più triste è la percezione più ampia del Paese. Sono un cittadino britannico. Sono nato in un territorio dipendente dalla Gran Bretagna, ma vivo nel Regno Unito dal 1976. Mio padre è un serbo di Krajina. Abbiamo discussioni animate sul conflitto. Ho trascorso due anni a studiare il conflitto come parte del mio studio post-laurea in diritto penale internazionale e diritto della guerra. Conosco la storia e conosco il luogo. Ancora, fino a quando un rappresentante di Green Visions mi ha contattato mentre stavo facendo piani per l'estate, non mi era passato per la mente di andare lì per fare un'escursione. National Geographic ha reso la Bosnia-Erzegovina una delle sue migliori destinazioni di avventura per il 2012 eppure rimane quasi sconosciuto. Pochi turisti possono essere visti sui sentieri che non sono croati, Sloveno, serbo o bosniaco. Eppure ha così tanto da offrire. I missionari ortodossi orientali arrivarono intorno all'VIII o IX secolo. I francescani vennero poco dopo. Poi arrivarono gli Ottomani e introdussero l'Islam. Infine, gli austro-ungarici vennero e introdussero il loro marchio di sensibilità e praticità vittoriana. La regione è stata a lungo un crocevia di religione e commercio. La spiegazione più convincente per quello che è successo negli anni '90. Sarajevo e Mostar, Per esempio, portano ancora le cicatrici del conflitto. Eppure la Bosnia-Erzegovina è sempre stata un crocevia, un luogo di incontro di culture, religioni e viaggiatori. Quando queste differenze vengono gettate in quel crogiolo, il brodo che ne risulta è ottimo per alcuni e non così buono per altri. Varietà è il sale della vita.
E la storia è solo una piccola parte del suo fascino. Maglic, la vetta più alta della BiH a 2386 m, fa parte dello straordinario Parco Nazionale di Sutjeska che contiene anche una delle antiche foreste pluviali primordiali più incontaminate del mondo. Sutjeksa era anche, durante la seconda guerra mondiale, la scena della battaglia di Sutjeska, un tentativo dell'Asse di distruggere le forze partigiane jugoslave guidate da Tito. E ci sono un certo numero di campi di rafting sulle rive del fiume Tara, estendendosi fino al Montenegro. Il canyon creato dal Tara è uno dei più profondi al mondo.
Quando scendiamo a Lukomir, il villaggio bosniaco semi-nomade più alto della Bosnia a 1496 m, siamo accolti con sorrisi e un caloroso benvenuto. Oltre ad alcuni Uštipci, una specie di impasto per ciambelle fritto, squisito e abbastanza caldo da essere appena sfornato. Parliamo con gli abitanti del villaggio di com'è la vita e ci dicono che le cose sono cambiate molto di recente. Hanno bisogno di più sostegno da parte del governo, dicono. Ci sono molti che vivono in montagna in villaggi come Lukomir. Durante il conflitto, sono fuggiti ma alla fine sono tornati alle case in rovina e alla terra che doveva essere rilavorata per renderla coltivabile. Gli ex "nemici" ora cercano di sostenersi a vicenda. Molte compagnie turistiche preferirebbero pagare le famiglie bosniache per i rifornimenti:verdure, formaggi e simili – che andare nei supermercati. La cooperazione tra le varie fazioni in conflitto ora siedono l'una accanto all'altra nei bar e discutono apertamente di ciò che è accaduto. Come Sulieman, ha detto un amico di Lorenc:ha visto un soldato croato tentare di violentare sua sorella. Un altro soldato croato lo ha tirato fuori e lo ha picchiato per questo. “Come posso dire che odio tutti i croati, che tutti i croati sono cattivi, " lui chiede, “Quando l'ho visto? Tutte le persone sono diverse". È impossibile tracciare linee tra le persone e collocarle in questo campo o in quello. I serbi hanno combattuto al fianco di bosgnacchi e croati a Sarajevo, solo per essere diffamato dalle loro famiglie dopo il conflitto per averlo fatto. Uno degli amici di Lornec ha attraversato il Montenegro dopo il conflitto. Hanno incontrato dei ragazzi in un bar e hanno iniziato a parlare di Sarajevo. Entrambi erano a Sarajevo al momento del conflitto, Hanno scoperto. Entrambi erano sulla stessa strada, la linea di confronto. Entrambi stavano litigando. Entrambi sapevano, Esattamente, la posizione di un piccolo negozio con una facciata blu. Uno era sicuro che fosse a sinistra. L'altro, altrettanto sicuro che fosse a destra. Si resero conto di essere stati uno di fronte all'altro. Sparare a vicenda. Per mesi. Dopo qualche drink, per loro non aveva più importanza. Era ora di andare avanti e impedire che l'odio distrugga ancora più vite.
Negli otto giorni in cui sono in BiH, Cammino per quattro. A Sutjeska, saliamo fino alla vetta dell'Uglješin Vrh a 1859 m, una meravigliosa passeggiata attraverso l'erba alta punteggiata da una flora dai colori vivaci, e poi una ripida salita con magnifici panorami che si estendono sul Montenegro e sul Parco Nazionale. Maglic, imponente e intimidatorio, può essere visto in lontananza. La foresta a Sutjeska è la sua più grande attrazione. L'abete rosso e l'abete si arrampicano sui quaranta o cinquanta metri di altezza e la chioma silvestre dipinge tutto di uno splendore soprannaturale. Trascorriamo la serata cenando in un bar aperto da una guardia forestale che si occupa della foresta vergine. Ci racconta i suoi incontri con orsi e lupi, tra gli altri e ci mostra con orgoglio le fotografie. Essere guidati attraverso l'antico, deserto incontaminato da un uomo come lui è qualcosa per cui tornare.
Saliamo anche Maglić. L'escursione su e nel massiccio è piacevole anche se abete rosso e abete. Sembra quasi Natale. Raggi di luce solare bianca tagliano i rami e le foglie. Ci sediamo un momento, su una panchina curiosa, fissando il mostro davanti a noi. Sembra così lontano dalla vetta. La salita è ripida. Lungo il sentiero, le parti sono quasi ferrate con cavi imbullonati. Anche le cose pratiche sono necessarie, e per buone distanze. La concentrazione è importante, ma non esageriamo con questo. Questo non è il territorio di Ines Papert. Tuttavia, il mio polso sta correndo e Maglić ha iniziato a tessere il suo incantesimo. Sappiamo che il tempo potrebbe essere difficile. La nebbia incombe sulla vetta e nuvole più scure si raccolgono a ovest. Il resto della salita è erboso ma ripido. bagnato e scivoloso, facciamo fatica a trovare l'acquisto e il posizionamento del piede è la chiave. Poi la cresta si apre. Il Montenegro da una parte e la Bosnia Erzegovina dall'altra. Il non indugiare sulla vetta, esso stesso un testamento alla confederazione con le bandiere sia della BiH che della Republika Srpska.
La nebbia ci avvolge e ci ruba i frutti dell'ascesa. La direzione del vento è cambiata e il cupo rombo del tuono ci fa rabbrividire. Ora sappiamo che deve essere una discesa rapida. Ma siamo presi. La tempesta arriva più velocemente di quanto avremmo potuto prevedere e troviamo una depressione lontano dalla cresta. Il fulmine si schianta dieci secondi prima del tuono. La rabbia è vicina. Sediamo sui nostri zaini, piedi uniti e teste chine. Poi arriva la grandine. La tempesta si avvicina; il pericolo è disinvolto e casuale. A un certo punto è direttamente sopra di noi. Un fulmine brucia la terra a meno di 30 metri di distanza, lo schianto del tuono e la luce bianca accecante e bruciante assolutamente simultanei. guardo due piccoli, fiori gialli. Penso a entrambi i miei figli. Mi chiedo, quasi assurdamente pigramente, se li rivedrò. O se qualcosa per cui non posso fare nulla mi strapperà via da loro. Una pausa effimera ci permette di indossare qualcosa di più caldo mentre l'ipotermia inizia a disegnare un dito gelido sui nostri corpi. Sto tremando forte. Mentre la seconda ondata di maltempo ci batte, Divento più freddo. Senza uno strato isolante, Probabilmente sarei stato in guai seri. Grazie a Dio per Coreloft, perché piove e sto ancora bene.
Alla fine il tempo passa. Non abbastanza per essere al sicuro, ma abbastanza per noi per scendere a terra più bassa e la relativa copertura della foresta vicino al lago Trnovačko. La pioggia e la grandine continuano, ma ora siamo a nostro agio. Fuori pericolo e facendo progressi. Quando torneremo al 4 x 4 bianco che ci riporterà ai nostri scavi, il nostro autista serbo ci abbraccia e lancia qualche imprecazione. Un furgone si trova nelle vicinanze in attesa di notizie dei suoi passeggeri. Sono contenti che anche noi ne siamo fuori. Alzo lo sguardo su Maglić e, Certo, la vetta è chiara e bella.
Ho avuto la fortuna di essere stato guidato da un superbo, guida colta ed immancabilmente equilibrata chiamata Lorenc Konaj di Green Visions a Sarajevo. Mi ha dato più tempo, franchezza e mostrato più integrità, nel discutere il difficile tema della guerra nel 1992-1995, di quanto mi sarei potuto aspettare. I miei ringraziamenti a lui, ea Thierry Joubert per la possibilità di vivere questo meraviglioso paese. Anche, grazie a USAID e all'Adventure Travel Association per il finanziamento e l'organizzazione del viaggio.
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