Organizzare una spedizione all'isola di Baffin non è semplice, soprattutto quello che dipende dall'autosufficienza per 30 giorni di campeggio sul ghiaccio marino, con gli orribili pericoli delle temperature artiche invernali, e la minaccia sempre presente dell'attacco dell'orso polare. Dopo due anni e molte lunghe ore di ricerca, pianificare e discutere un itinerario di spedizione con le relative meraviglie e pericoli, c'erano ancora dubbi persistenti. La realtà di ciò che stavamo per intraprendere improvvisamente colpì duramente con la paura e l'apprensione, minacciando di far deragliare il viaggio prima ancora che fosse iniziato. Ci è voluta un'altra settimana per elaborare l'impegno emotivo di un viaggio del genere prima che i voli fossero effettivamente prenotati.
Uscire dal piccolo aereo da dieci posti nel piccolo insediamento nord-orientale di Clyde River è stato il secondo test di realtà. È difficile immaginare un luogo così sterile, paesaggio bianco monotono dove non esiste contrasto tra cielo e terra. Essendo così vicini al Polo Nord la nostra bussola sarebbe ridondante:se dovessimo perdere la nostra rotta qui, sarebbe game over per noi. Il freddo artico estremo prende immediatamente il sopravvento minacciando di congelare l'aria che si sta già riscaldando nella trachea lasciandoti senza fiato mentre cerchi rapidamente di coprire qualsiasi pelle esposta per proteggerti. Dovevamo pagare il prezzo dolorosamente al freddo per il nostro primo errore. Indossare i nostri stivali da spedizione durante il viaggio significava che stavamo inconsciamente sudando nelle fodere. Pochi minuti dopo essere atterrati a Baffin, i nostri piedi si sono congelati con una velocità spaventosa, lasciando le dita dei piedi dure e morte come salsicce congelate. Gestire e controllare le nostre estremità per lesioni da freddo e congelamento doveva diventare una routine quotidiana fin dall'inizio. Questa sensazione congelata doveva diventare una costante, fastidiosa preoccupazione:qualsiasi infortunio non solo creerebbe un dramma di salvataggio, ma interromperebbe immediatamente il viaggio. Marcus ha scherzato sul fatto che stringere i nostri piedi negli scarponi da sci fosse troppo come dare loro le loro piccole bare, ma anche questo fece ben poco per allentare la tensione. 
Il nostro primo giorno sull'isola è stato speso acquistando previsioni dell'ultimo minuto e guardando intorno alla piccola comunità di Clyde per avere un'idea di come funzionavano le cose. Le poche case di legno della città erano disposte secondo lo stereotipo della griglia nordamericana, e diversi portici fungevano da celle frigorifere con foche nascoste in file o pelli di orsi polari che si asciugavano su telai. L'intero posto aveva un selvaggio, sensazione di frontiera che ha esacerbato la sensazione di essere decisamente stranieri in un paesaggio strano e sconcertante. Abbiamo subito attirato l'attenzione dei bambini del posto che si sono divertiti molto a fissarci, facendo smorfie e ridacchiando prima di impegnarsi in un gioco di tag. La voce degli estranei in città si è diffusa rapidamente e nel giro di un giorno il nostro kit con noi stessi è stato imballato nel retro di un Komatic e siamo partiti per l'oceano ghiacciato e i fiordi che eravamo venuti ad esplorare.
Il nostro autista, Ilko, era un uomo sulla sessantina, e da un'era artica passata. Vivendo con la sua famiglia in un minuscolo, remoto insediamento a nord del fiume Clyde fino all'età di 26 anni. Lì sopravvisse solo cacciando la fauna selvatica, vivere in perfetta armonia e nel rispetto dei ritmi della natura. IIko ha mostrato la calma sicurezza di un uomo che ha saputo prendersi cura di se stesso in una natura selvaggia che pochi avrebbero mai sperimentato, anche all'interno dello stesso Clyde. Era un anziano le cui parole e opinioni avevano molto peso nella comunità. C'era una qualità spirituale saggia e rara in IIko che calmava i nervi oi dubbi tra la squadra mentre annuiva con approvazione al nostro itinerario. Ci siamo aggrappati dolorosamente a ciascuna delle sue parole, ripetendo il consiglio a noi stessi per assicurarci la sua memoria nel caso in cui fosse necessario in seguito.
Mentre ci dirigevamo a nord attraverso la foce del Sam Ford Fiord, abbiamo trovato un cucciolo di foca morto in un foro di respirazione che era ancora caldo. Era un'uccisione di un orso polare e l'orso aveva appena preso un morso prima di essere spaventato dal rumore dei nostri skidoo in avvicinamento. Gli Inuit hanno scherzato sul fatto che potremmo essere fortunati perché almeno l'orso non aveva più fame mentre riponevano la foca morta per la loro cena. Un discorso di incoraggiamento più avanti nel viaggio su cosa non fare in un attacco di un orso polare ha portato a casa la rivelazione scioccante che nonostante avesse un fucile .308 e un fucile a pompa con proiettili magnum, la probabilità che sopravvivessimo a un simile attacco era minima. Per i primi giorni accampati sul ghiaccio la paura era opprimente perché giocava brutti scherzi alle nostre menti. Il silenzio del paesaggio arido era assordante e sconcertante mentre cercavamo segnali di preallarme per qualsiasi pericolo in avvicinamento. Ogni grumo e protuberanza nel ghiaccio lontano si trasformava nel miraggio di un orso in avvicinamento che dovevamo controllare e ricontrollare la portata della pistola. Abbiamo sistemato una corda perimetrale collegata a una tromba d'aria intorno alla tenda come sistema di allerta precoce nella speranza che ci desse il tempo di agire se fosse successo il peggio. Era incredibile come un sistema così fragile calmasse i nervi abbastanza da giustificare il sonno. Dopo alcuni giorni la nostra fiducia crebbe e nonostante i segni di vita nella nostra escursione quotidiana trovammo presto la preoccupazione abbastanza ridotta da godere e apprezzare l'incredibile e unica bellezza di ciò che ci circonda. Eppure l'apprensione indugiava in fondo alla nostra mente. 
Siamo stati svegliati la nostra prima mattina accampati sul ghiaccio da un forte, raffiche di vento attraverso il fiordo mentre increspava rumorosamente il materiale della tenda, faceva troppo freddo per alzarci in piedi e così abbiamo continuato a rannicchiarci nel calore dei nostri sacchi a pelo fino a quando il sole non è sorto abbastanza alto da fornire calore sufficiente per consentirgli di muoversi. Avevamo programmato di percorrere circa 20 km con gli aquiloni intorno all'isola di Scott per esplorare parte del potenziale sciistico di quest'isola rocciosa opposta mentre si protendeva verticalmente direttamente dal ghiaccio marino. Ho dovuto imparare lo sci con il kite molto velocemente prima che gli altri due kiter più esperti mi lasciassero indietro. Avevo volato brevemente un aquilone prima, ma nei due mesi precedenti non c'era stata una folata di vento di cui parlare per poter uscire e fare pratica. La paura di non avere il controllo, legato a un aquilone in balia del potere del vento per fare quello che pensavo potesse essere il suo danno maggiore, mi ha visto scalciare mentre facevamo le valigie. Ho trascorso la prima mattina sperando che il vento morisse presto e che saremmo stati tutti costretti a fare affidamento sulla relativa comodità di scivolare sul ghiaccio con gli sci. Sfortunatamente ciò non è accaduto e con un aquilone delle dimensioni di un fazzoletto e una leggera brezza ho presto capito le cose. In effetti, presto ho iniziato ad amare il potenziale che il kiteing apriva al nostro potenziale di avventura. Potremmo viaggiare per miglia attraverso il piatto ghiaccio marino, trainando tutto il nostro accampamento sulle slitte, per esplorare facilmente nuove aree in poche ore invece che in giorni. L'euforia di essere spinto in avanti dall'aquilone indurrebbe un'alta adrenalina simile all'accelerazione in un'auto sportiva con il tetto abbassato. Ben presto è diventata una scelta difficile tra una sessione di kite a mano libera sul ghiaccio e l'esplorazione di canali pieni di energia per sciare.
Dal nostro accampamento iniziale di Scott Island ci siamo spostati di circa 40 km più in profondità nei Fiords verso il richiamo sempre più allettante delle enormi scogliere di Gibbs Fiord che avevamo individuato giorni prima. Mentre entravamo nel fiordo, le ripide scogliere che da lontano sembravano alte poche centinaia di piedi iniziarono a diventare enormi e imponenti, antico, immensi acri di impeccabile, roccia verticale alta migliaia di piedi. Siamo rimasti senza parole, incapace di comprendere la scala e la bellezza di fronte a noi. Stranamente, sembrava che ci fosse un'energia invisibile proveniente dalle rocce stesse che, non importa quante volte abbiamo scattato una foto, non siamo riusciti a catturare ciò che era veramente lì. Spesso ci sorprendevamo a stare in silenzio a fissare il fiordo cercando di imprimere permanentemente la vista e la sensazione nelle nostre menti. Uno strano legame indissolubile con il paesaggio ghiacciato ed è resistente, abitanti ingegnosi (sia umani che animali) stavano crescendo in modo commovente in tutti noi.
Ormai ci eravamo sistemati bene in una routine allineata al sorgere e al calare del sole e al suo gradito tepore. Oltre a vedere regolarmente varie impronte di lupi, volpi, e non c'erano segni evidenti di vita che iniziammo con compiacenza a sentire che eravamo veramente soli. Poi, una notte eravamo tutti profondamente addormentati, sfinito dall'avventura della giornata, quando il grido agghiacciante dell'allarme orso squarciava il silenzio inquietante come un incidente d'auto proprio attraverso il muro della tenda. Ci sedemmo dritti, cercando di dare un senso a dove eravamo e cosa era appena successo, congelato in posizione, i nostri cuori battono forte nelle nostre stesse orecchie. Dopo quello che sembrava troppo lungo Marcus sussurrò piano, ‘metti fuori la testa dalla tenda e guarda’. 'Non c'è modo, ' Ho detto, paura che alza il tono della mia voce. 'Bene, lo facciamo entrambi insieme, "Suggerì Marco. 
Abbiamo cautamente aperto la cerniera della tenda e prima abbiamo tirato fuori le pistole, e poi con un grande respiro abbiamo tirato fuori la testa pronti ad affrontare il predatore che credevamo fosse là fuori. Silenzio. ci guardiamo intorno, pistole ancora cariche e pronte. Niente. Il vento deve aver fatto scattare l'allarme mentre la corda pendeva allentata attorno alla nostra tenda. Falso allarme. Abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo. Quella notte non siamo riusciti a tornare a dormire perché la paura si è trasformata in risate alle reciproche risposte di paura.
Un giorno, ancora nel fiordo di Gibbs, abbiamo deciso di addentrarci nel fiordo per esplorare di più e cercare linee per sciare. Con la base delle nuvole a 600 m abbiamo superato un contrafforte simile a una fortezza da favola con alcune delle pareti rocciose più grandi che avessimo mai visto. Un canale particolarmente intrigante sembrava colpire un cul-de-sac a 600 m. Con la luce sbiadita e la stanchezza che si è diffusa, abbiamo concluso che questa breve linea era troppo bella per non essere esplorata e poiché non ci sarebbe voluto molto tempo sarebbe stata una buona conclusione della giornata. Siamo saliti velocemente, ma dopo un'ora di caricamento della linea siamo rimasti sorpresi di trovare il canale curvato a destra, dove pensavamo si fosse fermato. Abbiamo proseguito con pochi dubbi sul fatto che il canale si sarebbe probabilmente fermato alla curva successiva, tale era la scala delle mura che si innalzavano intorno a noi. Era troppo eccitante per non andare avanti un po' di più, ma la stanchezza crescente ha cominciato a fiaccare la nostra motivazione. Una parte di me sperava che avremmo trovato un cul-de-sac un po' più avanti, ma se la linea andasse in vetta sarebbe un'opportunità irripetibile per sciare su una linea diversa da qualsiasi altra cosa al mondo. Ho rallentato il ritmo in modo che Michelle potesse riprenderci e abbiamo continuato a salire dietro l'ennesimo angolo. Mentre proseguivamo verso l'alto, il canale ha iniziato a restringersi da 100 m di larghezza a meno di 10 m. Abbiamo aggirato la curva successiva nel corridoio a spirale che poi si è stretto e si è oscurato ulteriormente e mi sono chiesto se saremmo stati imprigionati proprio prima della vetta mentre la luce faticava a raggiungerci dall'alto. Mentre ci dirigevamo più in alto, una luce ha iniziato a spuntare attraverso il varco nel muro alla fine del tunnel e sapevo che è andata lontano. Mentre ci avvicinavamo alla vetta e guardavamo indietro nell'anfiteatro come un corridoio, l'attesa e l'eccitazione per quello che stavamo per sciare ci hanno rubato la stanchezza.
Abbiamo finalmente raggiunto l'apice sull'altopiano poco prima di mezzanotte, mentre il sole scendeva sotto l'orizzonte, e abbiamo subito sostituito l'attrezzatura da arrampicata con gli sci. Inizialmente il canale richiedeva stretto, giri di precisione, ma la polvere soffice si era accumulata dopo la nevicata della notte fornendo un'incredibile morbidezza che sembrava che stessimo rimbalzando, bambino come, su un materasso di piume fino in fondo. Anche sui pendii più ripidi lo sci ha lasciato il posto a rare sensazioni di pura e assoluta libertà che nessuna parola può descrivere. Ogni svolta ha definito la nostra passione nella sua forma più pura e ciò per cui alla fine viviamo. In fondo alla linea abbiamo festeggiato insieme, tutti sapendo che è stata una di quelle esperienze preziose che potrebbero non essere mai rivissute.
Sponsorizzato e sostenuto da:
Berghaus, Sci Black Crows, Azienda di scarponi da montagna, Alto 5, Fondo commemorativo di Gino Watkins, Premio Wilderness, Club di Sci Alpino, PRUGNA, Obiettivo Zero, Attrezzature di Lione, Concept Pro Shop Chamonix, Logistica occidentale, Craig Stenhouse
Guarda il film della spedizione qui.
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