Il "lato selvaggio" della Repubblica Dominicana offre un'alternativa più tranquilla a Punta Cana

Nella penisola di Samaná, eco-lodge innovativi stanno mettendo in evidenza la natura selvaggia e selvaggia della regione. Ecco come fare un giro in uno degli angoli meno trafficati del paese.

“È sorprendente che in un paese così commercializzato, puoi ancora trovare posti come questo, "Noemi Araujo ha detto mentre passavamo davanti a un cartello in vendita su un recinto, lotto boscoso. Il proprietario di Clave Verde Ecolodge , dove il mio compagno, Luis, e io restavo, è stata anche la nostra guida per l'escursione di due ore lungo la strada dissestata che inizia vicino all'hotel e conduce alla splendida costa di Playa Morón. Le cicale ronzavano nella fitta foresta tropicale intorno a noi, perforando l'aria umida del pomeriggio. Secondi dopo, ci disse di alzare lo sguardo:chiacchiere marroni screziate, l'uccello nazionale della Repubblica Dominicana , volavano dentro e fuori dal loro nido a tre piani sulla punta di una palma reale.

Abbiamo visto più capre che persone finché non abbiamo raggiunto una bancarella lungo la strada, dove una coppia vendeva pane al cocco fresco fuori casa. Abbiamo comprato due fagottini caldi per il forno per $ 1,25 ciascuno. Prossimamente, una scorciatoia attraverso la foresta ci ha portato alla spiaggia dorata e appartata che stavamo cercando. Una manciata di adolescenti stava nuotando nell'acqua turchese . Alla fine del tratto sabbioso, un ripido, sentiero boscoso conduceva a un'altra spiaggia, Playa Limón — chilometri di sabbia vergine fiancheggiata da palme da cocco. Un pescatore ha tirato fuori la sua rete dall'acqua mentre la sua canoa si avvicinava alla riva. Accanto a una capanna solitaria, una donna si prendeva cura di lei nebbia, il focolare all'aperto dove presto avrebbe preparato il pescato fresco per il pranzo. I tre di noi guadarono nel fresco, acque poco profonde dove il fiume Limón incontra il mare.

Negli ultimi 15 anni, Ho esplorato più di 20 isole dei Caraibi, ma nessun posto mi cattura come lo splendore tropicale esagerato della penisola di Samaná:insenature panoramiche, scogliere scoscese, palme da cocco apparentemente infinite, a soli 100 miglia da casa mia a Santo Domingo, dove vivo dal 2016. Le megattere visitano Samaná ogni gennaio per accoppiarsi e partorire. Le località balneari della zona - Las Terrenas e Las Galeras - sono famose fughe dalla capitale, sia per gente del posto come me e Luis sia per viaggiatori in cerca di un'alternativa più tranquilla a Punta Cana.

Ma le colline e le valli dell'interno della penisola erano più difficili da conoscere, fino ad ora. In queste comunità rurali si stanno aprendo eco-lodge di proprietà dominicana, onorare la natura con l'uso di materiali di provenienza locale, escursioni guidate nella foresta biodiversa, e pasti provenienti dai propri giardini di permacultura. In un momento in cui tutti vogliamo stare lontani dalla folla - e i Caraibi iniziano a riaprire i confini - questa parte di Samaná è una gradita pausa.

Uno dei pionieri è il campesino-chic Clave Verde, dove Luis e io siamo stati durante un viaggio di fine settimana questo autunno. Araujo e suo marito, Jonathan, ha fondato la proprietà a energia solare dopo essersi trasferita da Santo Domingo al villaggio di montagna di La Barbacoa. La Loggia, circondato da sentieri forestali e boschetti di alberi autoctoni come mandorli, ciliegia, e acacia, si trova a soli 15 minuti di auto da Las Terrenas, dove Araujo ha suggerito il pranzo dopo la nostra escursione sulla spiaggia.

Da sinistra:La piscina del Clave Verde Ecolodge, con la Sierra de Samaná al di là; pranzo di capitan fritto e tostones a Candelita, nella località balneare di Las Terrenas. | CREDITO:LEBAWIT LILY GIRMA

Passammo davanti al mercato del pesce fino a una fila di nuovi ristoranti all'aperto di fronte alla spiaggia. La gente del posto ha apprezzato i frutti di mare appena pescati e la birra Presidente, mentre una coppia ballava a piedi nudi sulla musica della bachata. Scansione dei menu della lavagna, ci siamo stabiliti a Candelita , dove abbiamo ordinato un tipico pasto domenicano di mare:fritto capitano, come è conosciuto il pesce porco qui, con contorno di tostones e avocado. Quando siamo partiti due ore dopo, il cacofonico traffico di moto lungo la spiaggia ci ha fatto apprezzare la posizione in collina di Clave Verde.

Il giorno successivo, ci siamo svegliati con le mucche che muggivano sulle scogliere come se annunciassero il sorgere del sole sul villaggio. Sono uscito sul nostro balcone e ho guardato il baldacchino della foresta mentre l'aria fresca del mattino filtrava nella nostra suite. La colazione a base di uova fritte e purè di banane verdi ci ha rifornito di carburante per il viaggio verso Las Galeras, un piccolo paese di pescatori rinomato per le sue spiagge. La scena del bar da festa era una volta l'attrazione principale. Ma ora, i membri della comunità e i funzionari comunali stanno lavorando per creare esperienze di ecoturismo che mostrino la ricchezza naturale della zona, come il nuovo sentiero Seven Hidden Beaches, che si snoda tra grotte marine lungo la costa meno sviluppata della zona.

La villa con cinque camere da letto di Casa El Paraíso. | CREDITO:LEBAWIT LILY GIRMA

Siamo arrivati ​​alla fine dell'unica autostrada di Samaná, e la vista sull'oceano è scomparsa quando abbiamo svoltato al cartello per il villaggio di La Guázuma. Entrando nella Casa El Paraíso . a sette tasti , siamo stati immersi in una specie di riserva naturale in miniatura, con alberi da frutto, palme, e viola petunie messicane che incorniciano uno stretto sentiero di pietra. Le farfalle mi circondavano le gambe, e le cicale echeggiavano sui muri di legno. Abbiamo raggiunto un salotto all'aperto con sculture e mobili in legno in stile balinese contrapposti al panorama della baia di Samaná.

José Raúl Nova - un rispettato veterinario di Santo Domingo che si occupava degli animali domestici del defunto Oscar de la Renta — inizialmente costruito la proprietà come casa per le vacanze. Nova ci ha mostrato il paradiso botanico, che lui e sua moglie, Nora Meja, trasformato in eco-hotel due anni fa. I suoi bungalow con il tetto di paglia dal soffitto alto sono stati ispirati dai viaggi dei proprietari:la Marina nautica, dove un tempo soggiornò de la Renta; Casita Dominicana, con mobili in legno di recupero; Marruecos, la loro ultima aggiunta, pieno di tessuti e ceramiche marocchini su misura. Tutti sono aperti da un lato, con ampia vista sulla baia che funge da quarta parete. “Non ci sono chiavi della camera, Ci ha detto Nova. "La natura stessa ti fa sentire protetto qui."

Abbiamo ordinato la nostra cena nella sabbiosa lounge a bordo piscina, dove è arrivato lo chef Mirko Casagrande con una tartare di pesce leone. “Vogliamo dimostrare che la DR ha un lato diverso, " Egli ha detto, partecipando alla nostra conversazione. “Un ricco lato naturale, con fiumi, spiagge, e montagne». Casagrande è milanese, ma si stabilì a Las Galeras 20 anni fa. La sua passione per la campagna traspare dalla sua cucina:astice alla griglia con farro, avocado, e mango; polpo al miele e zenzero; verdure grigliate dell'orto, dove i polli ruspanti vagano tra le zucche, piantagione, e manioca. “La mia cucina è sostenibile al cento per cento, ” ha spiegato lo chef, che ha deciso di servire l'invasivo e altamente distruttivo pesce leone una volta terminata la stagione delle aragoste. "Per me, servire il pesce leone è un onore, perché sto facendo del bene all'ambiente".

Il bungalow Marruecos a Casa El Paraíso. | CREDITO:LEBAWIT LILY GIRMA

Dopo che i temporali mattutini hanno annullato i nostri piani per percorrere il sentiero delle sette spiagge, Luis e io abbiamo optato per un viaggio in macchina all'Aventura Rincón Ecolodge, avvolgimento passato invaso, campi punteggiati di palme e baracche color pastello. Questa innovativa proprietà a energia solare e fattoria biologica sembra un giardino errante, con cinque cabine ispirate alla vita da campo dominicana.

“Promuoviamo il ritorno alle tue radici, ” disse Orquidea Susana, che all'epoca sovrintendeva alle iniziative di permacultura della proprietà. Ciò significa semi di cimelio, metodi biologici, e cucinare ciò che è stagionale. Ci ha mostrato la vaniglia, Curcuma, cacao, taro, e papaia. “Abbiamo varietà locali di frutta, come piña pan de azúcar, Ci ha detto Susana. "Ha il sapore dello zucchero." Il tuono ci ha costretto a prendere il nostro ritmo, sebbene fossi tentato di soffermarmi tra gli alti germogli di ibisco mirtillo rosso.

Il nostro pranzo colorato comprendeva tè alla bocca di leone e un'insalata di mizuna appena colta, avocado, e ibisco, guarnito con fiori eduli. Per dessert:fette di ananas dolce locale e jalao, una caramella al cocco al forno. Mentre ce ne andammo tutti nella vicina Playa Colorada, non abbiamo visto un'anima.

Questa storia è apparsa per la prima volta nel numero di dicembre 2020 di Travel + Leisure con il titolo "On the Wild Side".

https://www.travelandleisure.com/trip-ideas/island-vacations/dominican-republic-samana-peninsula