Se non hai mangiato l'aragosta in Nuova Scozia, puoi dire che hai davvero mangiato l'aragosta? Fathom collaboratore e cuoco Tess Falotico è salita a bordo di un peschereccio sull'Atlantico ghiacciato per scoprirlo.
NOVA SCOZIA - È una gelida mattina di febbraio al largo della costa atlantica del Canada. Siamo su un peschereccio di diciassette piedi. Barbuto, pescatori dalle guance rosee in tuta e guanti trasportano trappole a bordo. Scherzano tra loro mentre i civili scattano foto.
IO, d'altra parte, sto solo cercando di non vomitare. Perché una persona incline al mal di mare dovrebbe salire a bordo di un'allegra barca da pesca al largo dell'Atlantico nel cuore dell'inverno? Per amore dell'aragosta.
"Troppo piccolo, "dice il pescatore Brad Crouse, reggendo una giovane aragosta. Lo lancia nell'oceano. “Lei è segnata, " lui dice, reggendo una femmina che è stata segnata da un precedente rapitore per indicare che è in grado di deporre le uova. Secondo le regole locali, Brad deve respingerla, pure.
“Questo andrà bene, " lui dice, tenendo in mano un'aragosta da una libbra e mezzo adatta per la vendita. Lascia cadere la trappola nell'acqua e prende il timone, e passiamo al prossimo. Ciascuno è contrassegnato da una boa colorata che ondeggia in superficie. Quando attracchiamo, Scendo dalla barca - un po' congelato, un po' di verde, e molto più riconoscente del lavoro estenuante che va nella cattura dell'aragosta. La battuta di pesca è una tappa di un viaggio su strada altrimenti tranquillo lungo la costa meridionale della Nuova Scozia. L'inverno è la stagione delle aragoste, e sono qui per mangiare i crostacei più freschi e per vedere come la gente del posto celebra il massimo dell'esportazione della regione.
Primo giorno:da Halifax a Summerville Center
Per me, il giro delle aragoste è iniziato ieri sera quando sono arrivato tardi ad Halifax, con una borsa in edizione limitata, Patatine al gusto di aragosta atlantica della compagnia di snack Covered Bridge con sede a New Brunswick. Li ho mangiati con vista sul porto da un lussuoso letto king-size al The Westin Nova Scotian, lo spuntino di mezzanotte dei campioni.
Questa mattina, Sono nel posto più fotografato del Canada, Baia di Peggy. Lo stesso Wes Anderson non avrebbe potuto progettare un luogo bizzarro, con le sue colorate e affascinanti baracche da pesca, faro rosso e bianco. C'è un brivido che viene dall'oceano e le mie dita congelate possono solo scattare qualche foto prima di tornare in macchina.
Tiro fuori i guanti dalla valigia sulla strada per Lunenburg, una città di pescatori e patrimonio mondiale dell'UNESCO. Sono qui per incontrare la guida turistica Ashlee Feener, un residente di ottava generazione con una conoscenza enciclopedica della sua città natale. Il suo ufficio è, opportunamente, un palazzo vittoriano che, fino a pochi anni fa, fungeva da scuola locale. L'edificio storico si trova in cima a una collina che scende fino al porto. Lavoriamo verso il basso, passate file di colorati, case del XIX secolo, attraverso le spettacolari chiese luterane e anglicane, alle strade del porto fiancheggiate da negozi e ristoranti.
La lezione di storia finisce al Grand Banker, fornitori di piatti di mare locali come capesante scottate con risotto e cremoso, Stufato di eglefino speziato al Cajun, gamberetto, scaloppine, e cozze. Il ristorante è noto soprattutto per il Lunenburger, una torre di manzo locale, Mozzarella, Bacon, spinaci, e aragosta, cosparsi di burro al dragoncello, arrotolato su un panino fatto in casa, e condite con una capasanta avvolta nel bacon.
La lista in continua rotazione di birre locali del Grand Banker chiama il mio nome, ma sto risparmiando il mio pomeriggio a bere per la Ironworks Distillery lungo la strada. In un edificio del XIX secolo che un tempo ospitava la bottega di un fabbro, Pierre Guevremont e Lynne Mackay producono delicati, liquori saporiti. I due fanno un giro nel loro negozio prima di versare assaggi di brandy di mele, acquavite di pera, e rum, che invecchiano in botte su una barca ancorata nel porto di Lunenburg.
Quando faccio il check-in al moderno, Quarterdeck di fronte all'oceano a Summerville, Sono pronto a schiantarmi. Ma non prima di aver controllato il ristorante, uno spazio moderno con enormi finestre fronte oceano, decorato con trappole per aragoste colorate che sono state rimodellate in lampadari. Pasta cremosa ai frutti di mare e un bicchiere di dolce, vino locale effervescente azzeccati.
Secondo giorno:Barrington, la capitale dell'aragosta del Canada
Barrington è una città di pescatori, fino in fondo, e una facile gita di un giorno dal Quarterdeck. Ci sono foto in abbondanza e un chilo di aragosta che puoi visitare se sei curioso di vedere dove vengono gestiti dieci milioni di libbre di aragoste vive all'anno prima di essere spedite ai mercati negli Stati Uniti, Europa, e Cina.
Scatto foto e ottengo uno sguardo (in realtà affascinante) dietro le quinte, ma sono davvero a Barrington per una ragione:quasi tutti i locali che ho incontrato fino a questo punto mi hanno chiesto, "Sei già stato dal Capitano Kat?" E con una buona ragione:fanno versioni squisite di ogni immaginabile piatto di aragosta. astice mantecato, una specialità locale solitamente riservata alle feste e alle occasioni speciali, è decadente e condivisibile. Poutine di aragosta, cagliata di formaggio e tutto, dà un nuovo significato alle parole “comfort food”. Il loro rotolo di aragosta ha vinto premi. Ma se hai intenzione di avere un classico, pranzo a base di aragosta al vapore, questo è il posto giusto per farlo. è così fresco, Così dolce, e così perfetto che non c'è nemmeno bisogno di immergerlo nel burro.
Terzo giorno:da Summerville Center a Halifax
Mi fermo a pranzo al Port Grocer per provare la loro nuova pizza all'aragosta, perché si scopre che il formaggio piccante ha un sapore giusto con i pezzi dolci di aragosta. Davanti al caffè, Scruto caffè da torrefattori locali e specialità della Nuova Scozia come torte d'avena e salumi.
Mentre passo per Mahone Bay, Sono in anticipo di una settimana per provare la birra all'aragosta di Saltbox Brewing, Euforia dei crostacei, presso la loro taverna locale. Ancora, Mahone Bay e la vicina Chester sono dei pit stop degni di nota. Entrambe le città sono assurdamente scenografiche e affascinanti, e avere posti carini dove fare acquisti e prendere un caffè.
Tornato ad Halifax, Mi dirigo verso Obladee. Il bar poco illuminato serve ostriche della Nuova Scozia (così fresche e così pulite), locale davvero impressionante, vini naturali (chi lo sapeva), e piccoli piatti (gnocchi di capesante). Sono al mio secondo bicchiere di Acadie pét nat quando mi rendo conto di avere cinque minuti per arrivare alla prenotazione per la cena.
Arrivo a Giò senza un minuto di tempo, ci metto subito dentro:salsiccia secca, curato in casa; cozze con chorizo in crema, salsa allo zafferano; i cavoletti di Bruxelles più croccanti con sunchokes. Pappardelle con spalla di agnello sottovuoto, un piatto di pasta più brodoso che sugo, mi ruba il cuore.
Mangio ogni singolo boccone e considero una benedizione che la mia stanza al Prince George Hotel sia a una corsa in ascensore. "Non c'è spazio per il dessert?" chiede il server. “Chiamaci se cambi idea e te lo portiamo in camera.” Budino di pane con salsa di panna acida e arance? A letto? Non importa se lo faccio.
E sai che prenderò un altro sacchetto di quelle patatine all'aragosta per il volo di ritorno.
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