Abbi appetito per le dolci colline verdi, cottage invidiabili, tweed ordinati, e single malt? Il collaboratore di Natty Fathom, Darrell Hartman, ha il pieno di sé in un viaggio di cinque giorni attraverso la Scozia settentrionale.
HIGHLANDS SCOZZESE – Detesto il golf. Posso vivere senza tartan. Ancora, Amo le cose scozzesi. Il look da guardiacaccia (maglioni Shetland, camicie stracciate, pile di Harris tweed) è uno dei miei preferiti, e se il paradiso non ha il single malt e la pesca al salmone, non sono sicuro che valga il prezzo del biglietto.
Sono fortunato ad avere una moglie, Dana, che tollera alcune di queste mie preferenze e ne condivide attivamente altre. E così, mentre ci preparavamo ad andare a Londra per la festa del trentesimo compleanno di un amico, lei era più che d'accordo con noi che affrontavamo un viaggio di cinque giorni attraverso la Scozia settentrionale e lo chiamavamo una seconda luna di miele.
Siamo arrivati a Inverness, una cittadina fluviale di circa 45 anni, 000 persone. In qualche modo abbiamo ottenuto un tavolo da finestra per due al Castle Tavern, che si affaccia sul fiume Ness e aveva una scena da pub più accogliente di quanto avremmo potuto chiedere un sabato pomeriggio tardi, anche se il fish and chips non era niente di speciale.
A dire il vero, Ero impaziente di piantare i piedi sul suolo delle Highlands - e verso la metà della mattina successiva, stavamo facendo proprio questo:arrancare su un 2, Collina di 800 piedi chiamata Morrone all'estremità meridionale del Parco Nazionale di Cairngorms. Il primo miglio cespuglioso o giù di lì lasciò il posto alla tundra color cioccolato sopra la linea degli alberi, dove abbiamo superato un signore che doveva essere sulla metà degli anni ottanta, piegato nel vento e camminando con l'attenta determinazione di una tartaruga in rotta verso l'acqua.
Ci siamo lasciati cadere al riparo di una torre radio in cima, dove diversi pensionati si godevano una pausa al sole. Siamo rimasti un po' stupiti di trovarci i più giovani sul sentiero di 20 o 30 anni. Ci è venuto in mente che un paese di camminatori è un bel paese in cui invecchiare. passato cottage lungo il ruscello e nella pittoresca cittadina di Braeamar, dove abbiamo mangiato sidro, birra scura e un piatto di formaggio in un posto senza tempo chiamato Gordon's Tea Room.
È stata un'ora di viaggio panoramico lungo le "strade innevate" a corsia singola del parco fino al nostro hotel. Il Muckrach si trova all'estremità settentrionale dei Cairngorms. È una bella conversione di un casino di caccia del XIX secolo, attrezzato con sedie a sdraio a quadri e divani Chesterfield e un paio di bovini residenti nelle Highland di nome Dougal e Hamish. Ma quando ho chiesto al giovane barista del whisky locale, suggerì Glenlivet e Macallan. Vero, questi sono i malti dello Speyside. Ma immagina di essere a Jalisco, Il cuore della tequila del Messico, e avere il tuo cameriere che consiglia con entusiasmo Patrón.
Mi piacevano i tour delle distillerie. Ora, avendo fatto una mezza dozzina o giù di lì nella mia vita, si classificano come il mio modo meno preferito di guadagnare un dram. Quindi invece, siamo andati alla parsimonia nell'ordinata Grantown-on-Spey. Dana ha comprato quella che presumibilmente era una volta la sciarpa di seta della nonna di qualcuno; quasi troppo perfettamente, Ho segnato una fiaschetta di alluminio avvolta in Harris tweed. In un fornitore di fascia alta chiamato Elephants In The Pantry, abbiamo trovato un malto Speyside opportunamente sconosciuto con cui riempirlo.
Avevamo grandi speranze per il nostro alloggio per quella notte, Killiehuntly, una fattoria del 1850 splendidamente restaurata sul lato occidentale del parco di Cairngorms. Cercandolo online, Dana e io eravamo svenuti alle foto delle sue pelli di pecora lanuginose, pavimenti in listoni, e tavolozza di pane e panna. Ma le immagini di Instagram non ci hanno preparato per gli odori di cottura. Siamo entrati per trovare il custode, una giovane americana di nome Jenny, tirando fuori dal forno una torta al limone. Era tutto abbastanza travolgente, nel migliore dei modi.
Abbiamo lasciato i nostri bagagli, aveva una torta fresca e tè, e preso in prestito un paio di bici da corsa per esplorare le 4 della tenuta agricola, 000 acri. Raramente ho visto miglia di muro di pietra così perfette. Un schvitz nella yurta della sauna e un drink nel salotto hanno completato la routine pre-cena. Il cuoco, Verità, serviva rape novelle al burro e un delizioso arrosto di agnello au jus. Con noi al tavolo della fattoria c'erano altre tre coppie:una inglese, un australiano, e un tedesco, ciascuno in una fase diversa della mezza età e ugualmente felice di essere lì.
Quando non sono in servizio a Killiehuntly, Jenny e Verity vivono in una cittadina di mare chiamata Glenelg. Abbiamo seguito il loro consiglio e l'abbiamo attraversato in rotta verso l'isola di Skye, un viaggio notevole per i suoi laghi simili a fiordi e gli occhi di ginestre color zafferano. Con questo percorso abbiamo aggirato il famoso Skye Bridge, che dal 1995 collega l'isola alla terraferma, e invece è arrivato via vecchio stile. La nostra piccola Vauxhall a noleggio squadrata era una delle due macchine a bordo.
Il ghillie (Scozzese per guida) al Kinloch Lodge, il nostro hotel a Skye, ci stava aspettando quando siamo arrivati. Il suo nome era Mitch, e sembrava glorioso in tweed e tattersall color muschio. Nell'ora successiva, questo elegante ex militare ci ha accompagnato nelle vicinanze, spiegando i molti usi della vegetazione locale intrisa di pioggia. C'è un cuscino d'argento, un'alternativa al fustagno per foderare gli stivali, e erba dei cervi, che lo rende un comodo materassino per dormire. I baristi di Kinloch usano il mirto di palude simile all'eucalipto nei cocktail e talvolta anche l'erba scorbutica, che ha un morso pepato e una dose di vitamina C. Chi sto prendendo in giro? È questo tipo di foraggiamento, non la roba di sopravvivenza, questo è più rilevante per me.
Kinloch appartiene ai membri del clan MacDonald, che si serviva del luogo come casino di caccia. L'arredamento è quello che ci si potrebbe aspettare da aristocratici proprietari scozzesi, che era un bel contrasto con il rustico chic nordico di Killiehuntly.
Dana si era prefissata una meta di viaggio per evitare anche solo una menzione di haggis o sanguinaccio, e sembrava che ce l'avrebbe fatta. In una sala da pranzo ricca di ritratti dove il personale è molto più abbottonato della clientela, Lo chef di origine brasiliana Marcello Tully addolcisce pesce scozzese e selvaggina con aromi di lime, Noce di cocco, pastinaca, e mousse al miele del Pertshire. (Per dare un'occhiata ad alcune delle sue ricette, andare qui.)
Per colazione la mattina dopo ho ordinato il kedgeree, una specie di risotto al pesce affumicato che avevo mangiato solo poche volte prima. Veniva su un fragrante mattone di riso allo zafferano, condita con una spolverata di prezzemolo e un uovo in camicia. Dana ha ordinato il porridge, che Tully fa con la cannella, latte, e zucchero, non il sale e l'acqua dell'austera tradizione scozzese. Questa non è la farina d'avena di cui vorresti prendere l'abitudine. Dana lo dichiarò il migliore che avesse mai avuto.
Mi sento un po' pesante, siamo andati a Carbost, dove la pioggia aveva costretto tutti alla Talisker Distillery (posizione incantevole, bagni spaziosi) o l'Oyster Shed, dove ci siamo rannicchiati intorno a una botte di whisky in posizione verticale e abbiamo assaggiato frutti di mare dal semiguscio.
Le altre foto assolutamente estasianti che avevamo guardato durante la pianificazione del viaggio erano delle Fairy Pools di Skye, una sequenza naturale di piccole cascate. Abbiamo deciso di sfidare gli elementi e fare il corto, escursione in ruscello dalla strada.
Perché preoccuparsi delle condizioni esterne in Scozia? Domani saremmo partiti; era ora o mai più. Preparammo la borraccia di tweed e camminammo sotto la pioggia. Amo davvero la maggior parte delle cose scozzesi, in alcuni giorni, anche il tempo.
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