'La strada è vita, ' ha scritto lo scrittore americano seminale Jack Kerouac negli anni '50, riassumendo inavvertitamente il sistema di trasporto post-periodo speciale di Cuba in sole quattro parole. I modi in cui i cubani si muovono, spesso eccentrico, anacronistico e su macchine ibride messe insieme con stupefacente ingegno, spinge al cuore dei modi spesso imperscrutabili della vita quotidiana cubana.
Aiutato da alcuni dei meccanici più creativi del mondo, Cuba ha a lungo agito come un gigantesco impianto di riciclaggio per vecchie auto americane. Le vedove malate di Detroit si rifanno a un più luminoso, età più aerodinamica quando la benzina costava poco e una Oldsmobile con la capote morbida era il biglietto per la libertà di ogni aspirante adolescente.
Tutto molto romantico, Certo; finché non scopri che una macchina su quattro a Cuba non è affatto americana, sono russi. Persino peggio, sono Lada. E di quelli che non lo sono (quelli americani vintage, questo è), una buona parte ha motori Lada.
Un brutto cugino della Fiat 124 Berlina, la Lada – o VAZ-2101, per dargli il nome proprio - è stato inventato per la prima volta a Togliatti sulle rive del fiume Volga nel 1966. Economico ma poco attraente, divennero rapidamente una fonte di ridicolo per i diffidenti intenditori di auto, la maggior parte dei quali avrebbe preferito camminare per 100 miglia piuttosto che essere visti al volante di uno.
A Cuba, l'accoglienza è stata un po' più entusiasta. Prontamente disponibile grazie ad una solida alleanza economica con l'Unione Sovietica, Ladas divenne rapidamente un bene prezioso negli anni '70 e '80, quando venivano consegnati ai lavoratori modello come ricompensa per un comportamento esemplare. Non sorprendentemente, l'ingegneria VAZ robusta ma spietatamente efficiente dell'auto ha fatto bene sulle strade piene di buche dell'isola e i veicoli hanno prevalso, se non sempre nello stato amorevolmente restaurato delle loro controparti americane.
Le Lada oggi servono a molteplici scopi nell'economia automobilistica di Cuba difficile da capire. Alcuni lavorano laboriosamente come taxi, mentre altri si ritrovano scomposti nelle loro parti componenti e utilizzati per alimentare qualsiasi cosa, dalle lavatrici alle Plymouth del 1951.
Il più grande di tutti – il classico 'Stretch' – è un'invenzione tipicamente cubana inventata da tassisti incalliti negli anni '90. Armato di torce ossidriche, bastori di metallo e immaginazioni estremamente lucide, questi abili re del fai-da-te si sono proposti di creare con successo uno dei più grandi ossimori automobilistici del mondo:la limousine Lada.
Mentre le auto sono le protagoniste della maggior parte dei photo-spread cubani, un pensiero per le moto sfortunate, o più appropriatamente, le Harley-Davidson. Sì, Cuba ha uno stock credibile del grande dono americano delle due ruote al mondo (tra 80 e 100 all'ultimo conteggio), tutti anteriori al 1959, e il 95% di loro si è ibridato, un po' come le auto della nazione, frigoriferi, e lavatrici – con corpi meccanici estranei.
Le Harley sono arrivate per la prima volta a Cuba negli anni '20 e sono diventate rapidamente una vista comune per le strade dell'Avana dove sono state adottate dalle forze di polizia cubane. Ma, con l'avvento del divieto di viaggio nel 1962 e la fine dei contatti regolari con gli appassionati statunitensi, le importazioni si sono prosciugate. La comunità avrebbe potuto estinguersi del tutto se non fosse stato per il lavoro e l'ingegnosità di un uomo, José ‘Pepe’ Lorenzo Cortes. Cortes era un meccanico dilettante e amante della bicicletta il cui motto non detto era "quello che non puoi comprare, fare'. La sua missione per salvare vecchie Harley negli anni '70 e '80, con abili tecniche di cannibalizzazione ha cresciuto un'intera nuova generazione di appassionati di bici felici di seguire le tracce dei pneumatici del padre o del nonno.
Gli Harlista di Cuba sono una brigata parziale corpulenta ma congeniale, come la maggior parte dei "Hogs" (Gruppi di proprietari di Harley), ai loro incontri organizzati. Il maggior fatturato arriva a giugno nel Día del Motorista Ausente (Giorno del motociclista assente) quando la maggior parte degli oltre 100 motociclisti della nazione convergono al Cemeterio Colón dell'Avana per onorare il loro mentore, il defunto Cortes, prima di partire verso il tramonto.
Per i visitatori dei paesi capitalisti, nutrito di pubblicità dalla culla alla tomba, Cuba offre un'alternativa rinfrescante. Qui nella terra della commercializzazione zero, dove la posta è senza posta indesiderata, e la parola "spam" è solitamente usata per descrivere il ripieno di sandwich preferito del paese, l'unica azienda autorizzata a fare pubblicità è il governo.
A Cuba sono onnipresenti i cartelloni pubblicitari strepitosi utilizzati per le campagne di marketing del governo. Ma, sebbene la retorica politica sia stridula e ripetitiva, l'arte di accompagnamento è tutt'altro. Il noto artista cubano Raúl Martínez ha portato la cartellonistica e l'arte dei poster nel mainstream negli anni '60 con immagini colorate e accattivanti che hanno costretto le persone a guardare in alto e prendere nota, anche se non hanno comprato il messaggio.
Alcuni graffiti politici a Cuba sono generici. Visto ovunque sono le parole, En cada barrio revolución (In ogni quartiere, rivoluzione), lo slogan del CDR. Volverán (Torneranno) è il grido in corso della campagna per il rilascio dei cinque agenti del governo cubano detenuti nelle carceri statunitensi. Siempre es 26 è un'allusione all'attentato alla caserma Moncada del 26 luglio 1953.
Altri segni meno comuni sono diventati delle mini attrazioni turistiche. ' Señores imperialistas; no les tenemos absolutamente ningun miedo! ' (Signor Imperialisti, non abbiamo assolutamente paura di te!) si trova appena fuori dall'Ufficio per gli interessi speciali degli Stati Uniti sul Malecón dell'Avana. ' Guantanamo tiene que tenia que tener ' (Guantánamo ha quello che doveva avere) si trova vicino alla base aerea degli Stati Uniti.
Facendo l'autostop per il paese con gli amarillos, gli ufficiali del traffico sanzionati dallo stato (così chiamati per le loro uniformi giallo senape), è la vita reale di Cuba. Per farlo avrai bisogno di una gran quantità di pazienza, un secco senso dell'umorismo e un'innata capacità di aspettare interminabilmente sul ciglio della strada per ore e ore. Nel processo, potrebbe rivelarsi la tua più grande avventura in campagna o il tuo peggior incubo cubano.
Grazie alla crisi dei trasporti, hacer botella (autostop) utilizzando il sistema amarillo è legalmente imposto. Tutte le auto con targa blu (di proprietà del governo) sono obbligate a fermarsi e imbarcare passeggeri se hanno spazio. I conducenti che sfrecciano in modo antisocialista rischiano una multa salata.
Lungi dall'essere una misura disperata per i viaggiatori zaino in spalla impoveriti, l'autostop è appannaggio di tutti, dai medici agli studenti che si radunano pazientemente lungo l'autostrada per scambiarsi pettegolezzi, brontola, scherzi e battute. Preso nella mischia, i tuoi racconti della strada raramente saranno noiosi. fatalmente, potresti passare la mattinata seduto come Houdini sul sedile posteriore di una Fiat Uno, e il pomeriggio incuneato guancia a guancia in un camión particolare (camion privato). In alternativa, ci sono i giorni facili in cui un nuovo lussuoso pullman turistico arriva fresco dallo scarico del suo ricco carico turistico in un costoso all-inclusive della costa nord e ti invita a salire a bordo. ah, se solo la vita potesse essere sempre così serendipitosa!
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