TURKS &CAICOS – Gli indigeni delle Hawaii sono chiamati kanaka . Nello stato dell'Indiana, sono improbabili che passano per "hoosiers". E attraverso l'azzurro arcipelago delle Isole Turks e Caicos (TCI), i locali sono “Belongers, ” un epiteto che non ha bisogno di spiegazioni.
In questi giorni, non è mai stato più chiaro chi appartiene da qualche parte e chi no. Fondamentalmente, apparteniamo tutti a casa, perché, Covid. Ma come i non-appartenenti nel corso della storia, gli umani sono costretti a viaggiare in luoghi che forse non dovrebbero. E così è stato che mi sono ritrovato a vagabondare in alcuni dei luoghi meno conosciuti di TCI lo scorso inverno durante una fuga di tre settimane da New York City. Questa non era la mia prima volta alle isole, ed ero ansioso di incontrare le persone al di là delle scintillanti località di Providenciales, l'isola di riferimento per il turismo di lusso.
Per prima cosa:la questione Covid
Il territorio britannico d'oltremare delle Isole Turks e Caicos è composto da due gruppi di isole:le Isole Turks di Grand Turk e Salt Cay a est, e le più grandi isole Caicos di Providenciales ("Provo"), Caicos del nord, Medio Caicos, Caicos orientale, South Caicos e West Caicos a ovest. In totale, ci sono 40 diverse isole e isolotti, di cui solo otto abitate da circa 44, 000 membri. In epoca pre-Covid, TCI registrerebbe annualmente più di un milione di visitatori sulle loro coste, sebbene principalmente su Grand Turk via nave da crociera.
All'inizio di aprile 2021, TCI aveva riportato 2, 344 casi di Covid-19 e 17 decessi. Prima di entrare in TCI come visitatore americano, Avevo bisogno di compilare un modulo di autorizzazione al viaggio, acquistare un'assicurazione specifica legata al Covid-19, che ho ricevuto da American Express per 32 dollari, e portare la prova di un test PCR negativo condotto entro 72 ore dalla partenza del mio volo.
Quest'anno, coprifuoco che va dalle 17:00 alle 22:00 sono stati frequenti e fluttuanti. (TCI Assured sul sito web del turismo di Turks e Caicos contiene le informazioni più recenti.) Quando ero lì a febbraio, i ristoranti dovevano chiudere entro le 17:00. e poteva offrire solo la consegna o l'asporto, ma ho trovato una soluzione intelligente per assaporare in sicurezza alcuni autentici piatti dell'isola dopo il tramonto.
Lo chef di South Caicos
Mentre le opzioni per la ristorazione possono essere limitate, gli chef privati possono ancora lavorare, non ultimo dei quali è Nikita O'Neil Skippings, l'ambasciatore culinario ufficiale delle Isole Turks e Caicos. Nato e cresciuto a South Caicos, Lo chef Nik è un uomo imponente con una voce tonante e un ampio sorriso. Vibra di un'energia infantile ed è una specie di celebrità locale. (Chiedi a qualsiasi Appartenente e otterrai un, "Oh, sì, Conosco Nik.") Suo padre possedeva Smokey's, un amato ristorante barbecue a Provo, e Nik ha seguito le sue orme amante del cibo, aprendo il ristorante Crackpot Kitchen a Grace Bay su Provo, seguiti da corsi di cucina privati e attività di catering. In arrivo un food truck.
Su TCI non puoi sfuggire alla conchiglia. (Cue Bubba e quella scena di gamberetti in "Forrest Gump.") I menu abbondano con frittelle di conchiglie, conchiglia incrinata, ceviche di conchiglia, tacos di conchiglia. Lo chef Nik è d'accordo. “Prima di aprire il mio ristorante, era tutto conchiglia, conchiglia, conchiglia." Ma sapendo che c'era di più nel cibo dell'isola oltre all'onnipresente, lumaca di mare gommosa, ha fatto della sua missione ispirare i visitatori a guardare oltre il previsto nei menu del resort. “Perché vieni a Turks e Caicos e mangi pizza e pasta? Non vorrai sederti e non mangiare risotto!”
Il piatto nazionale è l'hominy:"Grit con dentro tutto". Fatto da mais macinato, è stato a lungo un alimento sostanzioso per le persone che lavorano sodo. “Non hai avuto molto di niente, ” spiega Nik. "La famiglia tipica doveva accontentarsi." La gente del posto raccoglieva gli avanzi dalle navi ancorate lungo le rive, imparare a preparare piatti con botti di codini salati o mucchi di pesce.
Non diversamente da un equipaggio in mare, Nik e il suo sous chef Carol Silvero hanno requisito la mia cucina allo Yacht Club per una sessione di cucina privata, accompagnandomi animatamente attraverso un menu di hominy con piselli piccanti, conchiglia (inevitabilmente), zucca, maiale affumicato, e una tempesta di spezie. Ha saltato in padella due dentici freschi, ho preparato una salsa creola a base di pomodoro, e servito il tutto con avocado verde e dolci platani fritti. Il rum Bambarra locale scorreva per tutta la sessione di cucina. Nessuno aveva voglia di pizza.
La casa d'infanzia dello chef Nik nell'isola di South Caicos è nota per incarnare ancora uno stile di vita da "vecchi caraibici", un luogo dove troverai solo tre resort e docili asini che vagano per la boscaglia. Ma per tornare ancora più indietro, alle popolazioni più indigene di queste isole, dovrai iniziare con i Lucayans.
I membri di prima
TCI fa parte dell'Arcipelago Lucayan, che comprende la catena di isole Bahamas-Turks e Caicos. I Lucaiani morirono entro una generazione dall'arrivo di Colombo, come fecero tanti popoli indigeni quando gli europei approdarono in Nord America. Mentre gran parte della loro storia è andata perduta, gli studiosi sanno che i lucani amavano il pesce fresco, aragosta, Mais, yucca, e, Certo, conchiglia, insieme a voci di menu meno viste oggi come roditori, iguana, e tartaruga. Più che una cucina condivisa, hanno lasciato alle Isole Turks e Caicos un'eredità duratura:il suo nome. Nella loro lingua arawak, cayo significava "isole di acque poco profonde". (Ci sono storie contrastanti sulla provenienza dei "Turchi". Potrebbe riferirsi ai cactus Testa di Turco, una pianta rara ma straordinaria con una cima rossastra, come un fez, o i pirati barbareschi che navigavano nei Caraibi in un'epoca in cui "turco" era sinonimo di "pirata".)
Un pezzo di vita lucana si trova ancora oggi a Middle Caicos. Annidata alla fine di una strada sterrata nel villaggio di Conch Bar c'è un'unica capanna con il tetto di paglia, una ricreazione di una tradizionale dimora lucana. Oltre a questo, una passerella in corallo fossilizzato conduce all'ingresso del 100, Grotte calcaree millenarie. All'interno era dove avrebbero vissuto il capo Lucayan e la sua famiglia (nessuna capanna per loro) e dove si svolgevano i riti e le cerimonie comunitarie.
I viaggiatori possono passeggiare attraverso queste Conch Bar Caves (prenotazione obbligatoria, +1-649-247-3157), che è dove ho incontrato Demitri Harvey, una guida del Turks &Caicos National Trust. Un ventenne allampanato che indossa una bandana verde brillante sulle trecce, mi ha dato una torcia. e siamo andati nella fresca oscurità. Il Trust protegge il chilometro e mezzo di caverne sotterranee, uno dei più grandi sistemi di grotte dei Caraibi. Esplorando alcune delle sue “camere, ” potresti imbatterti in una piccola laguna di marea o in una colonia di pipistrelli amichevoli (attraverso copiosi). Un Appartenente stesso, Demitiri portava la sua torcia come più di un oggetto di scena, mentre il mio era un requisito per la sopravvivenza. "Da bambino giocavo a nascondino qui". Sì, qui, all'interno di questa antica struttura, un portale per la storia poco raccontata delle isole.
Un popolo forte
È meglio pensare a North e Middle Caicos come isole gemelle, collegato da una strada rialzata, con meno di 2, 000 residenti a tempo pieno tra di loro. North Caicos è lussureggiante e verde, con fenicotteri rosa e un'enorme pineta che è un bellissimo complemento al suo mare blu scioccante. Gli alberi da frutto punteggiano le coste:guava, sapotiglie, e mele zuccherate. è sorella, Mezzo, è un paradiso di smeraldo e ospita il porto di Mudjin, una baia sbalorditiva che evoca un improbabile mix di scogliere scozzesi e panorami tailandesi.
Prima di andare su una delle due isole, trova un uomo di nome Maclean "Charles" Handfield. Il proprietario di Belmont Tours (contact@tciholiday.com, +1-649-247-7880), è una guida profondamente informata e commovente alla storia di queste due isole. (I tour di gruppo di un giorno costano $ 245 a persona e sono attualmente limitati a cinque persone. I tour privati costano $ 800 a persona, incluso pick-up e drop-off a Provo e tariffa del traghetto.)
“Non mi vergogno di discendere da schiavi, "Handfield mi dice mentre lui e Cynclair Musgrove, il commissario distrettuale per North and Middle Caicos, accompagnami sui terreni della piantagione verde di Wade a nord. Circondato da mura in pietra calcarea costruite a mano dagli schiavi africani nel 1798, la piantagione, una volta supervisionato dal lealista britannico Wade Stubbs, non è quello che troverai in un tour a New Orleans o in Georgia, il che ha senso considerando che la storia degli schiavi africani portati qui non è la stessa di quelli portati negli Stati Uniti. In un insolito scherzo del destino, in realtà è meglio.
Nel 1824, dopo 30 anni di tentativi falliti di trovare un boom del raccolto, Stubbs e il suo equipaggio sono appena partiti. Per allora, una o due generazioni conoscevano questo posto come la loro unica casa e continuarono ad andare avanti, creare villaggi autosufficienti, tradizioni, e amministrazioni locali. Questo differiva da altre isole dei Caraibi come Haiti o Giamaica, o gli stessi Stati Uniti, che continuano a soggiogare i discendenti degli schiavi in modi sia palesi che insidiosi. La stretta omogeneità delle isole è continuata fino a tempi molto recenti. (Handfield ammette, "Ricordo la prima famiglia bianca che ho incontrato, forse intorno al 1985 o all'86.")
Inoltre, a differenza del sud americano, La piantagione verde di Wade non offre grandi case o campi ondulati. Sembra più rovine romane, con poche strutture senza tetto all'interno di un incalzante gruppo di alberi. Non importa:Handfield è in grado di evocare un intero mondo di personaggi attraverso descrizioni colorate e una connessione personale con la storia della piantagione. Come un insegnante gentile, fa domande importanti a cui sa che puoi rispondere facilmente e felicemente. Posa alcuni che non sapresti mai, preparando un piccolo discorso che deve aver condiviso migliaia di volte, ma consegna come se l'avesse appena imparato quella mattina.
"Sono fiero, " lui dice. “Veniamo da un popolo forte”. Quell'orgoglio è apparente ma non vanaglorioso e dolorosamente meritato. Non fino alla fine del tour tiene seriamente il mio sguardo mentre arriviamo a una struttura con un cartello piastrellato blu e bianco che recita "Slave Quarters". Che tradisce lo scopo più vero e più sinistro dell'edificio, che doveva imprigionare e "irrompere" gli schiavi africani che sarebbero stati costretti a lavorare per Wade Stubbs. Handfield lo chiama più accuratamente "Camera di tortura". I suoi luminosi occhi color caramello penetrarono nei miei, e dice con quella calma ma ferma determinazione, “Eravamo persone forti fisicamente. Mentalmente. E spiritualmente».
Anche il commissario Musgrove fa risalire le sue radici agli africani che lavoravano in questa piantagione. “Siamo resilienti. non risentito, "aggiunge. Il suo amore per il luogo è evidente nel suo libro di poesie, Orgoglio di Turks e Caicos:persone, Luoghi, Politica , che celebra quasi 100 persone locali tra cui suo padre, che era un uomo di medicina del bush. È Musgrove che indica una piccola pianta verde con un fiore viola che attira la sua attenzione sui terreni della piantagione. “Questa pianta è la cura per il Covid”. mi fermo, rimanendo riverentemente concentrato sulla pianta. Ascolto Handfield, le cui opinioni sono arrivato rapidamente a rispettare. “Non è uno scherzo, " lui dice.
Quindi passiamo davanti a una pianta di sisal di tre piedi, una delle colture principali della piantagione che veniva utilizzata per realizzare risme di corda per la fiorente industria navale del XVIII secolo. Alla fine il sisal è stato utilizzato per beni personali durevoli come i tappeti. “Ho fatto un sacco di tappeti in sisal ai miei tempi, "Ricorda Handfield. “Ti prude la pelle Un sacco , ” Musgrove interviene.
L'artigianato più tradizionale viene venduto presso la Middle Caicos Co-Op, ora situato a North Caicos. In funzione da più di due decenni, il consorzio creativo di circa 60 artisti locali mira a preservare la cultura e il patrimonio di TCI e creare un'economia sostenibile per gli artigiani. Questa non è roba pacchiana. Troverai borse da spiaggia di paglia, pantofole, e ciotole che potrebbero essere vendute a SoHo per centinaia di dollari, acquerelli dipinti a mano di portali blu o rossi, coste meravigliose, e profili di orgogliosi Appartenenti.
Gli ultimi saranno i primi
Nonostante i milioni di visitatori che vengono qui ogni anno, Turks e Caicos sembrano ancora un angolo sonnolento e sconosciuto dei Caraibi.
In uno dei miei ultimi giorni a Provo, Incontro un tassista chiamato Dr. Love. Viene dal Medio, ma ha girato il mondo durante i suoi 73 anni. Appartenente di Appartenenti, rivendica l'eredità di tre tribù indigene e di coloni scozzesi. “Come dice la Bibbia, "mi ricorda, “‘Gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi!’ Turks e Caicos fu la prima terra ad essere scoperta da Cristoforo Colombo, ed è l'ultimo ad essere sviluppato.”
Si può solo sperare.
Dove stare, Oltre Grace Bay
Nessuno metterà in discussione il fatto di soggiornare su una delle spiagge più classificate al mondo:Grace Bay a Providenciales. Ma se vuoi postare te stesso su altre parti di TCI, ecco alcuni antipasti.
Dragon Cay Resort è uno dei pochi posti in cui soggiornare a Middle, e confina con il risplendente Mudjin Harbour e le aspre scogliere calcaree. Nel frattempo, sulla minuscola lingua di terra conosciuta come Parrot Cay, troverai il lussuoso COMO Parrot Cay (e forse il non-Belonger e la top model Christie Brinkley, che vive su questo isolotto.)
Tornato a Provo, puoi evitare i grandi resort di Grace Bay e provare un noleggio nell'affascinante Turtle Cove Marina, vicino all'eccellente snorkeling a Smith's Reef. Un'ottima opzione è The Yacht Club, uno sviluppo condominiale di lusso con unità in affitto su VRBO, Airbnb, o su YachtClubTC.com, che un intelligente imprenditore ha creato per le varie unità del Club di sua proprietà.
Se vuoi una parte ancora più appartata di Providenciales, dirigiti (in un veicolo a quattro ruote) al Northwest Point Resort, dove la strada per arrivarci non è stata nemmeno asfaltata dal governo locale. È l'area perfetta per il kitesurf e la pace. L'unico altro posto dove stare in questo angolo sperduto di Provo è Amanyara, la lussuosa e venerata proprietà Aman il cui nome combina la parola di derivazione sanscrita per "pace" con Yara , la parola per "luogo" nella lingua degli indigeni Arawak (gli antenati dei Lucayani). I suoi 36 padiglioni per gli ospiti in scandole di legno e 20 ville sono infatti pacificamente nascosti tra un 18, Riserva naturale di 000 acri e il mare turchese cristallino.
