Tibet sotto la Cina

Rimasi a guardare il Palazzo del Potala dall'altra parte di uno strano silenzio, strada molto ampia con asfalto appena posato in cui potevi quasi vedere il tuo riflesso. Bandiere rosse cinesi fiancheggiavano con orgoglio la strada a perdita d'occhio in entrambe le direzioni, e l'imperdibile cabina di polizia, con la sua luce azzurra che risplende fredda nell'aria fresca della notte, si sentiva imponente e vigile all'ombra dell'iconico edificio.

ho dovuto ammettere, questa non era proprio la Lhasa che avevo in mente quando stavo programmando la mia visita in Tibet.

Ero stato attirato qui - in quella che ora è ufficialmente conosciuta come la "Regione autonoma del Tibet" e parte della Cina - dall'idea di paesaggi remoti e aridi nell'alto altopiano tibetano; squallido e in qualche modo incredibilmente bello. Sono stato sedotto dall'idea dell'affascinante cultura buddista, di alti monasteri arroccati su pareti rocciose, spolverato di neve e affacciato su imponenti distese pianeggianti, terreno asciutto. Ho immaginato l'odore dell'incenso nell'aria, il canto dei monaci, l'idea di un'esistenza pacifica per coloro che praticano il buddismo, e desideravo vedere la vecchia cultura... prima che svanisse completamente.

Per quanto fossi ansioso di vedere tutto questo, Ero anche molto consapevole dell'occupazione cinese lì, ed era molto curioso di vedere la realtà di quello che oggi è il moderno Tibet cinese.

Per entrare in Tibet, il governo cinese richiede che tu vada come parte di un gruppo di tour, e i giornalisti farebbero bene a non essere onesti sulla loro professione quando fanno domanda per entrare nella regione. La nostra guida nepalese aveva già elencato la mia professione nel modulo che dovevo compilare come "infermiera", e dopo aver appreso che più giornalisti possono entrare nella Corea del Nord che in Tibet, Ero più che felice di continuare a mentire.

Dopo aver lasciato il Nepal, il nostro percorso ci ha portato da Lhasa, a Gigante, Shigatse, Sakya, Nyalam, e infine il Parco Nazionale dell'Everest prima di attraversare il confine per tornare in Nepal. Per visitare qualsiasi luogo al di fuori di Lhasa, avevamo bisogno di richiedere i permessi prima di viaggiare verso ogni destinazione, consegnando i nostri passaporti per il processo ogni volta. La rigida burocrazia era in netto contrasto con il vasto e selvaggio altopiano tibetano.

Lhasa sembrava una qualsiasi città cinese moderna; grandi caratteri cinesi dominavano i segnali stradali e le insegne dei negozi, con scritte tibetane molto più piccole sotto. Eppure Lhasa si è sentita subito molto più opprimente di Pechino o Shanghai. Strade larghe - lisce con nuovo asfalto - ti portano in città, fiancheggiata da grandi cartelloni che vendono bibite e shampoo (tutti in cinese, Certo), e di recente costruzione, vuoto, grattacieli si ergevano in attesa e imponenti, aspettando che arrivi la loro nuova locazione cinese.

Contrariamente all'impressione che avevo in mente di un'antica Lhasa, la moderna Lhasa si estende in ogni direzione; eppure questo nuovo sviluppo, ancora in costruzione, è vuoto. interi complessi, splendente e nuovo, sono come inquietanti città fantasma alla periferia della città. Sembra molto chiaro che la popolazione di questa vecchia città sarà presto affollata di centinaia e migliaia di nuovi coloni cinesi.

Ovviamente, esiste ancora qualcosa della vecchia Lhasa; monasteri e templi in Tibet sono, Certo, una grande attrazione per i turisti. Ce ne sono dieci a Lhasa e dintorni, e altri imponenti monasteri in tutte le altre destinazioni che abbiamo visitato, ad eccezione di Nyalam.

Sebbene l'età e la storia dei monasteri fosse affascinante, le telecamere di sicurezza un po' imponenti che sembravano essere ovunque una volta che sapevi di cercarle hanno tolto qualcosa dall'atmosfera del luogo. Questo era un tema ricorrente ovunque andassimo; ogni monastero che abbiamo visitato conteneva numerose telecamere di sicurezza sia all'interno che all'esterno, senza eccezioni. Anche il monastero di Rongbuk, splendidamente situato con una magnifica vista della parete nord del Monte Everest nel Parco Nazionale dell'Everest, aveva una telecamera di sicurezza visibile all'ingresso, e ce n'erano indubbiamente di più all'interno. Sulla strada che vi portava c'era una piccola stazione militare con un carro armato parcheggiato all'esterno. Ci ha tolto un po' della tranquillità dei meravigliosi dintorni.

I monaci tibetani sono noti per essere tra i più politici del popolo tibetano, e così i monasteri sono strettamente sorvegliati. così da vicino, di fatto, che alcuni poliziotti si travestono da monaci in modo da poterli monitorare più da vicino. Alla maggior parte dei monaci "veri" non è stato permesso di continuare la loro ricerca di essere un monaco a causa delle restrizioni cinesi, lasciando i restanti monasteri (molti dei quali furono distrutti) in gran parte vuoti e spesso si sentono più museali che spirituali.

conventi, d'altro canto, sono meno strettamente controllati. Visitare il monastero di Ani Tsankhung a Lhasa ha fornito il tipo di esperienza che mi aspettavo dai monasteri; le suore erano accoglienti, permettendoci di sederci con loro mentre cantavano, gentilmente offrendoci cibo, e per fortuna, Non ho visto telecamere di sicurezza.

Nel centro di Lhasa, Barkhor Square ha fornito un assaggio di com'era la vecchia Lhasa. Ora accessibile solo attraverso i posti di blocco della polizia, passando te stesso attraverso i metal detector e la tua borsa attraverso uno scanner, questa piazza è stata chiusa in seguito alle proteste tibetane nel 2008.

La piazza, una popolare destinazione turistica, ha una forte presenza di polizia. Gli ufficiali sfilano in giro con mitragliatrici in mostra, e c'era una corazza molto pesante, gigantesco veicolo militare - qualcosa che sembrava un incrocio tra un Hummer e un carro armato - completo di quelli che sembravano lanciarazzi, parcheggiato non lontano dal palazzo di Jokhang.

Abbiamo incontrato un certo numero di tibetani più anziani intorno al palazzo di Jokhang, portare avanti le loro tradizioni e adorare liberamente; salvo che, Certo, scelgono di adorare il Dalai Lama, che è illegale nel Tibet occupato dai cinesi. Anziché, devono adorare il Panchen-Lama nominato dai cinesi. Dopo i 60 anni, I tibetani possono adorare liberamente nei monasteri, e sono ammessi passaporti. Tibetani di età inferiore ai 60 anni, tuttavia, non è consentito il passaporto, e coloro che hanno incarichi governativi non possono adorare nei monasteri.

I tibetani che abbiamo incontrato in piazza erano cordiali e amichevoli, ed erano felici di avere le loro fotografie scattate a condizione che mostrassi loro l'immagine sullo schermo LCD. Qualsiasi discussione sull'occupazione cinese non era un problema, perché non sapevano parlare inglese. Tuttavia, non ci volle molto prima che notassi un paio di poliziotti in piedi a breve distanza, tenendo d'occhio lo scambio di comunicazioni.

Ci era stato consigliato di non parlare con il popolo tibetano dell'occupazione, in quanto potrebbe metterli a rischio. Siamo stati molto fortunati allora, che la nostra guida tibetana ha ritenuto importante trasmettere la realtà della situazione ogni volta che ne aveva l'opportunità. Per la sua protezione, non la nominerò, ma la chiamerà "la nostra guida".

La sua è una storia triste e preoccupante, anche se forse non è insolito per un tibetano.

A soli sei anni, i suoi genitori hanno fatto in modo che venisse portata fuori dal paese clandestinamente. Si nascose durante la notte in una grotta nell'Himalaya al confine con il Nepal, prima di attraversare il confine e infine di scendere in India, dove c'è una consistente popolazione di rifugiati tibetani. Tredici anni dopo, è stata contattata dal governo cinese e le è stato detto che se non fosse tornata, la sua famiglia, che lavorava nel governo, perderebbe il lavoro. Le loro possibilità di poter lavorare di nuovo dopo erano così improbabili che lei tornò in Tibet, dove è stata messa in prigione per un mese per non avere i documenti corretti.

Ora è stata in Tibet, e non potendo partire, negli ultimi dieci anni. Ogni mese durante quel periodo le viene richiesto di andare a fare il check-in con la polizia, poiché il suo nome è stato inserito nella lista nera per aver lasciato il paese.

Ha confessato che essere a Lhasa la rendeva nervosa, e si è sentita più a suo agio nel dirci di più dopo aver lasciato la città. "C'è una telecamera sul veicolo, ” spiega del veicolo su cui stiamo viaggiando, “e registra il suono, quindi non posso parlarti di niente lì. Ma quando siamo fuori città in un posto più tranquillo, Ti dirò di più".

Quando lasciammo la città, Ero più che pronto a sfuggire al costante ronzio della modernità e viaggiare nel vecchio, paesaggi più tranquilli. Ero costernato che ci fosse voluta ben più di un'ora prima che qualsiasi segno di nuova costruzione lasciasse finalmente il posto a uno scenario tranquillo e aperto.

Le strade passavano di tanto in tanto piccole città, e le case sul ciglio della strada sembravano nuove e in buone condizioni. Ogni casa in ogni città che passavamo aveva una bandiera cinese rossa sul tetto, fluttuando nel vento secco. “Le nuove case che si affacciano sulle strade sono una facciata, ” la nostra guida ha spiegato più avanti. "Sono stati costruiti di recente per i turisti di passaggio."

Offrendo un contrasto molto gradito con la capitale del Tibet, lo sviluppo non aveva ancora toccato del tutto ogni parte della città di Gyantse, la nostra prima tappa fuori città.

Gyantse Dzong, costruito nel 1390, sembra che sia uscito direttamente dal pendio roccioso, presiedendo sia il vecchio che il nuovo Gyantse. In questa città si possono ancora trovare i resti dell'antico Tibet, e ho avuto la fortuna di vedere una delle strade più antiche di Gyantse che non era ancora stata cementata di recente. Se anche tu vuoi vederla così, sarebbe meglio prenotare il tuo viaggio prima piuttosto che dopo, poiché molto probabilmente non rimarrà in questo modo ancora per molto.

Lungo la vecchia strada, le mucche venivano legate fuori dalla porta d'ingresso, poiché il piano inferiore delle tradizionali case tibetane è lasciato appositamente per i loro animali. Cuccioli e cani randagi vagavano tranquilli per la strada tranquilla, spargendo il fieno sotto le zampe, e il relativo silenzio fu rotto solo dalla chiusura di una porta cigolante, o il muggito occasionale di una mucca.

Fu in questa strada che ebbi la fortuna di essere invitato a casa di una signora che viveva lì. Ho camminato nervosamente davanti alla sua grande mucca, che non era molto entusiasta che stavo entrando in casa sua. La casa era più grande di quanto mi aspettassi, con una stanza un santuario dedicato al Penchan-Lama. Ovviamente, questo sarebbe un santuario per il Dalai Lama, se fosse legale.

Più tardi, quando abbiamo avuto un momento tranquillo, la nostra guida ha spiegato che ogni mese la polizia controllerà le case di ogni tibetano, e questo può essere in qualsiasi momento del giorno o della notte, “Mi è successo anche una volta alle 2 del mattino, " lei disse. La polizia entrerà in casa e controllerà eventuali segni di qualcosa di politico, e significherebbe l'arresto se si trovasse un'immagine del Dalai Lama.

Molto di ciò che ha descritto sulla vita di un tibetano in Tibet mi ha scioccato, ma durante la nostra ultima notte con lei nella povera città di Nyalam, L'ho spinta a dirci tutto quello che poteva. “Ci vediamo in albergo, " lei disse, come fossimo in un piccolo, ristorante a conduzione familiare, "e posso dirti di più allora."

Si è scoperto che tutti durante il tour erano interessati a sentire cosa aveva da dire, e ci siamo riuniti, avvolti nei nostri spessi cappotti e guanti, sui letti della sgangherata camera d'albergo per ascoltare la favola un po' macabra che doveva raccontarci.

“Dopo la rivolta, le persone sono state arrestate e non sono tornate per anni, " lei spiegò. “Quando tornarono, le loro personalità erano diverse". Diverso? Era il lavaggio del cervello, ci siamo chiesti? La nostra guida ha continuato, “Avevo un amico che era un monaco, e dopo che è tornato sono andato a trovarlo. Era diverso quando è tornato. Non poteva fare nulla; doveva essere nutrito con un cucchiaio, e sarebbe semplicemente andato al bagno dove era seduto. Penso che gli sia stata fatta un'iniezione, e questo lo ha cambiato». Il pensiero del governo cinese che somministrava lobotomie chimiche ai tibetani che erano attivi nel tentativo di mantenere il loro modo di vivere era profondamente inquietante, e il giorno dopo mentre guidavamo lungo la Friendship Highway, panorami mozzafiato del drammatico, l'Himalaya innevato che si staglia intorno a noi, Mi sono sentito un po' sollevato di tornare in Nepal.

Ho salutato la nostra guida prima di attraversare il ponte per il Nepal, "Puoi mettermi nella tua borsa?" ha scherzato mentre mi salutava.

Mi piacerebbe sentire un giorno che è riuscita a tornare in India, che sentiva essere la sua casa, essendo essenzialmente cresciuto lì. Ma fino a quando le cose non cambieranno drasticamente in Cina, la nostra guida non avrà altra scelta che rimanere in Tibet; prigioniera nel suo paese in rapida trasformazione, dove ai bambini tibetani viene insegnato il cinese come prima lingua, guardando come la sua cultura svanisce nelle pagine dei libri e nelle immagini dei film.