Alla ricerca del silenzio

Stavo per iniziare il mio quarto viaggio alle Svalbard. Volevo davvero attraversare le sue regioni meridionali e, in particolare, l'enorme Parco Nazionale Spitzbergen South. Il selvaggio sud offre un clima molto più instabile, più ghiacciai rotti e più orsi polari rispetto alle terre settentrionali dell'isola. Inoltre, gli skidoo sono vietati – anche per i residenti, salvo casi straordinari e previa autorizzazione speciale. Questo viaggio non riguardava la velocità, non sulla distanza. Si trattava di resistenza, sull'immersione nell'avventura e sul vivere appieno l'esperienza artica. La solitudine era assicurata.

Il modo più sicuro per viaggiare attraverso il sud è sciare sul ghiaccio marino seguendo la costa orientale. Il mare rimane ghiacciato per alcuni mesi all'anno, creando una bellissima follia di blocchi di ghiaccio, caos e creste di pressione.

Il mio compagno di spedizione sarebbe il mio fedele amico Lonchas, un cane Malamute di 4 anni. Chiunque abbia mai viaggiato insieme a un cane sa sicuramente che sono un'ottima compagnia e, in questa particolare spedizione, Lonchas sarebbe una sentinella instancabile alla ricerca degli orsi polari.

Siamo arrivati ​​tramite tre skidoo a Ljosodden in una splendida giornata, soleggiato e senza vento, a -20 ºC. Era il 10 aprile e anche se non c'era ancora il sole di mezzanotte, a 77 gradi nord, potremmo fare buon uso delle 20 ore di luce solare ogni giorno. Siamo rimasti fermi, guardando il nostro trasporto svanire sulla vasta superficie di ghiaccio marino, fino a scomparire all'orizzonte, fuori dal campo visivo.

Poi c'erano solo Lonchas e io. Due slitte cariche di carburante e attrezzatura sufficienti per sopravvivere 20 giorni nel duro, bellezza travolgente. Spettacolare solitario. avevo fatto la cosa giusta. Era ora di affrontare il viaggio che ci aspettava.
Quando ero in movimento ho rotto il sentiero con il mio pulk mentre Lonchas lo seguiva, trascinando la sua slitta, qualche metro dietro. Di tanto in tanto mi fermavo a dare un'occhiata in giro, uno sguardo a Lonchas – che ricambierebbe con i suoi occhi così espressivi – e immergersi nell'unicità, ambiente meraviglioso. Il ghiaccio marino è molto diverso dai laghi della Lapponia. Qui, le maree forgiano creste di pressione, creando un terreno piuttosto accidentato. Non ci sono piste da scalare, ma l'andata non è facile.

Durante i primi tre giorni, il terreno era solido, tuttavia in alcune zone c'era uno strato di neve soffice che nascondeva una massa di ghiaccio marino sbriciolato estremamente duro, che ferivano le zampe e le gambe di Lonchas. Non me ne sono accorto mentre ero nei cieli, e Lonchas non si è mai lamentato. Mi sono reso conto della situazione solo dopo aver visto macchie di sangue sulla neve. Era mio compito valutare e prevenire la sofferenza del mio compagno. Lonchas mi avrebbe seguito fino all'ultimo respiro, spaventoso come sembra. Date le dure condizioni previste quest'anno e le informazioni fornite da altre tre spedizioni (una delle quali procedeva a soli 500 metri orari), Ho preso la decisione di cambiare direzione per smettere di dirigermi a sud e ho girato verso la baia di Hamerbukta.

per allora, le impronte degli orsi erano ovunque:maschi, femmine, e anche vitelli. Ho preso tutte le precauzioni possibili e sono passato alla mia modalità di massima allerta. Ogni notte cercavo un campeggio lontano dal caos o da creste di pressione, e ho scelto invece pentole lisce con una buona visibilità in ogni direzione.

Lonchas dormì fuori dalla tenda, legato e ben alla mia vista. Dovrebbe abbaiare di notte, Avrei bisogno di seguire lo sguardo del cane per scoprire il motivo dell'abbaiare. Non ha mai fatto rumore però.

Avevo anche un recinto anti-orso, che avevo disegnato io stesso. Posso posarlo intorno alla tenda con l'aiuto di una canna da pesca in poco più di un minuto. Se qualcosa oltrepassa il perimetro segnato, viene sparato automaticamente un bagliore. Tanto basta per rimettermi in piedi e afferrare il far-gun o il fucile che tengo sempre a portata di mano. Ho anche lasciato un coltello nelle vicinanze, nel caso dovessi aprire la tenda e fuggire. Il tempo è stato più clemente con noi del previsto e, tranne per un giorno in cui siamo stati costretti a restare fermi, aspettando una tempesta di vento, i giorni erano freddi, solare e piena di una meravigliosa solitudine.

L'incontro con l'orso più vicino che abbiamo avuto è stato vicino a Hamberbukta, nella zona più meridionale che abbiamo visitato. stavo smontando il campo, un compito che inizierei sempre recuperando il recinto degli orsi e lasciando che Lonchas si liberi di girovagare, segna il suo territorio su ogni blocco di ghiaccio sospetto e rotola sulla neve. tenevo il fucile a portata di mano, nel caso in cui. Non ho fatto alcuno sforzo per esplorare le pianure intorno - invece, Guardai Lonchas e seguii il suo sguardo. L'orso era in lontananza e si fermò a guardare. Credo che abbia considerato la possibilità di venire a controllare quanto fossimo buoni da mangiare, ma poi ha cambiato idea. non avevo paura. Lonchas non abbaiava, non si è mosso, non ha tentato di correre verso l'animale. In realtà era un affascinante, momento assolutamente speciale. Noi tre ci fissiamo l'un l'altro per un po', senza muoverti, senza perdere la calma, finché l'orso non sentì la sua curiosità soddisfatta e se ne andò. Semplicemente non gli importava di noi.

Purtroppo, non tutti gli orsi sono così esperti. I giovani che di recente hanno lasciato la protezione della madre sono di solito audaci, pronto ad accusare qualsiasi cosa, e affamati come solo i ragazzini possono essere. Questi sono i più pericolosi, come anche quelli molto vecchi, le cui abilità di caccia sono contaminate dall'età, e vagare per il ghiaccio disperato e affamato. Credimi, non vuoi incontrare questi animali. Dopo essere uscito dal Parco Nazionale, abbiamo lasciato il mare ghiacciato nella baia di Kvalvagen verso il ghiacciaio Storbreen. Siamo saliti e l'abbiamo attraversato fino al vicino ghiacciaio Paulabreen. Una volta lì abbiamo goduto di panorami mozzafiato, terreno migliore e meno possibilità di incontrare gli orsi. Avevamo fatto rotta verso Sveagruva, una “città” mineraria sulla costa di Van Mijenfjorden, che ha impiegato tre giorni per raggiungere.

La miniera offre una vista piuttosto surreale. Le colline circostanti sembrano grigie con la neve che le ricopre abbondantemente spolverata di carbone. Ci sono alcuni chilometri di strade costruite lungo il paese, verso il porto e alcune altre miniere nelle vicinanze. Ci sono macchine pesanti che spianano e mantengono una pista di atterraggio innevata, skidoo, i lavoratori che camminano e il rumore – inaspettato, rumore fastidioso di camion e sirene. Mi era stato detto che gli estranei non erano i benvenuti, così mi accampai in riva al mare, a due chilometri dalla città mineraria. Dal mio campeggio, Potevo sentire un debole rombo di camion pesanti. Mi mancava disperatamente il silenzio.

Il giorno dopo partimmo tardi e, senza guardare indietro alla città mineraria, sono tornato al mare ghiacciato seguendo la costa da alcune piste di ghiaccio che avrebbero dovuto portarmi al ghiacciaio Slakbreen. Dopo un mucchio di ore però, le indicazioni erano confuse, il modo diverso dalle linee sulla mappa. Ad un tratto, c'erano macchine che passavano in lontananza! Le auto in mezzo a un ghiacciaio erano uno spettacolo ben oltre la mia idea di surrealismo. Fortunatamente, un operaio passò presto su uno skidoo e gli chiesi della nostra posizione e se fossero davvero automobili quello che stavo vedendo. C'era una nuova miniera in fase di sfruttamento e ci avevano costruito una strada intorno. Ero in cima al ghiacciaio Martabreen e le mie opzioni erano o fare dietro front e seguire quelle strade tenebrose, oppure saltare in avanti e scivolare lungo il ghiacciaio verso la valle di Reindalen. Non ci ho pensato due volte.

La discesa è stata lunga e semplice:un piacere per ogni sciatore. Al diavolo le strade, gli skidoo e le miniere! Un'ora dopo eravamo in campeggio per la notte sulla morena di Martabreen. Ancora, c'era silenzio e pace.

Visualizza una mappa del percorso qui. Prodotto da Cesar Sainz
Guarda il video del viaggio su Vimeo