È ora di fare un altro check-in con Richard Bangs, il nostro avventuriero preferito della varietà vecchia scuola. Lo sta vivendo alle Bermuda, sulle note di highball al rum, spiagge di sabbia rosa, e calzettoni con pantaloncini.
BERMUDA – Come molti che sono arrivati all'età adulta, Sussulto quando ricordo le mie buffonate giovanili. (Quello che ho fatto in nome del "divertimento"...) Come un ragazzo che passa dal whisky a buon mercato al buon vino, oggi preferisco le mie occupazioni con un pizzico di brio, un profumo sottile, e un naso deliziosamente delicato.
Che ha fatto un piacere scoprire le Bermuda, il posto che ha praticamente inventato il vero divertimento.
La modesta dipendenza britannica di 21 miglia quadrate a 650 miglia al largo della costa della Carolina del Nord è meno conosciuta delle sue più sfacciate controparti caraibiche. Ha sempre attratto una folla più sofisticata, gli intenditori stanchi dei lunghi inverni settentrionali, un cast a cui piace mantenere semi-segreti i suoi ritrovi. L'isola è conosciuta più come il punto settentrionale del Triangolo delle Bermuda e meno per le sue soddisfazioni terrene.
Sabbie del paradiso.
Gli originali Pan Am Clippers erano soliti chiamare qui, ma mi sposto su un volo Delta da Atlanta. Dalla mia finestra, Le isole Bermuda sembrano crepe nell'oceano; il mare, una crème brûlée dopo il primo colpo di cucchiaio.
Faccio una breve corsa in taxi per Rosewood Tucker's Point Hotel e Spa , un tentacolare resort di oltre 200 acri sulla scogliera a Castle Harbour, dove trovo il mio spirito libero, l'amica Lisa Niver che ha viaggiato a dovere nel bel mezzo di una partita di golf. È qui per la settimana con gli amici; Ho solo il fine settimana. Il suo raggio telegrafa che ha la meglio. Lei affonda il suo colpo, e un cameriere appare con un bicchiere di champagne per festeggiare.
Ci rimbocchiamo per il tè pomeridiano, servito prontamente alle 16:00 Panini al cetriolo, pasticcini, e focaccine di albicocche e fichi appena sfornate con marmellata di kumquat e panna rappresa del Devonshire sono servite su una tovaglia bianca croccante con servizio d'argento e porcellana fine. Alcune tradizioni non cambiano mai:i genitori di Lisa hanno sorseggiato il tè durante la celebrazione delle nozze 52 anni fa in luna di miele alle Bermuda.
Un buio e tempestoso ben realizzato.
L'high tea è solo il preludio. Ci dirigiamo verso Tucker's Bar , dove una volta i genitori di Lisa esultavano. Con pannelli in legno scuro, sembra più il quartier generale dell'Explorers Club a New York che un abbeveratoio sul mare. Ho una birra scura e tempestosa fatta con rum e birra allo zenzero delle Bermuda, la bevanda tipica dell'isola. Ma Lisa grida allo scandalo e alza il suo swizzle di rum, sostenendo che la sua è la bevanda nazionale delle Bermuda. Allora il barista si avvicina e dice:"No, no, no. La vera bevanda qui è l'uccello giallo, " e spinge un bicchiere pieno di quello che sembra un cacciavite, con vodka sostituita da due tipi di rum. Ma poi fa l'occhiolino e ci informa che sono almeno 60, 000 ricette di swizzle al rum, uno per ogni residente delle Bermuda. Lisa ha ragione:regna lo swizzle del rum.
Potremmo sederci e sorseggiare per ore, ma è ora di cena La porta accanto è Ristorante Il Punto , avvolto in un murale lungo 80 piedi che sembra inquietantemente familiare. risulta, il pezzo ha adornato la hall del Pan Am Sky Club di New York per 45 anni. Pan Am era un partner nei primi giorni di Sobek, la compagnia di viaggi d'avventura che ho fondato negli anni '70. Visitavo lo Sky Club quando passavo per New York.
Cammino per la stanza cadendo nei ricordi. Il murale raffigura vari porti di scalo dei primi Pan Am Clippers, e riconosco di più. Rio de Janeiro, Costantinopoli, Victoria Harbour di Hong Kong, il porto di Londra, e Lahaina, Maui, sono facilmente identificabili dal loro inimitabile ambiente. Ma il porto di New York, porto di cantone, Porto marittimo di Gloucester nel Massachusetts, e il porto di Beirut mi lascia perplesso. Il vero rompicapo, però, è Hamilton Harbor di Bermuda. È stato aggiunto alla tela alcuni anni fa dall'attuale proprietario, Ed Trippe, il figlio dell'uomo che ha commissionato il pezzo originale, il mitico Juan Trippe, fondatore della Pan American World Airways.
Ci sediamo e ordino la famosa zuppa di pesce delle Bermuda, uno stufato speziato di frutti di mare e verdure speziato con un pizzico di rum Gosling's Black Seal e salsa Original Sherry Pepper di Outerbridge. Pesce, da gustare bene, deve nuotare tre volte:in acqua, nel burro, e nel rum nero - e qui si nuota in giri olimpici. Il piatto nazionale è deliziosamente strutturato e speziato, una zuppa ben condita che accende il salto nell'immortalità di Sherry Pepper Sauce.
Dopo un paio di cucchiaiate celesti, Mi vengono in mente i molti modi per imbrogliare il cibo e i molti posti che lo fanno. Ma non qui. Bermuda è una promessa di autenticità e gusto. È una fontana di cibo casalingo e salato. Hoppin 'John, hashish, piselli e abbondanza, torta di cozze, budino di patate dolci, casseruola di zampa di zampa, pulcino di Guinea, polpettone alla banana, Wahoo insalata. Tutto allettante tariffa, bagnato con contorno e rischio. Nella mia breve visita li provo tutti, e schiocca le labbra ad ogni morso.
Quest'isola può avere più chiese per miglio quadrato di qualsiasi altro paese sulla terra, ma un buon pasto alle Bermuda mi fa sentire più caritatevole di qualsiasi sermone. Dopo il mio pasto, Penso di vendere la mia casa e dare tutti i soldi a Oxfam.
Direi che il cibo delle Bermuda è così deliziosamente delizioso che i palati non sono semplicemente in frantumi, ma i pianeti girano fuori dall'orbita, le costellazioni si dipanano in esplosioni di stelle, e il tessuto stesso dello spazio-tempo è lacerato dalla pura euforica energia del gusto.
Va bene, forse è un'esagerazione. Ma devo dire che il cibo delle Bermuda è proprio buono.
Innaffio il mio pasto con una bevanda tropicale inglese appropriata, un gin tonic Bombay Sapphire e dì a Lisa, che ha intenzione di andare alla ricerca dei famosi ballerini Gombey delle Bermuda, che devo chiamarla una notte.
Un carrello da golf mi porta alla mia villa sotto stelle brillanti che si piegano per creare orsi e merlo acquaioli. La mia stanza ha un bagno delle dimensioni di Somerset e un letto come una nuvola. Mi sveglio tardi la mattina dopo vivo e mai indossato, pronto per una giornata intera.
Lisa e i suoi amici sono divisi tra Fairmont Southampton e Elbow Beach Resort , entrambe proprietà spettacolari nella parte sud-occidentale dell'isola. Sotto una radura di cielo azzurro, Sprofondo nel sedile posteriore del taxi e guardo con ammirazione le siepi ordinate all'inglese ei muri di pietra impilati a mano che costeggiano la strada. Se non fosse per il selvaggio fogliame tropicale che si insinua tra le fessure e striscia lungo le cime dei muri, questa potrebbe essere la campagna scozzese.
C'è qualcosa di romantico e caratteristico in un posto che non noleggia auto. Qui intorno, gente scappa. Lisa ha sfrecciato per l'isola su uno scooter a noleggio, scovare gioielli, forti, caffè, ristoranti, e cultura isolana. Mi mostra gli orecchini a cuore e il braccialetto da cui ha comprato Alexandra Mosher , famosa per i suoi gioielli di sabbia rosa. Tira su foto di salti dalla scogliera, speleologia a Grotta del contrabbandiere , e hula-hoop a Elbow Beach, dove ha provato il trattamento termale di specialità del rum swizzle. E racconta dei ballerini di Gombey, che eseguono una sgargiante danza in maschera africana, Caraibico, e l'influenza britannica.
Lisa mi mostra nelle vicinanze Spiaggia di Warwick Long Bay , un magnifico tratto di mezzo miglio di sabbia rosa. Bermuda, lei mieli, è così romantico che anche le spiagge arrossiscono.
Sullo sfondo di erbe basse e alberi di vite e ginepro si estende una distesa di sabbia polverosa decorata con piccole insenature e rocce nere che rivelano le origini vulcaniche delle Bermuda. I marinai originali chiamavano questa Isola del Diavolo, per le imponenti rocce nere e per gli stridii e gli sbuffi che si udivano provenire dall'interno (uccelli e cinghiali, rispettivamente). Quattrocento anni fa, quando un veliero inglese fece naufragio in questo arcipelago del medio Atlantico e scoprì che era un angolo di paradiso, è nata la nazione insulare delle Bermuda.
Lisa balla intorno alla sabbia per un incantesimo, poi si offre di mostrarmi la capitale del porto, Hamilton. Le case sono color sorbetto, con tetti a gradini in pietra calcarea che raccolgono l'importantissima acqua piovana, come non ci sono laghi, fiumi o torrenti.
Passiamo davanti a negozi che vendono maglioni delle Shetland e centrini di lino e uomini d'affari che si aggirano in eleganti, giacche casual, cravatte, corti, e calzini al ginocchio. Sì, il cliché è vero:qui le persone indossano davvero i bermuda. E con orgoglio.
Qui incontriamo Ronald K. Maughan, direttore delle operazioni per Il negozio di sport inglese , che veste gli isolani dal 1918. Ronald dice che i pantaloncini sono stati inventati quando le forze britanniche in India durante la prima guerra mondiale soffrivano per il caldo nei loro pantaloni lunghi. "Faceva troppo caldo, così hanno tagliato i loro pantaloni in pantaloncini." Erano larghi e senza uno stile definito, ma erano belli, e l'abbigliamento improvvisato seguì le forze britanniche alle Bermuda, dove è stato deciso che, viste le temperature, i pantaloncini erano un capo intelligente per il proprio guardaroba.
Ma sono i calzini che fanno il vestito, dice Maughan. Le calze al ginocchio devono arrivare appena sotto il ginocchio, non più di un pollice, e deve essere ripiegato. I calzini dovrebbero abbinarsi alle giacche, contrasto con i pantaloncini. È l'abbigliamento per un vero divertimento.
La porta accanto è La Cipolla sott'aceto sbarra, uno dei tanti stabilimenti che porta con la parola cipolla. Perché il fascino del vegetale lacrimogeno? Si scopre che Bermuda è stato per molti anni un importante fornitore di cipolle. In questi giorni, i locali sono talvolta chiamati cipolle.
È ora di pranzo, quindi ci dirigiamo verso uno dei segreti locali meglio custoditi, La Taverna del Cavallo Nero , nascosto in un angolo remoto dell'isola di St. David. La gente del posto dice che questo è il ristorante più autentico per la cucina locale alle Bermuda.
Il posto ha un esterno rosa polveroso con persiane verdi e un balcone coperto di vetro sul retro che si affaccia su Smith's Sound. Ordino sandwich di pesce wahoo su pane all'uvetta (perché non lo offrono negli Stati Uniti?) Con insalata di cavolo fatta in casa dolce e birra allo zenzero. Come tante cose qui, il cibo non è soggetto a destino immutabile, ma vivo di grazia selvaggia.
Ashley Harris, una guida locale, si unisce al nostro tavolo e si offre di mostrarci. Con la pancia piena, arriviamo in cima al faro di St. David, e poi giù alla giungla di Tom Moore, chiamato anche La riserva naturale di Walsingham , dodici acri di conservato, terreno di proprietà privata. "Tom Moore" è l'abbreviazione amichevole dell'isola per Thomas Moore, il poeta irlandese del XVIII secolo che per un breve periodo chiamò Bermuda casa. Ha scritto alcune delle sue opere più celebri qui mentre riposava sotto l'albero più famoso delle Bermuda, la zucca. Ashley recita alcune delle sue poesie, annuiamo con riverenza, poi cammina attraverso la giungla, serpeggiando intorno alle viti e attraverso raggi di luce che penetrano nella chioma. Il carso tropicale delle Bermuda è in mostra butterata qui, con grotte e grotte ammiccanti, occhi ciechi color carbone umido. Alcuni degli occhi scuri sono asciutti, altri sono pieni d'acqua e persino di pesci tropicali. Ci soffermiamo nella grotta più grande della zona e ci godiamo la tranquillità. L'unico suono è il gocciolamento, gocciolare, gocciolamento d'acqua dalle stalattiti.
La nostra ultima tappa è a La tenuta delle Southlands , il più grande boschetto di alberi della gomma delle Bermuda. I film originali di Tarzan sono stati girati su un lago a Culver City, California, non lontano da casa mia. I produttori sarebbero dovuti venire qui. Ashley dimostra afferrando una liana sottile e dondolandosi su una piccola scogliera. Presto ci farà girare intorno come babbuini, battendo il petto e facendo uscire il gutturale Johnny Weissmullers all'apice di un'altalena.
Ora è fuori per l'aeroporto. Nell'ultimo tratto di carreggiata passiamo Lo Swizzle Inn , dove Lisa ha trascorso una serata come antropologa, studiando la vita notturna con la gente del posto. È un posto pieno di divertimento, dalla segnaletica in tutto ("Se stai bevendo per dimenticare, si prega di pagare in anticipo") ai loro drink di rum firmati al loro motto:"Swizzle Inn and Stagger Out".
Ed è così che lascio le Bermuda:adeguatamente beato, e pronto a tornare per di più.
MA ASPETTA, C'È PIÙ
Check-in/Check-out:punto di Rosewood Tucker
Guida alle Bermuda di Fathom
