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Il cofondatore di Jungles in Paris Darrell Hartman ha visitato un bellissimo, angolo bohémien dell'isola canadese di Vancouver:non fare surf, come fanno molti visitatori, ma per girare un breve documentario sulle tradizioni indigene della produzione di canoe, una modalità di viaggio ancora rilevante per la regione.
TOFINO, Canada – C'è un'atmosfera da fine della terra in questa città battuta dal vento sulla costa occidentale dell'isola di Vancouver, a tre ore di macchina sulle montagne dal più vicino traghetto per Vancouver. Ma se fuori stagione Tofino si sente lontano, è una forma di lontananza calda e accogliente, come rilassarsi in una cabina ben riscaldata mentre le onde invernali si infrangono sotto.
Tofino ha più furgoni Volkswagen pro capite che ovunque io sia mai stato. La città deve gran parte della sua personalità bohémien, tra cui boutique eco-chic ed eccellenti ristoranti di mare e cibo, alla folla di surfisti che si raduna qui tutto l'anno. Ma c'è di più in questa zona boscosa di costa oltre al surf. Quelle tavole in fibra di vetro sono arrivi recenti. Molto prima che fossero in giro, figuriamoci fresco, l'unico modo per cavalcare le onde era in una bella piroga di legno. I residenti originali di Nuu Chah Nulth dipendevano dal mare per il sostentamento e altro ancora, e negoziare le sue potenti maree era essenziale per la sopravvivenza.
Il popolo delle "Prime Nazioni" (il termine preferito in Canada) era esperto di navigatori oceanici e artigiani di canoa. Alcuni di loro lo sono ancora. E mentre la tradizione della produzione di canoe ha subito molte delle difficoltà note alla cultura nativa nel suo insieme, rimane molto vivo nella bottega di Joe Martin. Ora sulla sessantina, questo residente di Tofino da una vita ha trascorso decenni a costruire lo stesso stile di canoe dei suoi antenati. Le sue abilità sono in evidenza nei musei di tutto il mondo. Oltre ad essere un rispettato istruttore e portavoce del suo mestiere, è un eloquente sostenitore dell'integrazione del mondo naturale nella vita moderna. Egli è, in breve, una leggenda locale.
Il maestro intagliatore Joe Martin mostra il design della canoa Nuu Chah Nulth nel suo laboratorio a Tofino.
porto di Tofino.
Il mio equipaggio di due uomini - Drew e Isaac - e io abbiamo trascorso la nostra prima mattina a Tofino a Monk's Point, dove il laboratorio di Joe si affaccia su Clayoquot Sound. Il nostro ospite ha gettato alcuni tronchi nella stufa a legna e ha iniziato a dipingere la canoa su cui stava lavorando. Era un modello più piccolo, destinato a un bambino di sette anni che Joe conosceva. Questo ha portato il nostro ospite a parlare della prima canoa che abbia mai ricevuto, fatta da suo padre, che gli ha insegnato l'arte e come ha aperto i suoi sensi al mondo marino che lo circonda. Prima che fosse adulto, ci disse che "sapeva dov'era ogni roccia, quando la marea stava salendo, quando potevo attraversare certi posti e quando non potevo."
Abbiamo salutato Joe per la giornata intorno a mezzogiorno, e sono sceso fino al Pacific Rim Park per fare alcuni scatti di surf che si infrangono sulla sabbia. Alla ricerca di una cornice disabitata, abbiamo optato per l'isolamento comparativo di Florencia Bay, dove i legni di un vecchio naufragio ricoprono ancora la riva. È un bel posto dove passeggiare, lungo i sentieri della spiaggia o della foresta pluviale. Se fossi stato lì come turista, Anche io l'avrei fatto volentieri.
Era il tardo pomeriggio quando siamo tornati a Cedar Sands, il nostro spazioso appartamento duplex a pochi chilometri dalla città. Per cena abbiamo guidato lungo la strada principale, Campbell Street, in un posto locale di vecchia data chiamato Shelter. Abbiamo attaccato un mucchio di cozze grassocce dell'isola di Cortes durante il primo corso, cucchiaio di brodo di cocco e curry per pezzi di pancetta affumicata doppiamente. Il mio controfiletto di agnello era molto buono, e così era il salmone selvatico locale scottato in padella che Isaac ha ordinato, che è venuto immerso in mele zuccherate beurre blanc . Il lume di candela, l'atmosfera dal soffitto basso della sala da pranzo ha aiutato il ristorante a essere all'altezza del suo nome, e il patio anteriore con pareti in vetro, sfolgorante di file di fiamme alimentate a gas, stava saltando.
Siamo tornati al laboratorio di Joe per ulteriori interviste la mattina successiva, alimentato da caffeina e ciambelle fatte in casa da Rhino Coffee House. Volevamo andare in acqua, pure, e Joe e sua figlia, Tsimka - che gestisce una compagnia di tour chiamata T'ashii Paddle School - ci ha incontrato più tardi quel pomeriggio con una delle canoe a grandezza naturale di Joe al seguito. Mentre dilagavamo con l'attrezzatura fotografica, Joe passò da rilassato ad ansioso:se non fossimo usciti presto, Egli ha detto, quelle maree di cui aveva parlato prima sarebbero state contro di noi. Non ero uno che dubitava di lui.
Noi cinque ci siamo stretti dentro, scivolando attraverso l'acqua calma e spingendosi attraverso le correnti mentre le aquile calve volteggiavano e l'occasionale peschereccio a motore si lamentava. In lontananza si profilavano montagne innevate. Tsimka ha fornito un po' della storia naturale e culturale di cui parla solitamente durante i tour, ma per la maggior parte del tempo siamo rimasti seduti ad ascoltare i suoni delle pagaie che colpivano l'acqua. La troupe è sbarcata su un'isola a un certo punto per filmare padre e figlia da soli, la prua simile a un muso della canoa si stagliava contro il sole.
Tataki di tonno a Kuma, un ristorante giapponese a Tofino che si rivolge alla folla di tatuaggi e berretti. Il piatto è a base di tonno alalunga locale, con tamari e vinaigrette al tartufo.
Petto d'anatra affumicato e coscia d'anatra brasata dal premiato ristorante Tofino Wolf in the Fog. Con la quinoa, funghi, sugo di aglio nero.
Un antipasto di polpo alla marocchina di Wolf in the Fog.
Per cena quella sera ci siamo avvicinati furtivamente al bar - un'enorme tavola di cedro giallo - a Kuma, un locale giapponese di due anni gestito da una coppia di veterani del ristorante Tofino. L'unico modo per iniziare, sembrava, era con sakè caldo. Ho visto la folla di tatuaggi e berretti mentre aspettavamo il nostro cibo, notando che gran parte di esso sembrava essere basato sul nome con i camerieri. La mia ciotola di ramen è irta di umami intensità:cracker di maiale al sale in un carnoso, brodo di alghe, con tre tipi di funghi di stagione mescolati ai calamari, acciuga, e fiocchi di sgombro essiccati. è stato un toccasana, incontro quasi prepotentemente saporito di mare e foresta.
Quella sera, mentre uscivamo, abbiamo avuto una conversazione con un cameriere sui cardigan pesanti che vedevamo fare sport dai surfisti in giro per la città. (Pensa allo sguardo di The Dude in Il grande Lebowski .) Si scopre che si chiamano maglioni Cowichan, e sono tradizionalmente realizzati sull'isola di Vancouver. Quelli autentici vanno a ruba molto rapidamente. La mattina dopo ho fatto un salto in alcune boutique dove ci era stato detto che avremmo potuto trovare il perfetto Cowichan nuovo o di seconda mano. Purtroppo, non molta fortuna. Ma ho raccolto dei bei souvenir:sale marino di Tofino e una piccola bustina di tè salato raccolto, tradizionalmente prodotta dai popoli della costa Salish come medicina — al Caravan Beach Shop. Come non surfista che possiede già molta Patagonia, è possibile che non fossi il cliente ideale del negozio.
Quella sera a cena - l'ultima in città - al Wolf in the Fog, eravamo in uno stato d'animo celebrativo per la fine delle riprese. Come potremmo dire di no a un punchbowl di lusso? Quando bilanciato nel modo giusto, si scopre che il tè Earl Grey, Sherry, e brandy vanno molto bene insieme.
Sì, questo straordinario ristorante ha vinto premi nazionali per un motivo. Abbiamo messo in pausa il nostro discorso cinematografico per elogiare il primo antipasto:tenero polpo su un letto di crema di menta e germogli di erba medica, ravvivato da spezie marocchine. Ho mangiato capesante morbide come un cuscino dalla Pelican Bay dell'isola di Vancouver, in un confit di limone Meyer. Tutto questo è andato giù in un nordico sensuale messa in scena di muri grigio ardesia, panche nere, e lampade scultoree.
Joe Martin sul sentiero della foresta pluviale nel Pacific Rim Park.
Joe Martin nella Riserva del Parco Nazionale del Pacifico, a Tofino. Fa le sue canoe con grandi cedri rossi come questo.
C'erano anche bellissime travi in legno del soffitto, che mi ha riportato a un momento prima del viaggio, quando abbiamo filmato Joe mentre camminava lungo il Rainforest Trail del Pacific Rim Park. Ci aveva portato a un gigante, cedro rosso di diversi secoli, il tipo di albero che gli avrebbe fornito abbastanza legna per parecchie canoe. Tagliarne uno - per lui, almeno - non era un processo da poco. Esaminerebbe non solo l'albero stesso, ma anche i dintorni, per un'idea delle qualità dell'albero e dei danni che provocherebbe una volta abbattuto. Avrebbe dovuto ottenere il permesso, formare una squadra di aiutanti, ed eseguire i rituali consacrati dal tempo associati al sacrificio di un albero di tale età e statura ai suoi bisogni.
Tutto questo è qualcosa a cui pensare, ho riflettuto, la prossima volta che vado in canoa, che quasi certamente non sarà fatto con questa dose di rispetto per la natura. Joe Martin — il suo mondo, mestiere, il modo in cui si avvicina a entrambi - sono cose a cui un surfista potrebbe pensare, pure, la prossima volta che sarà sulle onde. Soprattutto se quelle onde sono a Tofino.
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