Meraviglie segrete:testimoni oculari dello strano e del meraviglioso

Visto il numero di viaggiatori in movimento in questi giorni, potresti essere perdonato se pensi che ci sia poco da scoprire. Ma infatti, il nostro mondo rimane pieno di fascino, angoli dimenticati che le folle devono ancora, e forse mai, portata.

In questo estratto da Lonely Planet's Meraviglie segrete del mondo , quattro scrittori raccontano le loro esperienze di destinazioni così poco conosciute ma sorprendenti.

Amy Balfour visita la Racetrack Playa, California

Mentre la mia Jeep Liberty sbatteva sui solchi di Racetrack Road nel Parco Nazionale della Valle della Morte, Ho cercato di evitare che le mie ossa sbattessero fuori dal mio corpo. Con miglia di lavatoio davanti e deserto vuoto tutt'intorno, Mi sentivo vulnerabile e solo. Ma poi di nuovo, questo era il punto.

Il mio obiettivo? Osservando le misteriose rocce in movimento della Racetrack Playa, un letto di lago secco nelle zone selvagge settentrionali del parco. Vivevo a Los Angeles all'epoca, cercando di sfondare come sceneggiatore. Ma il successo era sfuggente. Come persona orientata agli obiettivi, Ho deciso di affrontare una serie di impegnative avventure all'aria aperta. I mini-successi mi terrebbero acceso.

Ma poi ho incontrato Racetrack Road. Un incubo non asfaltato di 20 miglia in una valle deserta fiancheggiata da montagne scure. Quanto è da incubo? Il parco consiglia 4WD. Una ruota di scorta è anche intelligente. Copertura cellulare? No. E ho detto che Charles Manson e i suoi seguaci si sono rintanati nelle zone meridionali della Death Valley dopo gli omicidi di Helter Skelter? Disadattati e scontenti non erano estranei qui.

Teakettle Junction è finalmente apparso, un indicatore del chilometraggio solitario tipicamente drappeggiato in bollitori per il tè. La playa era sei miglia più avanti. L'attesa ha superato la paura mentre guidavo. Dopo aver raggiunto il parcheggio South-Playa, Ho lasciato la Jeep. Avvicinato al fondo del lago.

Massi punteggiavano la terra arida davanti a me. Sulla loro scia, sentieri sono stati scavati nella terra. Come si sono mosse le rocce? Alcuni pesavano più di 600 libbre. Quella domanda aveva assillato gli osservatori per decenni. Alieni? Forze soprannaturali? Tempo strano? Gli scienziati hanno risolto il mistero nel 2013. In inverno, un sottile strato di ghiaccio copre ogni tanto la playa. Mentre il ghiaccio si scalda, si spacca. I venti spingono queste macchie di ghiaccio nelle rocce che sono cadute dalle montagne circostanti. I banchi di ghiaccio spinti dal vento spingono le rocce sul fondo scivoloso del lago. Dopo l'aumento delle temperature, il ghiaccio si vaporizza, lasciando i massi.

Ho camminato, fatto delle foto. Affascinante. Ma ho fatto un lungo viaggio di ritorno, quindi non mi sono dilungato. Il mio ritorno? Protuberanza, ma divertente. Avevo raggiunto il mio obiettivo. Anche meglio? avevo visto qualcosa di raro, che ha suscitato un senso di leggerezza e meraviglia. Forse era rimasta della magia nel mondo. E anche se da allora il mistero è stato risolto, la bellezza assoluta dell'ambientazione e la rarità del fenomeno mantengono il luogo sorprendente.

I massi punteggiano l'estremità meridionale della playa. Non attraversare la playa quando è bagnata; non guidarlo o attraversarlo in bicicletta in qualsiasi momento. Il confine occidentale del parco è a 370 km da Los Angeles.

Joe Bindloss visita Haw Par Villa, Singapore

Quando Ercole fece il suo viaggio negli inferi per domare il cane demone Cerbero, doveva lottare contro fantasmi e mostri. Visitare la malavita di Singapore è stato un po' più facile. Tutto quello che dovevo fare era saltare dal treno Mass Rapid Transport, passeggiare per Pasir Panjang Road, ed entra nelle viscere dell'inferno...

Haw Par Villa, un giardino di sculture creato dagli eccentrici fratelli Aw Boon Haw e Aw Boon Par (meglio noto per aver inventato il balsamo di tigre), si classifica come una delle attrazioni turistiche più surreali del mondo. Disteso su 3,2 ettari di proprietà immobiliari di prima qualità a Singapore, e rivestito in galloni indicibili di vernice lucida a colori primari, sono più di mille statue di demoni e divinità della mitologia cinese e buddista. Molti sono disposti in raccapriccianti diorami di tortura come monito per chiunque pensi di compiere azioni malvagie in questa vita.

Durante i miei viaggi avevo incontrato alcune visioni stravaganti dell'aldilà:gli incubi di Hieronymus Bosch al Museo del Prado di Madrid, la zucca di cemento dell'inferno nel parco Xieng Khuan Buddha del Laos, ma Haw Par Villa ha esercitato un fascino speciale. Penso che fossero i colori allucinogeni nelle foto che avevo visto prima di visitare. Essendo cresciuto con Hendrix e Tom Wolfe's Il test dell'acido Kool-Aid elettrico , vedere la psichedelia in tre dimensioni viventi era troppo allettante per resistere.

Varcando i cancelli cinesi dall'aspetto innocente, Ero tuttavia impreparato per la fantasia da incubo che era in mostra sulle passerelle tortuose. Che cos 'era questo? Un granchio con la testa di un uomo. E lì? Una ragazza con il corpo di una lumaca. Qui vicino, i dannati si contorcevano in agonia mentre venivano schiacciati sotto le mole e impalati su punte, intriso di sangue rosso come se fosse parte di un primo film horror della Hammer.

La mancanza di addetti e la generale scarsità di visitatori – una situazione che ha portato i giardini alla chiusura in diverse occasioni – non fanno che aumentare la sensazione di essere trasportati in un bizzarro universo parallelo.

Infatti, non è tutto negativo e oscuro qui. Per ogni demone segante, c'è una scena edificante di meditazione buddista o un magnifico drago cinese grande come un treno della metropolitana. Per il laico, è un'introduzione affascinante al mondo arcobaleno della mitologia cinese e buddista, e nonostante la segnaletica irregolare, la simbologia – fare cattive azioni, fatti infilzare dai diavoli – trascende il divario linguistico.

Il parco delle sculture è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00. I treni MRT passano regolarmente alla stazione di Haw Par Villa.

Gregor Clark visita Stromboli, Italia

Seduto a cavallo dell'arco vulcanico tra il Vesuvio in Italia e l'Etna in Sicilia, l'iperattiva isola di Stromboli ha catturato l'immaginazione umana per eoni. Gli antichi marinai lo chiamavano "faro del Mediterraneo" per le sue continue eruzioni, e l'amante del vulcano in me si era sentito a lungo attratto da questo cono perfetto che galleggiava isolato al confine orientale dell'arcipelago eoliano. Così, in un soleggiato pomeriggio di metà maggio, con una previsione di luna piena, Sono passato per una visita. Il mio piccolo gruppo è partito alle 16.30 dalla chiesa di San Vincenzo. Una salita costante tra ginestre gialle e capperi selvatici ci ha portato al di sopra della linea degli alberi, rivelando viste a volo d'uccello del villaggio imbiancato di Stromboli e dello scintillante Mediterraneo. Sopra di noi, una linea a zig-zag di compagni di escursione si diresse verso la vetta attraverso spoglie distese di cenere.

Due ore dopo, siamo emersi nel paesaggio ultraterreno della vetta dello Stromboli:crateri fumanti giustapposti a un rosso crepuscolare, con il sole al tramonto e il suo riflesso che tracciano un gigantesco punto esclamativo capovolto attraverso il mare. Per i prossimi 60 minuti, infagottato contro il freddo, ci siamo goduti la vista in prima fila dei fuochi d'artificio del vulcano. Dal nostro esilarante punto di osservazione sopra i crateri, guardavamo meravigliati il ​​vapore che sibilava incessantemente, punteggiato a intervalli imprevedibili da getti verticali di fuoco, fragorose esplosioni e lo scalpiccio delle rocce sfrigolanti che rotolano lungo i fianchi dei crateri. Mentre i cieli si oscuravano, le eruzioni si sono trasformate da ondate di fumo grigio lentigginoso a vivide fontane di luce rosso-arancione, ognuna unica, tutto bello.

Ciò che sale deve scendere. Alla fine il nostro equipaggio vestito di fari è salito in fila indiana sulla landa desolata disseminata di talus del versante orientale di Stromboli e ha iniziato la nostra ripida discesa, con il mare chiaro di luna disteso ai nostri piedi, che si estende alle luci scintillanti dell'Italia continentale.

Una volta non era abbastanza. La montagna mi era entrata sotto la pelle, e mi sono sentito obbligato a soffermarmi. All'imbrunire della notte successiva sono salito su una barca per osservare le eruzioni dal mare, e prima dell'alba del mattino seguente sono salito alla Sciara del Fuoco, la desolata distesa grigia sotto i crateri di Stromboli dove è possibile osservare le rocce fuse precipitare giù per i pendii e schiantarsi nel Mediterraneo 900 m più in basso. Un decennio dopo, Sono ossessionato come sempre; Sono tornato quasi ogni anno da allora, e la magia di Stromboli non si è ancora esaurita.

Accesso a Stromboli con aliscafo giornaliero da Milazzo (Sicilia) o traghetto bisettimanale da Napoli. Il vertice è vietato ai minori di 7 anni.

Ray Bartlett visita Hashima, Giappone

Mentre la barca lascia il porto di Nagasaki, dirigendosi verso l'"Isola Fantasma" di Hashima, Faccio fatica a mantenere la calma. Continuo a scrutare l'orizzonte alla ricerca dell'inconfondibile sagoma simile a una nave che dà al luogo il suo soprannome:Battleship Island. Lasciamo la battigia, barche di passaggio, chiatte, e isolette disabitate, poi qualcuno chiama:"Eccolo!" Abbastanza sicuro, proprio come una nave da guerra navale, l'isola sembra galleggiare sulla superficie dell'acqua, sbiadito ma inconfondibile contro il cielo azzurro.

Visitare Hashima era nella mia lista dei desideri da anni, prima mentre viveva in Giappone negli anni '90, poi di nuovo quando le foto di questo paesaggio urbano desolato hanno cominciato a emergere nella cultura popolare. Il più famoso, è stato usato come tana del cattivo nel film di James Bond del 2012, Caduta del cielo .

Ironia della sorte, Hashima, di proprietà di una società di carbone, una volta era il luogo più densamente popolato del Giappone. Quando la miniera di carbone chiuse nel 1974, però, ci vollero solo quattro mesi per abbandonare l'isola. I suoi dormitori, attrezzatura, scuole, cliniche, e i templi sono stati tutti lasciati indietro come qualcosa uscito da un sogno post-apocalittico. Ora gli edifici sono crollati, rivelando bambole dimenticate, televisori, ed elettrodomestici da cucina.

I vicoli soffocati dalle viti sono disseminati di macerie dal suggestivo, decadimento abile. Quando arriviamo e ci arrampichiamo sui marciapiedi, Mi sento come se fossi scortato in un mondo di fantascienza. Le punte di ferro arrugginito sono attorcigliate in dita simili ad artigli. Il pozzo della miniera sembra una bocca spalancata. Sbatto le palpebre e vedo fantasmi di minatori che salgono dal profondo, annerito dalla testa ai piedi.

Ci fermiamo a distanza di sicurezza dalle strutture, in caso di crolli improvvisi. Il gruppo, un gruppo chiacchierone di turisti principalmente giapponesi, è taciuto, cupo. Immagino di passare una notte sull'isola, guardando come il sole inzuppa il cemento. È straordinariamente squallido, privo di vita non solo umana, ma qualsiasi vita. Ho difficoltà a individuare anche un gabbiano che volteggia nel cielo.

Mentre torniamo alla barca, Penso agli Inca, i Maya, gli Anasazi, i faraoni egizi. Tokyo, New York e Parigi saranno così un giorno? Chi viveva qui? La gente si chiederà, mentre percorrono sentieri segnalati. Cosa li ha spinti ad andarsene? Dove sono andati? Quando finalmente la barca attracca, le folle di persone intorno a me sembrano più preziose, e più fragile. È una sensazione che impiega molto tempo a svanire.

L'accesso è solo tramite visita guidata dal porto di Nagasaki; i tour partono una o due volte al giorno. Vedere gunkanjima-concierge.com .