Volendo condividere il suo amore per l'Africa e la sua natura selvaggia con le sue giovani figlie, Lo scrittore di Lonely Planet Anthony Ham ha viaggiato nel continente con entrambi al seguito. Era tutto ciò che lui (e loro) speravano?

Safari in famiglia

Non era proprio l'avventura africana con le mie figlie che avevo programmato. c'eravamo, in un angolo remoto di Zambia e V, mia figlia di sei anni, trascorse la maggior parte della notte ad ammalarsi violentemente. Eravamo soli nel campeggio, a un giorno di macchina dall'ospedale più vicino. Le cose hanno iniziato davvero a svelarsi la mattina dopo quando ha rovesciato l'acqua calda sulle gambe nude. Inutile dire che è stato intorno a quel momento che ho cominciato davvero a mettere in discussione il mio processo decisionale come padre. Cosa diavolo stavo pensando? Più tardi quella notte, Ho visto la paura negli occhi di C mentre mangiavamo intorno al fuoco mentre le iene volteggiavano appena oltre la luce. Che tipo di padre farebbe questo ai suoi figli?

Tali drammi non erano proprio quello che avevamo pianificato quando siamo arrivati ​​a Windhoek, Namibia, preso un camper 4WD, e scacciò nella foresta. Era la prima volta che le mie figlie, di sei e nove anni, aveva messo piede in terra africana e la mia logica era semplice:volevo che si innamorassero di un continente che è stato a lungo una parte fondamentale di ciò che sono. Volevo anche che accadesse prima che crescessero, prima che diventassero troppo cool per viaggiare con la famiglia o per un'avventura che coinvolgesse tanti animali potenzialmente pericolosi e pochissime comodità.

Le prime due settimane sono state abbastanza semplici. M, mia moglie, la loro madre, era con noi, e insieme siamo andati in safari. Tutti trattennero il respiro mentre il loro primo leopardo passeggiava davanti al veicolo a Okonjima, così vicino che avrebbero potuto allungare la mano per toccarlo. Hanno iniziato una storia d'amore con gli elefanti nella polvere epica del Parco Nazionale di Etosha, uno dei miei parchi preferiti in tutta l'Africa, e in seguito si sono seduti in soggezione all'Elephant Sands Camp in Botswana mentre gli elefanti bevevano a non più di una proboscide di distanza da dove ci trovavamo. Si avvicinarono ai suricati nelle pianure del nord del Botswana.

E poi M è volato a casa per tornare al lavoro. Eravamo da soli e stavamo per uscire dalla mappa.

"Un padre che viaggia da solo con le sue figlie non ha mai smesso di rompere il ghiaccio con funzionari dell'immigrazione altrimenti impassibili"

valichi di frontiera

Abbiamo lasciato M all'aeroporto di Kasane, Botswana, e guidò oltre il confine in Namibia. Le mie ragazze stavano rapidamente diventando veterane dei valichi di frontiera africani:si assicuravano che avessi i documenti della macchina in ordine e non dimenticassi uno dei passaporti. I posti di frontiera africani possono essere piuttosto difficili:lunghe code, corruzione occasionale, un'ossessione per le minuzie e le scartoffie, ma un padre che viaggia da solo con le figlie non ha mai smesso di rompere il ghiaccio con i funzionari dell'immigrazione altrimenti impassibili. Abbiamo avuto, per fortuna, ascoltato gli avvertimenti sul portare i certificati di nascita delle ragazze e un affidavit firmato dalla madre che dà loro il permesso di viaggiare con me e senza di lei - se viaggi in Africa meridionale con i tuoi figli, non uscire di casa senza questi documenti.

Due ore dopo, appena oltre la città di confine con la Namibia di Katima Mulilo, siamo entrati in Zambia. Lasciare il Botswana non era stato un problema, e il confine con la Namibia è stato un gioco da ragazzi, ma lo Zambia era un'altra storia, una giostra di controllo passaporti, dichiarazioni doganali, assicurazione per l'auto, le tasse, forme in triplice copia e cambiavalute. Raramente sono stato più consapevole delle mie responsabilità di padre di quanto non lo fossi quando due ragazze piuttosto intimidite si stringevano contro le mie gambe in mezzo alla calca e al clamore dei corpi.

"Saremmo soli: nessun convoglio di veicoli da safari raggruppati attorno a un branco di leoni come nel Masai Mara o nel Kruger National Park, o il corteo di veicoli turistici diretti alle Cascate Vittoria"

Ma a metà pomeriggio, eravamo al sicuro all'interno del nostro terzo paese della giornata e ci dirigevamo verso nord verso il nostro campeggio sulle rive del fiume Zambesi con un audiolibro di Il magico albero lontano sul lettore CD dell'auto. La vita era bella.

Parco nazionale della pianura di Liuwa

La nostra destinazione era il Liuwa Plain National Park, uno degli angoli più isolati del continente. Molto più vicino al confine dello Zambia con la Repubblica Democratica del Congo che alla capitale nazionale, Lusaka, Liuwa Plain è uno degli angoli dimenticati dell'Africa. Saremmo soli: nessun convoglio di veicoli da safari raggruppati attorno a un branco di leoni come nel Masai Mara o nel Kruger National Park, o il corteo di veicoli turistici diretti alle Cascate Vittoria.

Una volta devastato dai bracconieri, Liuwa Plain ora rientra nel portafoglio di African Parks, una ONG davvero impressionante che riporta in vita i parchi nazionali in difficoltà. Ero lì per scrivere la storia del parco, e la storia della sua famosa leonessa, Signora Liuwa, che era sopravvissuto per quasi un decennio come ultimo leone sopravvissuto per più di cento miglia in qualsiasi direzione. Siamo stati qui perché Liuwa è un'improbabile storia di successo africano, sede della seconda più grande migrazione annuale di gnu del continente e un luogo in cui African Parks sta ricostruendo branchi di leoni e popolazioni di animali selvatici.

Dove finiva la strada asfaltata e dove iniziava il parco nazionale, abbiamo incontrato la nostra scorta armata. Tembo, un gigante di un uomo con un AK-47 mai lontano, sarebbe stato il nostro compagno per i prossimi cinque giorni mentre attraversavamo le pianure di Liuwa simili al Serengeti. Insieme alle mie figlie, abbiamo imparato gli elaborati rituali di saluto per incontrare un capo africano che si era opposto agli oppositori della sua comunità, a chi aveva temuto il ritorno dei leoni. Abbiamo comunicato con Lady Liuwa su una remota salina, una delle ultime apparizioni pubbliche di questa anziana matriarca che ha mantenuto viva la presenza dei leoni a Liuwa quando nessun altro è sopravvissuto; morì pochi mesi dopo la nostra visita, la sua eredità assicurata. Ed eravamo lì mentre venivano introdotti nuovi maschi e nascevano nuovi cuccioli, inaugurando una nuova era piena di speranza.

L'impatto sulle mie figlie

Sì, c'erano mamba neri nell'erba, e no, le mie ragazze non erano sempre entusiaste di aspettare lunghe ore quando le cose non andavano come previsto. E sì, sono sopravvissuti alla malattia, fuoriuscite di acqua calda e iene in circolo senza cicatrici. Ma ci sono stati momenti preziosi, pure. Come vederli crescere in autosufficienza e coraggio, mentre giocavano nella boscaglia africana senza bisogno di iPad. Hanno imparato a identificare uno storno dal dorso viola, passato ore sulle tracce investigative di una tana di iena maculata, e adorava cavalcare il fucile sul tetto insieme a Tembo alla ricerca di Lady Liuwa.

"Non condividevano un linguaggio comune. Le loro esperienze di vita erano mondi a parte. Ma niente di tutto questo aveva importanza nella polvere di Kandiana"

In una occasione, Stavo intervistando un gruppo di anziani del villaggio sotto un vecchio albero di mango nel villaggio di Kandiana. Ho guardato con la coda dell'occhio mentre i bambini del villaggio si avvicinavano al veicolo dove sedevano le mie figlie. C e V erano timidi all'inizio, ma non ci volle molto prima che uscissero dal veicolo, giocando tutti insieme. Non condividevano un linguaggio comune. Le loro esperienze di vita erano mondi a parte. Ma niente di tutto questo aveva importanza nella polvere di Kandiana. Quando raggiungemmo il Kalahari, di ritorno in Botswana una settimana dopo, le mie ragazze erano vecchie mani africane.

Le mie figlie da allora sono tornate in Africa, avendo viaggiato con me attraverso il Serengeti e il cratere di Ngorongoro, attraverso il Masai Mara e l'Amboseli. Ma lo status di Liuwa Plain nella tradizione familiare è assicurato come il luogo in cui un'intera nuova generazione della famiglia ha testato per la prima volta il suo spirito avventuroso, sperimentato le gioie del selvaggio africano, e si innamorò irrimediabilmente del continente.

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