Pochi mesi dopo, al consolato pachistano a Londra ero preoccupato. Chiediti questo:cosa ti viene in mente quando pensi al Pakistan? Nell'enclave della follia sono stato avvertito dalla gente che non avrei dovuto fare ciò che avevo pianificato. Mi sentivo meglio quando ero in India, ma solo pochi giorni prima di attraversare il confine è arrivata la notizia della cattura di Osama Bin Laden ad Abbatobad, una città che avrei presto visitato. Sembrava un duro avvertimento. Naturalmente la realtà nel mio confortevole hotel in alto nel Karokorum non potrebbe essere più lontana dalle mie paure iniziali. Karimabad, un vero Shangri-La, si è rivelato uno dei nascondigli di montagna più piacevoli che ho trovato fino ad oggi. Nel profondo della valle di Hunza la gente parlava dolcemente, generoso e accomodante. Con 7000 m di vette tutt'intorno, in questa oasi di verde potresti essere perdonato per aver pensato di essere nel sogno di qualche grafico.
Sebbene il massimo del volo fosse un cenno, la colazione era un affare piacevole. Con un occhio alle nuvole in via di sviluppo, e l'altro sulla parete verticale di quasi 5 km del Rakaposhi in lontananza ho preparato la mia attrezzatura. Gettare le mie borse nel retro del "Mountain Lion", una jeep degli anni '50 che in qualche modo era sopravvissuta a tutti questi duri anni in collina, il mio autista si voltò verso di me gridando “sarà una buona giornata per gli uccelli, inshallah”. Il debole odore di alcol nel suo alito alle 9 del mattino segnalava che il prossimo viaggio sui tornanti fino al decollo potrebbe essere più pericoloso delle ore successive in aria. Sollevato per arrivare alla fine della strada ho alzato lo sguardo verso un decollo cosparso di massi. Nonostante ci siano circa 30 gradi C mi vesto bene. 5 strati oggi, prima del mio piumino, e tre paia di guanti; pile, sciare, e giù i guanti. Sentendomi un po' scemo e sudando copiosamente, Stendo la mia ala sperando contro ogni speranza che, mentre corro fuori dalla collina, nessuno dei miei 300 metri di linee si impigli nelle rocce. Quassù l'aria è più rarefatta. Il mio delta vola veloce, quindi devo correre più veloce che mai per fare la mia fuga verso il cielo. 
Con un salto, salto e salto Sono in volo e subito agganciato a una termica. Le rocce che cuociono al sole tutta la mattina creano un getto d'aria calda e presto mi precipito proprio verso la nuvola sopra. Prendere la jeep è stato un progresso lento, ma ora nella corsia di sorpasso dopo solo circa 10 minuti ho combattuto contro le difficoltà per darmi un paio di migliaia di metri. In alto sopra il fondovalle guardo in basso verso l'oasi della dolce Karimabad per rendermi conto di quanto sia speciale la città. Lontano dagli isolati ruscelli glaciali che alimentano la vita nelle valli, l'ambiente quassù sembra un altro mondo. Superato il limite delle nevicate, comincio ad apprezzare la conclusione. Qui ho lasciato la sicurezza della termica optando invece per surfare un flusso di aria calda che sale lungo la cresta sottostante. L'aria è diventata più liscia e senza il timore di un crollo improvviso della mia ala, comune in aria agitata, Mi avventuro più vicino alle pareti di roccia sottostanti. Rallentando un po' fino a un modesto 50 km/h, flirto con la neve e il ghiaccio oscillando con solo pochi metri di distanza da pareti rocciose incontaminate. Ben lontano dal dare il cinque con gli amici in cima alle scogliere nel Regno Unito, Devo ricordare a me stesso che un errore qui non sarebbe così clemente. Sopra i 5000 metri e solo in questo ambiente alieno non ho nessun altro su cui fare affidamento se le cose vanno male.
Alla fine della cresta mi viene in mente quanto sono veramente in alto mentre le montagne sotto di me cadono e torno a valle. Quando le cose sono calme, mi viene offerta una pausa da tutto. Con pochi chilometri d'aria sotto i miei piedi è più di mezz'ora di tempo per planare prima di dover pensare alla prossima salita, quindi mi sto spostando su un'altra cresta assolata a 20 km di distanza. Chiudendo gli occhi per alcuni brevi istanti penso al pranzo. blandendo un po' di Parantha, (frittelle di patate) dai loro involucri di giornale, Riesco a prendere qualche boccone e scattare alcune foto delle montagne intorno. Fino a oltre 6000m e non completamente acclimatato come sarebbe uno scalatore, mangiare e respirare rappresenta una sfida unica. Una leggera euforia mi assale, ma è difficile sapere se è il risultato del vivere il sogno o della mancanza di ossigeno. Dopo aver preso il mio pasto volante, mi sto avvicinando al mio obiettivo. Rakaposhi.
Il volto che solo poche ore fa era lontano è ora vicino e personale. Quella che sarebbe stata un'escursione di 4 giorni alla base di ha impiegato solo un paio d'ore di volo con non più del contenuto di uno zaino. La parete nord di questo gigante di 7788 m domina la valle per chilometri e ora è solo a un tiro di schioppo. Cascate di ghiaccio e neve scendono lentamente lungo le pareti perché solo per poche ore in estate la luce del sole qui si allontana. La gigantesca lastra di roccia è abbastanza grande da supportare 4 ghiacciai definiti lunghi ogni chilometro. Di tanto in tanto uno scroscio improvviso di una valanga disturba la quiete della montagna. È difficile non essere un po' preoccupati. Non dovremmo davvero essere in questo tipo di ambiente, e l'aria lo sa. L'intera montagna sta raffreddando l'aria e sto cadendo dal cielo nella corrente discendente. Per non eccedere il mio benvenuto volo su uno sperone illuminato dal sole, ma trovo una piccola termica così ruvida che non sto salendo ed è tutto quello che posso fare per mantenere il mio parapendio sopra la mia testa e la giusta forma. Perdendo rapidamente quota mi spingo oltre la valle e atterro sulle rive di un fiume a pochi chilometri dal mio albergo.
Sono accolto sulle rive sabbiose del fiume da una grande folla, ed è difficile proteggere la mia delicata ala dalla massa di bambini brulicanti. Dopo aver insegnato al mio nuovo fan club a ripiegare la mia ala, ho fatto le valigie, ma raggiungere il mio hotel a pochi passi di distanza sarà un duro lavoro. Ho inviti per chai e cena, qualcosa da non rifiutare mai. La conversazione scorre lontano nella notte, accompagnato da frustate di acqua Hunza, un liquore di gelso distillato illecito.
Non sono mai tornato a casa quella notte, e volare il giorno dopo non sarebbe mai stata una buona idea. Seduto pigro su un'amaca per ora mi accontento di guardare semplicemente le montagne, il mio parco giochi non convenzionale.
Ci sono rari momenti in cui la fatica della vita normale si riversa dai tuoi pensieri, come acqua che cade da unalta caduta. È in questi momenti, questi scorci fugaci che vediamo così di rado, che una vita bramata diventa realtà. Quando il nostro nucleo interiore urla alle stelle e oltre: Sono qui, Sono vivo, Sono libero! Adesso è uno di quei momenti. Sono sveglio, veramente sveglio, i miei sensi si sono amplificati oltre la paura, oltre la ragione. La paura mi ha lasciato questa mattina quand
In Sidetracked Volume Otto, Laura Bingham descrive le prime fasi dei suoi 7, 000 km di avventura bikepacking attraverso il Sud America senza soldi, mentre trasportava la sua bicicletta sulle colline delle Ande ecuadoriane. Qui, la storia continua da più avanti nella spedizione. I miei occhi si chiudono, crampi allo stomaco per la fame – niente cena stasera. Piove a dirotto, quindi non posso accendere il fuoco per cuocere la piccola quantità di riso che mi è rimasta. Nella mia tenda, Mi sdrai
Cè un problema, un maledetto grosso problema. Là fuori, Dove vai, cè solo un modo per entrare, forse una via duscita. Noi locali non ci avventuriamo nemmeno così lontano. Fu così che iniziò la spedizione di Villmark, con terribili avvertimenti e tattiche intimidatorie da una guida locale nellatrio del nostro alloggio. Mentre scorreva il software di mappatura digitale, ci siamo librati sopra la sua spalla, ansioso e sgonfio, aggrappandosi alla speranza che potesse dire qualcosa almeno un po am
