Gabriella Zanzanaini e Nicolas Petit of Il canale Funnelogy , uno di I 24 migliori blog e siti web di viaggio di Fathom del 2015 , hanno fatto le valigie a Bruxelles e ora stanno viaggiando attraverso l'Asia. Durante un giro in bicicletta attraverso il Tibet lo scorso autunno, hanno fatto una breve deviazione dalla folla di turisti per esplorare un'antica fortezza e si sono imbattuti in un raccolto di orzo e in un affascinante invito a pranzo.
DAOCHENG, Tibet – Le foglie autunnali scricchiolano schiacciate sotto le ruote delle nostre biciclette. Gli altri si aggrappano ai loro alti alberi il più a lungo possibile, non disposti a lasciarsi andare e cadere nelle loro lunghe tombe invernali. Emettiamo brevi sbuffi di respiro, pedalando i dieci chilometri verso le praterie rosse fuori dalla città di Doacheng nella regione del tibetano Ganzi.
Ricordo che la strada sembrava piatta, ma a quota quasi 4, 000 metri, anche la minima pendenza fa pompare il sangue più velocemente. Una moto si avvicina, e calmo il mio respiro, cercando di farlo sembrare facile, prima di ansimare una volta che è passato ruggito. Lo fai a? sembra così sciocco, ma quando c'è un pubblico istintivamente tratteniamo il respiro. "Sì, sì, noi stiamo bene, grazie, anche se il mio viso è rosso vivo, questo è in realtà un pezzo di torta, " e una volta che siamo soli, sbuffiamo e sbuffiamo finché non sentiamo di nuovo i nostri polmoni. Forse sono solo io.
La strada per Daocheng da Litang è facilmente una delle più mozzafiato, spettacolare, strade stupende (fai la tua scelta) che abbiamo intrapreso finora in questo viaggio. alle 4, 500 metri, questa area preservata è aperta e ampia. Morbide colline sono punteggiate da rocce affilate come rasoi e, nel bagliore del pomeriggio, è tutto rame tinto e ruggine. Gli altopiani non hanno fine visibile, e ai suoi bordi sono alberi solitari, come vecchi pennelli incrostati di una spessa vernice gialla che si librano nel cielo.
Daocheng in sé non è niente di entusiasmante, ma una breve fuga nei suoi dintorni vale ogni spinta sul pedale. E così ci ritroviamo finalmente ad agganciare i lucchetti della nostra bicicletta a una sorta di costruzione a casaccio tra alcune timide capre e un cane curioso. Il villaggio tibetano di Jiyi è famoso per le sue praterie rosse, una zona umida in cui germoglia una specie di peperone acquatico che sviluppa un pigmento rosso intenso in autunno, attirando centinaia di turisti muniti di treppiede nei mesi di punta.
Ma c'è movimento dietro il muro di alberi d'ambra, e decidiamo invece di indagare su questo. Attraverso lo stretto sentiero ombreggiato da pioppi arancioni si trova una rete di castelli tibetani. Non sono veri castelli, ma piuttosto fortezze:imponenti strutture in laterizio a due piani con più finestre su ogni lato incorniciate in legno nero. I tetti piani sono circondati da torri in miniatura, ogni casa mostra con orgoglio un design leggermente diverso. Spiamo un gruppo di donne che trasportano cesti e vassoi intrecciati, i loro fianchi ondeggiano dolcemente in linea con le loro risate e le loro rapide chiacchiere. Noi seguiamo.
In uno dei giardini del castello, vediamo un grande gruppo, uomini e donne intenti a smistare i cereali in grandi sacchi per l'inverno. Agitare-agitare-agitare, versare, e avvolgere:i chicchi puliti che cadono nei sacchi fanno una melodia tutta loro, come il set di percussioni di un gruppo di samba. Esitiamo ad avvicinarci. C'è sempre un momento quando viaggi in terre straniere in cui decidi se interagire. Siamo inquietanti? Ci stiamo intromettendo? La curiosità per l'ignoto ci spinge a spingerci oltre i confini, ma la paura spesso può trattenerci. Decidiamo di provarci, avvicinandosi di poco, salutando con enormi sorrisi per mascherare la nostra esitazione. Siamo accolti con "Ti amo!" seguito da innumerevoli risatine. Tutti scoppiano a ridere e tutto va bene. "Ciao" e "Ti amo" sono i loro preferiti, e forse solo, Parole inglesi.
Le donne indossano sciarpe per mascherare i loro volti mentre la polvere dei grani si alza in vortici rovesciati. indico e chiedo, " Tsampa ?" a cui tutti annuiscono. Questo è il raccolto dell'orzo. La dieta tibetana si basa molto sull'orzo, ed è l'ingrediente principale della farina tostata conosciuta come tsampa (རྩམ་པ). Facilmente conservabile per resistere ai gelidi inverni bui, l'orzo viene macinato in farina e mescolato con il tè al burro per formare una pasta ricca e nutriente. Nel passato, mangiare tsampa era una delle poche caratteristiche che si applicava universalmente a tutti i tibetani. Ci sono più dialetti, diverse sette buddiste, e varie tradizioni regionali in tutto il paese, ma tutti mangiano tsampa. Durante la ribellione tibetana del 1959, la frase "mangiatore di tsampa" era usata per promuovere un'unica identità tibetana. E mentre molte cose si sono evolute da allora, tsampa è rimasto un punto fermo.
Le donne sollevano vassoi di fieno e cereali e si fermano. Stanno aspettando il vento. Una volta che la brezza soffia, sferragliano e oscillano. Le bucce e i fiocchi più leggeri si disperdono nell'aria, portato via dal vento; gli steli più pesanti cadono a terra, pronto per essere arrotolato e riposto per gli animali.
Una volta svuotati i cestini, si scatena una frenesia e viene tirato fuori il telo di plastica più grande, fluttuando come una vela, sorretto da una legione di mani. Da una parte, un ragazzo salta e rotola rapidamente verso il centro, avvolgendo il foglio il più stretto possibile, pronti per il prossimo raccolto al prossimo castello.
Tutti si avviano verso casa e ci prepariamo a partire, finché uno di loro ci fa un cenno, " Mishi mishi di! " Sorridiamo e ripetiamo "mishi mishi di, " chiedendoci cosa significhi. Torniamo ai nostri modi d'infanzia quando non comprendiamo, imitando i suoni che sentiamo, sperando di cogliere un significato riproducendo le parole. Mima spingendo il riso in bocca da una ciotola e dice:" chi fan " in cinese, significato mangiare, è ora di pranzo!
Accettiamo con entusiasmo, entusiasta di essere invitato e di vedere l'interno di una fortezza. Ci inoltriamo una dopo l'altra dove alcune donne stanno già preparando un pasto. Otto famiglie sono venute ad aiutare oggi, e a tutti viene offerto il pranzo in cambio. Domani mangeranno e lavoreranno in un'altra casa. Le spesse porte in legno si aprono su un ampio piano terra. A sinistra si trovano la sala da pranzo e la cucina; a destra e quasi ovunque, lo spazio assomiglia a un fienile. Il grandioso esterno del "castello" maschera la povertà che alberga all'interno.
Un pagliaio secco torreggia nell'angolo, una motocicletta bordeaux (il moderno "cavallo tibetano") vi si appoggia pesantemente. Vari attrezzi agricoli proiettavano ombre contorte sotto le scale di legno che portavano al secondo piano. Il nostro ospite agita il braccio verso l'alto, dove travi di legno scuro sporgono dal soffitto bianco. "Stiamo ancora ristrutturando il piano di sopra."
La sala da pranzo scricchiola e gracchia mentre entriamo tutti e ci sediamo sulle assi di legno coperte di polvere. Un bagliore verde è proiettato dalle tende appese agli infissi color catrame, e la stufa calda al centro della stanza fuma fumi bianchi. Le donne entrano con una pesante pentola di ghisa piena di uno stufato di cavolo, patate, e una specie di carne, e le ciotole vengono servite e distribuite. Tutti usano le bacchette, e presto le ciotole sono vuote. Ci vengono date ciotole di tè al burro fumante ( po cha , ), un intruglio di foglie di tè, acqua, sale, e burro di yak. Iniziamo a sorseggiare, ma ben presto il nostro ospite ci fa cenno di porgergli le nostre ciotole. Afferrando un piatto di farina d'orzo, fa cadere un cucchiaio dopo l'altro della polvere nel nostro tè e ci mostra come mescolarlo. Presto le mie bacchette riescono a malapena a muoversi, ricoperta di pasta densa di tsampa. È sorprendentemente gustoso, quasi nocciola, e non posso fare a meno di immaginare come sarebbe con le noci, zucchero di canna, Yogurt, e forse anche un tocco di Cognac. Successivamente viene offerto un grosso pezzo di formaggio di yak secco friabile. Preferisco la tsampa.
La nostra conversazione iniziale consiste in gesti con le mani e risate, mentre il nostro ospite ci chiede da dove veniamo, poi dice "sì, Amici della Francia e del Dalai Lama, Segue l'emanazione di una stretta di mano. Ma Cina e Dalai Lama non sono amici, scuote la testa e il dorso di ogni palmo si unisce per colpirsi a vicenda, come la nostra versione di due pugni che prendono a pugni l'altro. Continuiamo in cinese, la nostra unica lingua comune, e in qualche modo sono rattristato, desiderando di avere un'altra lingua da offrire.
In meno di venti minuti, l'intera faccenda è finita. Le pance sono piene, e gli uomini accendono le sigarette all'unisono mentre le ceneri cadono. I mozziconi roventi vengono spesi direttamente sulle assi di legno, e tutti tornano fuori.
Alcuni ti amo dopo, uno ad uno alcuni montano motociclette, altri mandano su di giri i loro trattori, e gli altri partono a piedi con cesti e vassoi intrecciati sui fianchi. Siamo toccati. Di nuovo, stranieri ci hanno aperto le loro case, ci ha nutrito, e ci ha insegnato qualcosa di nuovo.
Ci salutiamo finché non scompaiono di vista e torniamo nei loro castelli, felice ancora una volta di aver seguito l'imprevisto. Mentre torniamo alle nostre biciclette e ai turisti muniti di treppiede a soli cinque minuti di distanza, non possiamo fare a meno di pensare che se potessimo desiderare sulla lampada di un genio, vorremmo parlare tutte le lingue del mondo.
Questa storia è stata originariamente pubblicata su The Funnelogy Channel ed è stata ripubblicata con il permesso.
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