MENTONE, Francia – Quando sei invitato a cena nel miglior ristorante del mondo, ti presenti con certe aspettative. (E quando American Express Travel è quella che ti invita, queste aspettative sono piuttosto alte.) Alcuni di loro sono radicati nella realtà:Vale a dire, che il cibo sarà preparato ad arte, con non meno di quindici corsi, e che l'abbinamento dei vini sarà migliore di tutti quelli che lo hanno preceduto. Altri un po' antiquati:che la sala da pranzo sarà smaltata d'oro, i camerieri vestiti in smoking bianco, e il menu ricco solo dei migliori foie gras e caviale.
Mirazur, il ristorante soleggiato ai margini della Costa Azzurra che quest'anno ha conquistato il primo posto nella lista di San Pellegrino dei The World's 50 Best Restaurants, non ha soddisfatto nessuna di queste aspettative, nel miglior modo possibile. Per dirla semplicemente, il pasto - che io e alcuni altri giornalisti stavamo godendo come uno degli eventi American Express By Invitation Only creati per i titolari di carta di credito Platinum - è stata una boccata d'aria fresca.
Questo non dovrebbe essere una sorpresa, dato il talento dietro l'operazione. Mauro Colagrico, l'autoproclamato "chef senza frontiere" (nato in Argentina, ha origini italiane, vive e lavora in Francia, sposato un brasiliano), si tratta di rompere le convenzioni. È il primo chef non francese a vincere tre stelle Michelin, in Francia. Insieme a una sfilza di ristoranti in tutto il mondo, gestisce una pizzeria napoletana tutti i giorni chiamata Pecora Negra dal molo di Mentone, dove si trova Mirazur, e sta per aprire un panificio specializzato in pagnotte di grano storico non troppo lontano.
Tutto molto impressionante. Ma la cosa migliore di lui potrebbe essere che è uno degli chef più semplici che abbia mai incontrato.
Abbiamo passato un pomeriggio con lui e sua moglie Julia alla Tenuta Selvadolce, appena oltre il confine a Bordghiera, Italia. La cantina, uno dei preferiti di Colagreco, ha una storia di origine interessante:è gestito da Aris Blancardi, un ex veterinario senza esperienza di vinificazione (non beve nemmeno vino), che ha salvato il pittoresco appezzamento di terreno della sua famiglia trasformandolo da un'azienda di fiori morenti in un vigneto biodinamico. Affacciato sulla piscina a sfioro affacciata sull'oceano di Blancardi e sulla Fiat d'epoca, comunicavamo intorno a vini naturali, Comte e caprini sardi stagionati 36 mesi, e la focaccia che la moglie di Blancardi ha ritirato per l'occasione dal suo panificio preferito.
Il tempo è rallentato. Si facevano battute. Le braccia erano drappeggiate intorno alle spalle.
Una classica scena ligure.
Più tardi quel giorno al Mirazur, non più di poche centinaia di piedi dall'altra parte del confine, la scena era altrettanto idilliaca. Come il nome suggerisce, lo scrigno a due piani di un ristorante, vestite di bianco con legni biondi e arredi minimalisti, è una finestra letterale sul Mediterraneo. I suoi immediati dintorni sono altrettanto accattivanti, e includono un lussureggiante patio sul retro dove abbiamo mangiato pesto fresco e cotto al forno socca (i risultati di una lezione di cucina guidata da Colagreco che ha dato il via alla serata) e uno splendido orto delimitato da proprietà di proprietà dei reali belgi, così come la casa dello chef, che fornisce gran parte del menu del ristorante.
Colagreco si è stabilito in questo immobile di prim'ordine nel 2006 (quando l'affitto era basso) dopo aver lavorato per leggendari chef francesi come Alain Passard e Alain Ducasse. Negli anni successivi, ha affinato il proprio stile culinario, influenzato dal suo background multiculturale, il territorio circostante, e la libertà di poter lavorare al di fuori dei confini della classica gastronomia francese. (Considera questi i vantaggi di essere uno chef straniero in Francia.) Ogni piatto servito al Mirazur è un'interpretazione unica della terra e del mare circostanti. Letteralmente. Ogni giorno, Colagreco concepisce un nuovo menu attorno a ciò che è disponibile, un approccio che allo stesso tempo delizia i suoi commensali mentre indubbiamente fa impazzire la sua squadra di cucina (immagino con frustrazione o gioia, a seconda del giorno).
La sera della nostra cena, i camerieri vestiti con abiti personalizzati del marchio argentino di abbigliamento sportivo Miwok hanno distribuito champagne da abbinare a millefoglie di patate perfettamente croccanti infilzate su bastoncini, acciughe spolverate di bottarga e capperi, e ravanelli simili a gemme conditi con caviale e fiori. Una volta seduto, il nostro pasto è iniziato con una nota filosofica con una semplice pagnotta di pane di grano antico accompagnata da una poesia di Pablo Neruda.
Quello che seguì fu altrettanto onesto:zucchine dell'orto adagiate ad arte su gamberi della vicina Sanremo, una tartelletta di funghi rari di stagione, una fricassea di crostacei al pesto così ricca e confortante da ricordare una spaccatura di mare e terra su maccheroni e formaggio in scatola, e un pezzo di rombo fresco ricoperto di sudachi e uova di trota della valle Roya appena a nord di Mentone. Il dessert era deliziosamente semplice:una granita di foglie di fico in cima alla panna cotta di fichi servita con una pallina aromatica di gelato al rosmarino condita con una deliziosa, una lastra di cioccolato peruviano quasi simile a un tappeto.
Forse era perché il nostro gruppo aveva appena cenato all'incredibilmente opulento di Ducasse, Le Louis XV con tre stelle Michelin a Monaco, un dorato esempio di tradizione, Un pasto di alta cucina francese che è durato per sempre e mi ha fatto sentire come un mattone.
O forse era perché la tappa successiva del nostro viaggio sarebbe stata l'ex ristorante migliore del mondo El Celler de Can Roca a Girona, Spagna, una casa, giardino, e think tank guidato dai più grandi fratelli Roca (che, insieme a Colagreco, appartengono alla Global Dining Collection di Amex di chef di livello mondiale), dove i piatti erano composti in modo teatrale ma gli ingredienti erano quasi irriconoscibili. (Sì, questo è stato un viaggio infernale che American Express ha invitato Fathom a partecipare.)
Ma la semplicità del mio pasto al Mirazur mi è rimasta impressa da allora.
Questo è un ristorante dove ogni ingrediente nel piatto è facilmente riconoscibile. Dove l'idea del cibo come espressione del suo ambiente è portata al livello successivo. E dove uno si allontana dalla tavola illuminata ai piedi, stupito di come lo chef sia riuscito a stupire senza sovraccaricare nessuno dei sensi. È un'esperienza culinaria che potrebbe non spazzare via l'equipaggio di foie e caviale, ma per coloro che apprezzano la sottigliezza, ingredienti incredibilmente freschi, e una vista infernale, è una tappa indimenticabile da aggiungere a un viaggio lungo la Costa Azzurra.
Buona fortuna per la prenotazione.
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Come arrivare là
Mirazur si trova all'estremità orientale di Mentone, nel sud della Francia. Mentone è un luminoso, colorata cittadina collinare con una bellissima spiaggia di ciottoli, un porto di pescatori, e tonnellate di aristocratici, fascino del vecchio mondo. È uno dei posti più soleggiati della Francia, e vale la pena passare un po' di tempo qui. Vola all'aeroporto di Nizza e prendi un autobus, treno, taxi (per circa $ 100), o guida la tua auto per arrivarci.
Dove stare
Ho soggiornato a mezz'ora di macchina a Monaco all'Hotel Metropole, una proprietà di American Express Fine Hotels and Resorts. Come la maggior parte dei posti nello strano, meraviglioso, piccolo paese, questo posto è esagerato. Tutti quelli che restano qui sembrano guidare una Rolls Royce. La lobby è buia e misteriosa, ricoperto di piante esotiche, e profuma di ambra. L'hotel ospita una delle tre spa Givenchy al mondo, un ristorante di Joël Robuchon, e una piscina progettata da Karl Lagerfeld. Se sei in crisi, viaggio irripetibile lungo la Costa Azzurra, questo è un buon posto dove stare (o meglio ancora, Chèvre d'Or nella vicina Èze), ma se preferisci mantenere le sistemazioni semplici (e i pasti abbondanti), ci sono molti Airbnb tra cui scegliere lungo la costa.
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