giorni prima, incontriamo un pilota di elicottero neozelandese che lavora per un'azienda di legname nel Sarawak, Malaysia. Abbiamo praticato il kayak in acque bianche di classe mondiale nel Borneo nelle ultime sei settimane e ora vogliamo intensificare la sfida, lasciando le prevedibili strade forestali per un altro livello di avventura. Il pilota vola nel Borneo da vent'anni, viaggiando sulla maggior parte dei fiumi che ci interessa esplorare. Indica sulla nostra carta di pilotaggio degli anni '70 tutte le rapide che ha visto dal suo elicottero. Uno di questi fiumi scorre attraverso il Parco Nazionale di Mulu, un patrimonio mondiale dell'UNESCO, e un'isola di giungla primaria in un mare di deforestazione.
Con il fiume identificato, la nostra sfida ora è trovare un modo per arrivarci. Finora, fiumi sono stati raggiunti lungo strade forestali o utilizzando l'unico treno nel Borneo, una reliquia del dominio coloniale britannico. Con le poche informazioni che abbiamo, viene escogitato un piano infallibile per guidare il più vicino possibile al fiume, fare l'autostop a monte su imbarcazioni commerciali e… sperare per il meglio. Sappiamo che questa missione è piena di incognite, ma è per questo che siamo venuti nel Borneo:un'avventura a palate.
Arriviamo alla fine della strada, una sonnolenta città portuale, un centro commerciale per i tratti superiori del drenaggio dove molti malesi vivono ancora nelle tradizionali case lunghe. Chiediamo in giro e alla fine troviamo un uomo chiamato Hamilton. Vive in una casa lunga appena fuori dal Parco Nazionale di Mulu e si offre di guidarci lì in modo che possiamo prendere una barca a monte. Guidiamo il nostro 4 x 4 su terreni sempre più difficili, lungo piste deserte un tempo utilizzate in modo intensivo dai taglialegna. È chiaro, parlando con Hamilton, che l'esteso disboscamento in tutta la Malesia ha causato enormi problemi alle persone tradizionali. Lui spiega;
“I funzionari hanno dato i soldi al nostro capo villaggio per consentire il disboscamento nella nostra terra. Il resto del villaggio protestò quando seppe, ma era troppo tardi; la nostra terra era già distrutta”.
Quando arriviamo al villaggio, i problemi sono subito chiari. Il villaggio è seduto in un metro d'acqua causato dal numero crescente di inondazioni improvvise, mentre in precedenza gli alberi avrebbero rallentato il tasso di ruscellamento. Entriamo a casa di Hamilton e beviamo acqua in bottiglia. L'approvvigionamento idrico del villaggio si è insabbiato a causa dell'aumento dell'erosione del suolo, il che significa che bevono acqua in bottiglia o acqua piovana dai loro tetti ondulati. A cena, Hamilton parla emotivamente di una perdita di connessione spirituale con le loro terre. Sentiamo che la caccia è più difficile, la vegetazione che un tempo forniva cibo e medicine è scomparsa. “È sempre più difficile mantenere il nostro tradizionale stile di vita di sussistenza”.
Il giorno successivo, Hamilton organizza una lunga barca per portarci nel Parco Nazionale di Mulu. Con un grato colpo di fortuna, ci capita poi di trovare l'unica jeep nel parco. Questo ci porta nel profondo della giungla, in modo da arrivare al nostro punto di accesso al fiume al calar della notte. Stanco, infiliamo le nostre amache in previsione del primo giorno sul fiume. 
Il nostro piano è di fare una prima discesa del Sungai Tutoh, un fiume che taglia 80 km attraverso lo spettacolare Mulu National Park, solo avvicinarsi alla strada due volte:salire e scendere. Questo sarà un viaggio impegnativo.
Imballiamo le nostre barche con cinque giorni di cibo e ci spostiamo eccitati fuori dal vortice e nel corso principale del fiume. Ne percepiamo immediatamente la potenza. Nel profondo della gola il fiume si sente pieno di energia. Il suo colore scuro suggerisce che sia in piena, ma è solo quando raggiungiamo la prima rapida che ci rendiamo conto di quanto sia effettivamente alta. Voliamo giù da una lingua in enormi onde che si infrangono sulle nostre teste. Combattiamo per controllare le nostre barche cariche e esploriamo dall'acqua mentre procediamo, intravedere ciò che giace a valle sulla cresta delle onde imponenti. Come il torrente colpisce l'acqua stagnante, vortici risucchianti e bolle gigantesche eruttano dal nulla. Le nostre braccia stanche devono continuare a combattere. Infine, il fiume si calma e ci guardiamo l'un l'altro con un'espressione consapevole "questo sarà un paio di giorni interessanti" sui nostri volti. Il fiume continua in questa vena tutto il giorno, enormi rapide che scorrono nel prossimo, con pochissimo tempo in mezzo.
Quando il sole inizia a tramontare, individuiamo la spiaggia perfetta per sbarcare e accamparci. Barcolliamo fuori dalle nostre barche, sogghignando da un orecchio all'altro:che primo giorno incredibile. La pioggia inizia a cadere mentre infiliamo le nostre amache e i nostri teli a tre metri sopra il fiume, lasciandolo lievitare durante la notte. La pioggia continua a rafforzarsi fino a quando non stiamo vivendo una tempesta tropicale in piena regola. Siamo eccitati dal potere di esso, tuttavia, inzuppato sulla pelle, il morale è difficile da mantenere. I tentativi di accendere un fuoco sono inutili quindi dopo un veloce boccone da mangiare, crolliamo sulle nostre amache, esausto.
Patrizio, nell'amaca più bassa, può vedere il fiume e nota le sue onde che si insinuano costantemente più in alto sulla spiaggia. Mentre ci addormentiamo lentamente, il ruggito del fiume si intensifica. Patrick chiama "Ragazzi, il fiume sta sorgendo, potremmo dover salire più in alto”. Mi sguscio profondamente nel mio sacco a pelo, cercando di prendere le distanze dalle difficili condizioni che stiamo vivendo.
Pochi istanti dopo, Patrick chiama di nuovo, questa volta con voce frenetica. "Ragazzi, il fiume è tra gli alberi, dobbiamo muoverci ora!” Questa volta non possiamo ignorarlo. Le nostre vite sono in pericolo. Dobbiamo agire in fretta. in preda al panico, saltiamo tutti fuori dalle amache, buttiamoci le nostre gabbie di fiume fradicie e mettiamoci al lavoro. le amache, teloni e linee sono strappati giù, machete tirati per tagliare più in alto le ripide sponde del fiume. Con l'adrenalina che ora pulsa nelle arterie di tutti, ci vogliono solo pochi minuti per liberare il nuovo posto del campo. Lavoriamo come una squadra affiatata trascinando le barche pesanti e il kit fino alla nuova area, vacillando solo leggermente quando Nick spia un innocuo serpente Aplopeltura Boa, ma nel caos e nell'oscurità, quanto possiamo essere sicuri? Durante questo periodo, il fiume è salito di altri tre metri e ora sta squarciando gli alberi tra i quali una volta eravamo sospesi.
La gente del posto ci aveva avvertito del verificarsi di inondazioni improvvise, ma ne avevamo sottovalutato la velocità e la gravità. Con il nostro nuovo campo allestito, ci sistemiamo sulle amache, salvare il resto della notte per dormire. Di mattina, ispezioniamo il danno. Sembra che il fiume sia salito e sceso di quasi dieci metri durante la notte. Con il fiume ora solo leggermente più alto di ieri, facciamo le valigie per un'altra emozionante giornata sull'acqua. 
Di nuovo l'acqua ci porta via a valle; il suo colore marrone cioccolato, un promemoria di quanto sia alto il livello del fiume. Le rapide ci tengono costantemente in tensione, sollevando enormi onde nelle sezioni più ripide e permettendoci di riprendere fiato e ammirare i macachi e gli uccelli vibranti durante i momenti più tranquilli.
Passiamo altre otto ore sull'acqua, fermandosi solo brevemente per ispezionare una rapida particolarmente grande e per sgranocchiare qualche biscotto per il pranzo. Quando la luce inizia a svanire, troviamo una buona spiaggia su cui fermarci. Ariamo sulla sabbia e crolliamo sulle nostre pagaie, esausto. Quando ci sediamo, siamo di fronte a due uomini. Indossano perizomi con gioielli colorati e brandiscono quelli che sembrano lance e parang. Non sono sicuro di quale dovrebbe essere la nostra prossima mossa, usciamo provvisoriamente dalle nostre barche e diciamo "Ciao, Apa khabar?" Ciao, come va? Non rispondono. Raggiungo in barca il frasario e parlo di nuovo nervosamente; "Siapa nama?" Come ti chiami? "Nama saya Jonny". Mi chiamo Jonny. Senza fortuna.
A questo punto si sono radunate più persone. Sono tutti più giovani, indossando abiti più occidentali e, con nostro sollievo, tutti salutano e sorridenti. L'umore si schiarisce. Poi un uomo esce parlando un buon inglese per salutarci. È il capo del villaggio di Long Sian e ci dà il benvenuto nella casa lunga.
Come tutte le tradizionali case lunghe, si tratta di una struttura in legno su palafitte con un corridoio nella parte anteriore e porte che conducono agli alloggi di ciascuna famiglia. Questa particolare casa lunga è lunga 500 metri con la casa del capo nel mezzo. Ci invita nella sua stanza lunga e sottile e ci offre il caffè mentre ci sediamo attorno a un solido tavolo di legno. Siamo raggiunti dai suoi cinque figli e dai due anziani del villaggio che abbiamo incontrato per la prima volta. Gli raccontiamo la nostra storia mentre sua moglie e le sue figlie preparano del cibo. Gli anziani del villaggio guardano e ascoltano con curiosità. Lo ringraziamo ripetutamente per la sua ospitalità mentre il cibo viene servito. Una succosa testa di cinghiale domina il centro del tavolo, ed è circondato da ciotole di riso e verdure della giungla. Le candele illuminano lo spazio, offrendo un senso di calore e sicurezza.
mentre mangiamo, interroghiamo il capo villaggio sulla storia della tribù, vogliono saperne di più sulle loro culture e tradizioni. Spiega che erano nomadi fino al 1980, quando si stabilirono qui con l'aiuto di una sovvenzione governativa. La tribù caccia ancora cinghiali e cervi sambar con cerbottane e dardi avvelenati, vivere uno stile di vita di sussistenza nella giungla. ora sistemato, coltivano riso e una piccola quantità di colture per integrare la loro dieta. Stupito dalle cerbottane e dai dardi, chiediamo come sono stati realizzati. Il capo spiega che "i pezzi dritti di legno di ferro vengono perforati usando una punta da trapano d'acciaio" e che i dardi avvelenati sono realizzati spalmando linfa distillata di antiaris toxicaria sulle punte dei pezzi di bambù. La linfa attacca il sistema nervoso centrale dell'animale provocando un attacco di cuore in pochi minuti. Questa stessa arma è stata storicamente utilizzata dalle tribù di cacciatori di teste per combattersi tra loro. Fortunatamente, questa usanza è morta qui.
Dormiamo incredibilmente bene quella notte. Che si tratti di esaurimento, o il tradizionale vino di riso che servivano, è difficile da dire. Sappiamo dalla nostra mappa che abbiamo solo altri dieci chilometri da percorrere, quindi dopo aver salutato, siamo tornati alla jeep e alla civiltà. Avevamo sentito parlare delle tribù della zona e abbiamo visto spettacoli simili in TV, ma incontrarli nella carne è stato incredibile. Ciò che spiccava era la loro intima connessione con la foresta pluviale e l'effetto che la vasta deforestazione in Malesia stava avendo sul loro stile di vita tradizionale. È facile criticare il paese per i suoi progetti di disboscamento e diga. Tuttavia, questo non sembra giusto in quanto nel Regno Unito abbiamo solo il 2% dei nostri antichi boschi rimasti e enormi progetti di dighe e bacini artificiali ovunque. Enti di beneficenza come The Heart of Borneo lavorano per proteggere la ricchezza ecologica e culturale della foresta pluviale attraverso la ricerca, educazione e spedizioni. Queste persone che lavorano per proteggere la foresta pluviale ci hanno dato speranza. Pyranha Kayaks ci ha dato le barche con l'intenzione che i soldi della loro vendita fossero stati dati al Cuore del Borneo. Era il nostro modo per ringraziarti per gli incredibili ricordi.
Vorremmo ringraziare Pyranha Kayaks, Attrezzatura da palma, Amache DD, Alpkit, il BCU Expedition Fund e la Canoe Foundation per il loro generoso sostegno.
Quando il maltempo ha costretto Matthew Gibbons a lasciare il percorso pianificato durante il trekking in Albania, si è ritrovato a imbattersi nella più grande fattoria di cannabis dEuropa. Racconta a Sidetracked la storia. Trekking verso la vetta del monte Sopoti in Albania, abbiamo visto una nuvola scura avvolgere lantenna radio verso la quale avevamo puntato tutta la mattina. Sommerse lintera vetta della vetta 1500m e, con esso, il nostro percorso. Ci siamo trovati di fronte a una scelta:
Appollaiato sulla falchetta di un peschereccio ho visto la pioggia danzare sullacqua. Al mio fianco cera Seumas, il mio migliore amico, che era volato dalla Scozia per raggiungermi forse nellunico posto sulla Terra più umido e più ventoso di casa. Catturando uno sguardo fugace sotto il suo cappuccio abbiamo condiviso lo stesso pensiero inespresso: Cosa stiamo facendo qui? Famoso per un record di 9 metri e 361 giorni di pioggia allanno, Puerto Eden sembrava una foresta pluviale temperata perdu
Questo è il terzo della nostra serie di foraggiamento e cucina selvaggia che esplora diversi paesaggi e ingredienti nel Regno Unito. Per seguire i percorsi e per ulteriori idee, visita Viewranger.com. Nuvole dipinte in toni di grigio e bianco ruscello sopra la testa, alludendo a condizioni più selvagge a venire. Sul bordo stanno i nostri branchi, riempirsi lentamente di cibo, legna da ardere, sacchi a pelo, stuoie, pentole, acqua e una bottiglia di vino o due, il tutto alludendo a una lunga
