Petra Dokken visita il Bhutan da decenni, che le dà una rara visione di questa terra mistica che è congelata nel tempo.
BHUTAN – Si chiama Pema. Sotto spesse coperte in un villaggio in mezzo al nulla in Himalaya, il suo corpo sfregiato riscalda il mio nella notte. Solleva il materasso dal letto inutilizzato su piccole gambe di legno e lo posa per terra. "Così sono abituato a dormire."
Fino a poco tempo fa, poche persone avevano sentito parlare del Bhutan, un piccolo regno in alta montagna, nascosto tra il Tibet, Cina, e India. E ancora meno avevano mai visitato. Il Bhutan è stato isolato — dalle guerre mondiali, industrializzazione, e persino, per questo motivo, cyberspazio. Il popolo bhutanese non sapeva della tua esistenza fino a poco tempo fa, quando l'invio di e-mail è diventato possibile.
I turisti visitano il paese ogni anno dagli anni '70, un numero controllato di poche migliaia che paga una tariffa giornaliera molto costosa per il visto. Sono venuto in Bhutan qualche anno fa, e da allora il turismo è cresciuto.
Quando sono in Bhutan, il mondo esterno cessa di esistere completamente. E quando lascio il Bhutan, Lo ricordo come un sogno o una poesia.
La casa di pietra gela; una piccola stufa sfrigola seducentemente nella stanza accanto. Un nuovo giorno inizia con una tazza di tè caldo reso abbondante dall'aggiunta di latte e zenzero fresco.
L'acqua bollente è sufficiente per un lavaggio vivificante. "Quando ero bambino, mia madre andava a prendere l'acqua e la metteva a scaldare sul fuoco ogni mattina. Ha riempito una ciotola di zinco e me l'ha data, "Pema mi dice, mentre affonda lentamente le sue forti mani nell'acqua fumante di fronte a lui. "Quando ero molto piccolo, tutto il mio corpo entrerebbe nella ciotola. c'ero io, seduto nella ciotola fuori casa nostra."
Il suo corpo conosce il freddo, e non è estraneo alle membra congelate, poiché le case bhutanesi non sono riscaldate. Non c'è elettricità, e l'acqua è cristallina e ghiacciata. A questa altitudine, fa freddo per la maggior parte del tempo, anche d'estate. Quando fa troppo freddo, i bambini vengono mandati a casa e le scuole chiudono. I bambini che vogliono studiare a volte devono viaggiare dai loro villaggi per raggiungere la scuola più vicina dove i libri sono in inglese, libri che molto probabilmente sono stati donati dall'India. La lingua locale, Dzongkha, è simile al tibetano ed è vicino all'estinzione. Nel tentativo di preservarlo, ora è in fase di scrittura.
"Kuzo zangpo la" è come vieni accolto, con un sorriso e molto spesso curiosità. I turisti sono rappresentanti del mondo esterno. "Il turismo è sia buono che cattivo, mi ha detto un agente di viaggio che desidera restare anonimo. "Mi spaventa che un turista maschio facoltoso possa offrire a un giovane ragazzo bhutanese più soldi di quanti possa dire di no". Quasi tutti quelli con cui parlo mi chiedono di non usare il loro vero nomi.
L'ex re, Jigme Singye Wangchuck, è gentile, e tutti lo amano. La sua foto è appesa al muro in ogni ristorante. Scese dal trono per dare suo figlio, il principe Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, la possibilità di continuare la sua ricerca di democrazia e progresso. (La giovinezza e la bellezza del principe gli hanno fatto guadagnare il soprannome di "Principe Azzurro.") Dal momento che gli astrologi predissero che gli anni prima del 2008 sarebbero stati brutti, il principe è stato nominato Dragon King nel dicembre 2006, ma non è stato incoronato fino al 2008. Ha promesso di aumentare la felicità nazionale lorda e ha tenuto le prime elezioni nello stesso anno. Nel 2011, il giovane re sposò Jetsun Pema, una donna del popolo.
Cielo notturno. È tardi nella capitale, Thimphu. Gli edifici bianchi della città adornati con dettagli dipinti di arancione sembrano riversarsi lungo il pendio della montagna fino al fiume dove le forti correnti emettono un suono ritmico. I cani randagi affamati abbaiano senza sosta, spostandosi in pacchi. Un filo spinato legato strettamente al collo di un cane mi fa sperare che i bambini non usino una creatura innocente per un gioco crudele.
Pema viene al mio hotel per guardare la TV, e poi sgattaiolare fuori per una passeggiata. Senza l'inquinamento dei lampioni, l'oscurità si sente al sicuro. Una calma quiete, un vuoto, pervade. Gli edifici sembrano tutti uguali, vernice che cade dalle pareti. Mi porta in una sala da biliardo, dove i ragazzi sui vent'anni si radunano intorno al tavolo da biliardo. Hanno allentato la loro fantasmi , un abito a kimono indossato con calze di lana e scarpe di pelle lucida che è l'indumento nazionale che ogni uomo indossa. Stanno fumando sigarette, bevendo birra, e masticando noce di betel, qui chiamato doma .
"Nessuno di noi conosce davvero le regole del gioco. Noi giochiamo e basta. Le conosci?" Sono l'unica donna nella stanza. indosso jeans e maglietta, ma nessuno sta guardando, giudicare, o facendomi sentire a disagio. Insegno loro a giocare a biliardo.
Pema ed io ascoltiamo musica sul mio iPod mentre ci scambiamo angosce esistenziali. La sua fidanzata d'infanzia è stata data in sposa a qualcun altro perché Pema non era adatto alla figlia. Sembra malinconico e dice che l'amore non fa per lui. "Incontrerai il qualcuno, " Dico io. Il matrimonio in Bhutan è un affare piuttosto informale; è facile divorziare e risposarsi. Pema cita Shakespeare e ridacchia. È facilmente influenzato dalla birra.
Il Bhutan è straordinariamente panoramico, anche se la maggior parte dei posti è molto difficile da raggiungere. I cambiamenti che il regno sta attraversando sono enormi, anche se arrivano attenti, piccoli passi. La televisione e internet sono arrivati nel 1999, ma nei villaggi, la vita è ancora condotta secondo i principi del misticismo buddista. Un bhutanese malato può essere trasportato in aereo in un ospedale di Nuova Delhi o Bangkok per un intervento chirurgico gratuito, ma fuori in campagna, si pratica l'antica fitoterapia.
Un giorno, quando i cespugli di rododendro sono in piena, fioritura psichedelica, Sto facendo la spesa per il miele. Ma il barattolo scivola e lo faccio cadere. Sto masticando contemporaneamente noce di betel, così le mie labbra sono tinte di rosso intenso. Gli abitanti del villaggio sono deliziati dallo spettacolo. Pema ed io, emozionato dall'evento, allontanarsi. La violenza contro il barattolo di miele ha portato a parlare di brutalità.
"Non sei mai stato picchiato?" chiede ed è sbalordito nell'apprendere che non l'ho fatto. Come un bambino, fu frustato con bastoni per diventare forte e disciplinato. Abbiamo la stessa età. Dice che va tutto bene, va bene, lo accetta. Molte volte ammiro la sua profonda calma e umiltà verso le difficoltà innate della vita.
L'unione in Bhutan è solida, il che ovviamente a volte mi fa interrogare sulle definizioni di libero arbitrio. Per il benessere della nazione, i giovani vengono mandati all'estero per studiare, e, in cambio, promettono solennemente di tornare e offrire le loro competenze al loro paese. Discuto dei diritti delle donne con una donna che è stata una delle prime in Bhutan ad acquisire un'alta posizione ufficiale. Mi racconta degli sforzi per insegnare alle donne a leggere, conoscere i propri diritti, e ad organizzarsi in opposizione alla violenza domestica. Il Bhutan può essere una società non violenta, ma soffre ancora di povertà e diseguaglianze. Solo un romantico cieco e sciocco scriverebbe una storia di un paradiso incontaminato. Il Bhutan è una terra umana, pure.
La freccia del tempo non può essere fermata né invertita. Perché le abitazioni bhutanesi non dovrebbero avere l'acqua calda nel rubinetto, elettricità, e infrastrutture funzionanti? incontro Sonam, un giovane che studia filosofia buddista. Per tornare a casa al suo villaggio, viaggia in macchina per due giorni e poi a piedi per altri due. Non ha visto il mondo; non è stato esposto ai media oa scelte multiple. Lui ride di me. Pensa che sembro un po' strano:un alto, vagabondo svedese biondo fragola con stivali e rossetto, impegnato con passione nella lotta per salvare le ultime tigri del Bengala.
Sembra così educato nel suo gho , e le donne bhutanesi così eleganti nel loro kira . Anche se i vestiti sono simili, le persone qui sembrano molto diverse l'una dall'altra. Diverse tribù vivono in diverse direzioni cardinali. Ma hanno tutti una cosa in comune:muscoli delle gambe davvero forti. Vivere qui significa camminare, su e giù, lunghe distanze, e portando un carico. Le mie gambe non sono ancora così forti.
Pema mi dice che gli piace lavare i vestiti a mano la domenica. Gli piace anche mangiare curry piccante con le dita. Nell'Himalaya, fa fuochi nella neve e mi prepara un'altra bevanda nutriente. Ho paura di morire congelato, come tutte le mie batterie muoiono velocemente. Anche il mio cuore batte più lentamente per risparmiare energia. Scaldo le dita in profondità nella criniera di uno dei cavallini che trasportano il mio zaino.
Ovunque questo viaggio ci porta, visitiamo monasteri, templi, e edifici simili a forti chiamati dzong , dove si trattano sia gli interessi religiosi che quelli amministrativi. Pema vuole sapere se ho prestato attenzione. Si infastidisce quando non riesco a ricordare che aspetto ha il futuro Buddha. (Dovrebbe essere facile:è sempre in piedi o seduto in stile occidentale invece di sedersi sul pavimento.)
"Mi dispiace, Pema." Ma uno dei simboli di fortuna che non dimentico mai. Il fiore di loto rappresenta la mente pura. Mi perdona, e mettiamo bandiere di preghiera intorno a stupa invocare la felicità. Le nostre preghiere viaggiano sul cavallo del vento.
La felicità può essere una pausa dalla monotonia quotidiana, e una festa religiosa è proprio questo. Tsechus sono grandi eventi nei villaggi, luminoso e vibrante, pieno di balli, rituali, e tradizioni. Una figura jolly mulina contro la folla, frugando fanciulle con un fallo di legno, un modo semplice per parlare di fertilità. Divertimento e risate tutt'intorno. Dopo alcuni di questi festival, Penso di iniziare a capire e imparo anche qualche passo di danza. Cosi quando, senza pensare, mi muovo al canto, tre vecchie sdentate ridono forte. Con gli occhi scintillanti ridacchiano e mi indicano, incoraggiandomi a continuare.
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