Lascia le gondole e brilla a Venezia. In questo paesino della Sardegna si beve, loro ballano, sono sconosciuti al lazo per buona fortuna. Una storia da lettori.
MAMOIADA, Italia – La corda mi è scivolata sopra la testa e intorno alla vita con un movimento rapido. Ho fatto il giro e ho intravisto il ragazzo sardo che tirava il lazo che era riuscito a intrappolarmi. Il ragazzo, vestito da soldato (pantaloni bianchi a sbuffo, una camicia cremisi, e una fascia nera al fianco), socchiuse gli occhi scuri. Gli angoli delle sue labbra si curvarono verso l'alto e il suo faccino serio si aprì in un sorriso. Poi mi ha liberato.
Avevo già perso il conto di quante volte ero stato litigato quel giorno a Mamoiada. Secondo i miei amici sardi, questo gioco di cattura e rilascio porta fortuna ai suoi ignari partecipanti. Sentivo che mi era già stata concessa una sana dose di fortuna. Mi sono ritrovato in un remoto paesino di montagna italiano, un testimone con gli occhi spalancati di una tradizione di Carnevale spettacolare e bizzarra:una processione di abitanti del villaggio vestiti con uniformi da soldato e armature di campanacci.
Carnevale in Italia. Le parole evocano immagini di scintillanti maschere veneziane e abiti da ballo, un abbagliante affare di volant dai colori vivaci tra gondole che ondeggiano dolcemente. Mamoiada a Carnevale non è niente di tutto questo.
un roccioso, avamposto scarsamente popolato nella selvaggia Barbagia sarda, Mamoiada rimane appena fuori portata per la maggior parte dei viaggiatori. Spiagge incontaminate vicino ad Alghero e lungo la Costa Smeralda attirano folle di amanti del sole a nord, mentre il capoluogo Cagliari ottiene la sua quota di turisti sulla punta opposta dell'isola. Piccola Mamoiada, ma una puntura di spillo su una mappa, è bloccato nell'entroterra. Un veicolo, uno stomaco forte, e il talento per la navigazione su strade non segnalate si rivela essenziale se si vuole raggiungerlo.
Con tre sardi e due americani incastrati in una macchinina, ci sono volute più di due ore per trovare la strada per Mamoiada dal nord della Sardegna. Siamo arrivati nel tardo pomeriggio, giusto in tempo per partecipare all'azione del Carnevale.
Cominciò con il tintinnio delle campane; un vuoto, bussare minaccioso di metallo su metallo.
Mentre eravamo inghiottiti dalla massa di spettatori che fiancheggiava la stretta strada principale di Mamoiada, una troupe di uomini drappeggiati in pelle di pecora scura, volti oscurati da spettrali maschere e cappucci di legno, addebitato in vista. Grandi campanacci erano attaccati alle loro spalle come armature, con piccole serie di campane agganciate attraverso i loro addomi. I Mamuthones erano arrivati.
Sembravano di un altro mondo, qualcosa di sinistro nella forma delle loro maschere e nel tintinnio dei loro rudimentali strumenti. In questa tradizione Mamoiada che alcuni dicono risalga al 3, 000 anni, i Mamuthones rappresentano pastori trasformati nei propri animali, l'idea è che durante il Carnevale il mondo si capovolga. La loro funzione è semplice:scacciare gli spiriti maligni del villaggio.
Insieme a loro nella loro ricerca c'erano gli Issohadores, il rosso delle loro uniformi che risaltava sui toni tenui degli edifici incrostati di pietra. Essi, pure, campanelli, imbrigliati lateralmente sul petto, con morbidi cappelli neri legati intorno alla testa con un nastro. Fusciacche scure ricoperte di ricami floreali e frange pendevano sui fianchi. Nel fantastico mondo del Carnevale, gli Issohadores che brandiscono il lazo incarnano gli invasori della Sardegna, probabilmente spagnoli o turchi.
Sono arrivati in tutte le forme e dimensioni, ragazzi di cinque o sei anni che si uniscono ai loro padri e nonni in costume. Alcuni indossavano maschere bianche, porcellana e vuoto di espressione. Altri, come il mio giovane rapitore, percorse a grandi passi i vicoli disseminati di coriandoli di Mamoiada con i volti scoperti al mondo. Qua e là un barlume di malizia sfuggiva da un paio di occhi marroni.
Tutti loro si misero al lavoro strappando gli spettatori dal ciglio della strada, manovrando abilmente i loro lacci sulle spalle e annaspando nelle catture. I posti migliori della casa erano forse occupati da quegli spettatori appollaiati sui balconi sopra il percorso della parata, stringendo bicchieri di vino e librandosi appena fuori pericolo.
Era vino e allegria per tutti mentre il cielo cominciava a scurirsi. Quelli di noi al piano terra si sono diretti verso la piccola piazza principale della città, dove un uomo con i capelli bianchi scompigliati, vestito con un cupo completo nero, distribuito biscotti e bicchieri di plastica pieni di vino rosso locale.
Musica da ballo tradizionale in streaming attraverso la finestra del secondo piano di un appartamento. La piazza trasformata in una sala da ballo all'aperto, la folla che forma un cerchio e che unisce le braccia. È stato facile individuare la gente del posto. Hanno seguito l'elaborato gioco di gambe del su passu torràu , su sàrtiu , e su dillu facilmente. Erano sincronizzati. E non si stancavano mai. Con il passare di ogni ora, il vino scorreva, uno spesso strato di stelle sparse nel cielo, e il fruscio, il tamburellare e il roteare continuarono.
L'aria di montagna e il vino della Sardegna che scorre attraverso di me, Ho afferrato la mano di uno sconosciuto e sono andata in pista da ballo.
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