Per favore, non andare a…Muang Ngoi Neua | Laos

Arrivo a Muang Ngoi Neua

Stavamo risalendo il fiume Nam Ou da quasi un'ora, navigando lentamente tra le bianche rocce calcaree delle montagne che costeggiano il fiume a destra ea sinistra. Navigando nel fiume largo e poco profondo, non abbiamo passato altro che lussureggianti foreste subtropicali verdi, bufali d'acqua e maiali che oziano e pascolano sulle rive sabbiose dei fiumi qui nel nord del Laos, e coltivatori di riso che ci salutavano mentre passavamo.
Sebbene la nostra barca a coda lunga avesse un motore, assomigliava alle barche di legno scadenti piene di famiglie, pescatori o rifornimenti che galleggiano su e giù per il fiume tra Nong Khiaw, da dove venivamo, e un modesto, villaggio fuori rete di Muang Ngoi Neua, dove eravamo diretti.

Il fiume qui è ampio, ma entrambi i lati sembrano quasi del tutto disabitati. Questo fino a quando diverse case annidate sul fianco di una collina sono apparse in vista, insieme a una lunga serie di gradini che portano all'acqua. Senza strade che portano a questo remoto villaggio, siamo arrivati ​​all'unico punto di accesso di Muang Ngoi Neua, questo semplice approdo sul fiume di cemento. Da qui, i viaggiatori possono dirigersi tre ore a nord verso Muang Khua, una popolazione con status di città o l'ora torna a Nong Khiaw, un luogo che, se non fosse stato per Muang Ngoi Neua, avremmo considerato remoto e assonnato. Ma la prima cosa che notiamo ora è che qui è ancora più silenzioso. Dal fiume abbiamo sentito la brezza frusciare tra le foglie, nonostante la decina di noi che sbarchiamo e la coppia di gente del posto che è venuta a salutarci con notizie delle loro pensioni.

Abbiamo scelto una pensione, appena affacciato sul molo. La struttura è robusta, muri di cemento spesso, e la camera ha un letto matrimoniale, un bagno e, come il resto del villaggio, ha elettricità solo dalle 18:00 alle 21:00. Abbiamo pagato $5,00 che costa stare qui e siamo usciti per esplorare.

Capire l'assetto è semplice:una strada sterrata principale troppo stretta per un comodo passaggio di un'auto corre parallela al fiume, e alcuni sentieri si dirigono perpendicolari da lì. La strada principale ha diverse pensioni, ristoranti e negozi (uno addirittura pieno di centinaia di libri inglesi accuratamente curati), il cui numero è decisamente sproporzionato rispetto alle dimensioni del villaggio. Questo villaggio sta appena iniziando a diventare parte del percorso turistico, ma solo. All'estremità nord della strada c'è un bellissimo, se trasandato, Tempio buddista.

Un'infarinatura di turisti bianchi allampanati spiccano qui tra le dozzine di abitanti del villaggio che, come nella maggior parte del Laos rurale, vivono la loro vita quasi interamente davanti alle loro case e ai loro negozi. I bambini giocano, chat di adulti, mangiare o cucinare riso appiccicoso, gli operai tagliano la legna o trasportano senza sforzo oggetti inspiegabilmente pesanti avanti e indietro, con le biciclette - l'unica forma di trasporto su ruote su quest'isola senza auto - si intrecciano dentro e fuori tutti. Ci siamo fermati a giocare con decine di cuccioli coccolosi..ce ne sono altri, sembra, rispetto alle persone qui.

Restammo senza fiato mentre passava una donna con sei scoiattoli appesi a testa in giù su un bastone, morto e pronto per il barbecue. Un'altra donna ha riso di noi, ma in modo amorevole, e ci siamo sentiti subito a casa qui. Poi abbiamo deciso di salire su uno dei sentieri per una serie di grotte che definiscono essenzialmente la città.

A parte la sensazione opprimente idilliaca, i mistici tramonti sul fiume e l'assoluta pace e tranquillità, la cosa veramente notevole di Muang Ngoi Neua è che si è avvicinato all'essere completamente spazzato via dall'esistenza. Questo pacifico villaggio è stato quasi completamente distrutto da attentati dinamitardi da parte degli Stati Uniti durante quella che è nota come La Guerra Segreta, una guerra in cui sono state sganciate oltre un milione di bombe a grappolo sul Laos. In un incredibile racconto di sopravvivenza, gli abitanti del villaggio qui si nascondono in diverse grotte in alto nelle montagne circostanti per mesi alla volta.

Abbiamo sbuffato sgraziatamente e ci siamo fatti strada fino a queste grotte, che ora sono aperti alle visite sia in autonomia che in trekking con guide locali. Dentro le grotte, la luce splende attraverso l'alto, soffitti semiaperti, ma sembra ancora umido, buco nero, e potevamo ancora vedere utensili usati dagli abitanti del villaggio a quel tempo. Rimasi in bilico sul fianco roccioso della montagna mentre Dani fotografava all'interno delle grotte e abbiamo osservato quanto fosse intenso il nostro rispetto per queste persone che non solo sono sopravvissute qui, ma ha anche intrapreso la faticosa scalata su base regolare, sotto la copertura della notte, per rifornire le scorte.

Assistere ai residuati bellici non richiede di scalare le montagne, però. Basta dare un'occhiata ai cortili anteriori del villaggio. Abbiamo visto gli usi più ingenui degli involucri delle bombe:alcuni usati come vasi di fiori, alcuni come pali di recinzione, abbiamo anche visto una canoa abbastanza grande creata da un involucro di bomba durante il nostro viaggio lungo il fiume Nam Ou. C'è uno strato di tristezza qui, ma la speranza e i sorrisi amichevoli oscurano il passato oscuro.

Dopo le grotte, abbiamo vagato tra risaie e foreste finché non abbiamo notato il sole che spingeva le cime delle montagne e ci siamo resi conto che presto sarebbe stato buio. Qui a Muang Ngoi Neua, un luogo con tre ore di elettricità al giorno tramite un generatore, quell'oscurità si stende come una coperta su tutta l'area. Infatti, tranne per il fatto che tutti i locali hanno telefoni cellulari, ci sono pochi segni che siamo davvero nel 21 ^ns secolo, non cento anni nel passato.

Immediatamente colpito, abbiamo entrambi nutrito un istante materno, sentimento protettivo sul nostro villaggio adottivo. Questo spiega perché ci siamo fermati di colpo quando abbiamo visto un cartello che offriva camere d'aria in affitto.

Vedi, c'è una città sei ore lungo lo stesso fiume, una altrettanto bella ma molto più grande, che ha iniziato ad attirare turisti diversi anni prima. Un tempo villaggio sereno, Vang Vieng, è ora purtroppo sinonimo di "tubing". I viaggiatori con lo zaino in tutto il sud-est asiatico ora possono essere visti sfoggiare canottiere "in the tubing", prova delle loro avventure ubriache che scendevano lungo il fiume, fermandosi bar dopo bar, fumare una canna dopo l'altra fino in fondo. Piuttosto che rispettare la modestia della cultura locale, ragazze sfacciatamente gironzolano per la città in bikini, ragazzi a torso nudo nei loro tronchi, trattare il posto come una festa di confraternita internazionale. Pur avendo sentito quanto sia spettacolare questa zona in termini di bellezza naturale, eravamo troppo sensibili all'insensibilità culturale in mostra qui per fare noi stessi il viaggio a Vang Vieng, tanto più che continuiamo a leggere articoli inquietanti sullo stato del paese.

Ecco perché ci è voluto tutto quello che avevamo per non abbattere questi cartelli dei tubi e fare buchi in tutti i tubi interni qui a Muang Ngoi Neua. Il villaggio non è abbastanza grande per gestire adeguatamente un così grande afflusso di visitatori - nemmeno dei più culturalmente consapevoli, varietà ecologica - per non parlare di diventare un'altra destinazione "in the tubing".

Per questo ti chiediamo, ti imploriamo, per favore non andare a Muang Ngoi Neua. Le persone e i cuccioli potrebbero aver conquistato i nostri cuori qui... ma sai, questo è un piccolo posto tranquillo con niente da fare se non prendere nella vita del villaggio rurale. Oh, e i tramonti sono assolutamente incredibili. Il cibo è abbastanza buono, pure. Se questo è il tipo di cosa che ti attrae (e chi potrebbe biasimarti) potresti visitare questo piccolo villaggio remoto nel nord del Laos, ma prometti di non dirlo a nessun altro... ok?