Vallese:quattro giorni, Quattro stagioni

C'è questo momento in cui una sveglia alle 4.30 del mattino si trasforma in magia. Quando i tuoi stivali lasciano la scia nell'erba nebbiosa, seguendo premurosamente i riflettori della tua torcia frontale. Ad ogni passo, la natura si sveglia un po' di più dal buio. In questo momento, sembra che le montagne si protendano verso il cielo, proprio come abbiamo fatto ai soffitti dei nostri letti a castello al rifugio solo due ore fa. Ma, invece, le vette si protendono verso i nebbiosi colori pastello che solo un'alba può dipingere all'orizzonte. Poi, eccoli in piena gloria:vette a perdita d'occhio, ruvido e orgoglioso, perfettamente a ventaglio in un cerchio intorno a La Pointe de Bellevue - e se una vetta in Svizzera si chiama "Beautiful View", sta dicendo qualcosa.

Ieri sera ci siamo diretti verso il Vallese, un cantone nel sud-ovest della Svizzera interamente situato all'interno delle Alpi. Il Vallese ospita la montagna più alta della Svizzera, la Punta Dufour, alle 4, 634 m. Ora siamo sopra 2, 000 m, nella regione Dents du Midi, girando e girando, ancora e ancora, assorbendo il panorama a 360°. Con viste sull'iconica catena dei Dents du Midi fino al Monte Bianco, sembra che ci debbano essere più montagne che persone in questa parte del paese. Davvero, incontriamo più mucche che umani stamattina, tutti accolgono il sole come noi. È la fine di agosto, ma l'aria sembra giovane, come nei primi giorni di primavera quando il caldo torna sulle alture. E con l'aumento delle temperature, le nostre giacche, berretti, e i maglioni scompaiono nei nostri zaini.

In inverno, le località montane di Les Portes du Soleil (opportunamente, ‘The Gates of the Sun’) attirano sciatori e snowboarder, mentre d'estate, Champéry, Val-d'Illiez, Le Crosets, Champoussin, Troistorrents e Morgins – che formano la Région Dents du Midi – e Torgon (anch'essa sul lato svizzero del resort) sono un paradiso per escursionisti e appassionati di mountain bike. Le località sul versante francese di questa regione sciistica transfrontaliera sono principalmente note per enormi condomini, ma sul lato svizzero della frontiera ci sono principalmente piccoli villaggi con un'affascinante atmosfera di montagna.

Mentre scendiamo dalla collina per la colazione, seguiamo le mucche e il tintinnio dei loro campanacci. Sanno che sono esattamente le 7:30 e si recano autonomamente alla stalla per essere munte. Solo pochi passi più avanti, tutti i tipi di latticini ci aspettano già sui tavoli di legno fuori dall'alpe secolare. La nostra guida Baptiste afferma persino che il formaggio vallesano è così buono che la fonduta qui è molto più cremosa di un paio di chilometri in Francia. Ma, poiché le temperature hanno già raggiunto la zona delle magliette, il formaggio caldo dovrà aspettare – figuriamoci la grappa che devi bere quando perdi il pane nella pentola della fonduta. Le vibrazioni primaverili di questa mattina si sono trasformate in piena estate:fuori fa un caldo bollente. E mentre esploriamo altre valli in bicicletta, qualsiasi formaggio lasciato in uno zaino diventerebbe facilmente una fonduta fai-da-te involontaria.

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Quando il giorno dopo le nuvole scure si avvicinano alla vetta del Dent de Nendaz, anche la gente del posto è sorpresa. Il Vallese è viziato da un clima eccezionale e quasi 300 giorni di sole all'anno. Ma, anche se oggi il sole non si specchia nel Lac Noir ("Il Lago Nero") all'Alp Tracouet, i dintorni non sono meno impressionanti. Con vista sulla Valle del Rodano e sulle montagne sconfinate delle 4 Vallées, Il più grande comprensorio sciistico della Svizzera, Nendaz offre molte ragioni per sfidare il tempo. E così, tiriamo fuori i maglioni e continuiamo la nostra escursione. Oltre al panorama mozzafiato ci sono altri motivi per riprendere fiato; decine di cespugli di mirtilli selvatici circondano il sentiero, offrendo snack gratuiti lungo la strada. Ogni volta che ci abbassiamo e scegliamo uno dei dolci, la parte anteriore delle nuvole scure sembra essersi avvicinata un po' verso di noi.

Quando le prime gocce di pioggia rimbalzano sulle nostre giacche, l'aria profuma d'autunno e le cime innevate all'orizzonte si adattano ancora meglio alla scena. Ma le nuvole sono gentili; non c'è tuono da nessuna parte vicino alla nostra piccola roulotte Gore-Tex. Raggiungere la vetta, la gigantesca croce di legno si rivela una novità per il nostro fotografo scozzese, ma come tedesco trovo la decorazione di punta ecclesiastica così banale che sono solo sorpreso dalla sua sorpresa. Che sia buona volontà dall'alto, o semplicemente il karma meteorologico vallesano, i suoni gocciolanti si fermano improvvisamente solo mezz'ora dopo durante la discesa. Una delle rocce gigantesche funge da tavolo da picnic vicino alla foresta di Balavaux, nota per i suoi larici centenari. Nel clima autunnale, il formaggio sui nostri panini oggi non si scioglie nei nostri zaini, e divoriamo i campioni locali.

E più tardi, dopo il tramonto, torneremo in montagna con gli amici per gustare una deliziosa raclette preparata sul fuoco di legna.

«Nel XVII secolo, il ghiacciaio dell'Aletsch era molto più grande, ' locale dell'Aletsch Arena, David Kesten, racconta il giorno successivo mentre vaghiamo attraverso una fitta nebbia in un'area così aspra che sembra extraterrestre. Massi ovunque, ricoperto da più di 50 sfumature di grigio e verde, ma un ghiacciaio? Da nessuna parte in vista. Il ghiacciaio dell'Aletsch dovrebbe essere ai nostri piedi, ma invece, l'intera vallata è avvolta da dense nubi. 'Allora, la dimensione del ghiacciaio era un problema, ' David continua nella sua cantilena svizzero-tedesca mentre seguiamo il sentiero sempre più lontano dalla vetta del Bettmerhorn. 'Quando grandi blocchi di ghiaccio scoppiano dal ghiacciaio, villaggi sono stati allagati. Così la gente del posto ha chiesto aiuto al Papa – e le preghiere hanno funzionato! Ogni anno, il ghiacciaio si è rimpicciolito”. Con 20 km di lunghezza e 10 miliardi di tonnellate di ghiaccio, il ghiacciaio dell'Aletsch è ancora il più grande flusso di ghiaccio delle Alpi e un patrimonio mondiale dell'UNESCO. Al giorno d'oggi, Certo, il suo restringimento è motivo di preoccupazione, così la gente del posto ha recentemente annullato la petizione del XVII secolo, sperando ora di farlo crescere ancora. E proprio mentre raggiungiamo una roccia drammaticamente sporgente sul lato del sentiero, le nostre stesse preghiere sono ascoltate:la nebbia svanisce lentamente e come un gelo Fata Morgana appare il ghiacciaio, come se qualcuno avesse tranquillamente versato il ghiaccio nella valle. Chiudiamo le nostre giacche con la cerniera e tiriamo giù i nostri berretti. L'inverno è arrivato.

Ci sentiamo piccoli ed effimeri mentre ci avviciniamo al ghiacciaio, percependo la sua grandezza. Grotte gigantesche sono scavate nel torrente come se fossero lì da sempre. Ma enormi frammenti che cadono dai lati dimostrano che le cupole scintillanti non sono fatte per durare. Muovendosi con una velocità di quasi 200 m all'anno, il ghiacciaio dell'Aletsch è costantemente in movimento – e lo siamo anche noi quando notiamo quanto tempo abbiamo passato facendo scivolare le dita sulle lisce pareti ghiacciate o lasciando che il ghiaccio tritato ci scivolasse tra le mani come se fosse stato fatto apposta per un cocktail alpino. Il tempo vola quando fissi un caleidoscopio di cristalli di ghiaccio turchesi, ma ora il brontolio dei nostri stomaci ci porta alla Gletscherstube.

Non sorprende, David consiglia una specialità di formaggio locale per il pranzo al rifugio. UN Käseschnitte: crostini con prosciutto cotto e formaggio grigliato. E, Certo, David sostiene che il formaggio qui è il migliore. Un uovo, lato soleggiato in su, completa il boccone d'oro. Anche se non vedremo il vero sole tutto il giorno, non soddisfa di meno – o forse, dopo aver camminato attraverso gli elementi, ancora di più.

Come se il Vallese volesse mostrare assolutamente l'e-v-e-r-y-t-h-i-n-g che ha da offrire, Il Natale arriva in anticipo per noi l'ultimo giorno del viaggio. Con un suono scricchiolante ad ogni passo sulla superficie bianca, è surreale che sia fermo, di fatto, Agosto. Ma l'aria dell'alta montagna non provoca allucinazioni; stanotte ha nevicato a Saas-Fee/Saastal, un evento molto raro in questo periodo dell'anno.

Saas-Fee è circondato da non meno di 18 (sì, 18!) 4, cime di 000 m. E ammirare il panorama dall'alto è ancora più impressionante nella neve fresca, sotto un cielo azzurro da cartolina. 4, 000m - questo è un numero magico, segnando un livello di avventura al di sopra della media escursione del fine settimana. E all'Allalinhorn, questo numero è ora alla nostra portata per la prima volta. il 4, La vetta 027 m sopra Saas-Fee è una delle più belle delle Alpi vallesane e rappresenta il debutto perfetto per gli aspiranti alpinisti. Grazie alla corsa fluida con la cabinovia Metro Alpin fino a 3, 500 metri, il tour non è troppo faticoso quando si tratta di dislivello. Ma mentre indossiamo i nostri finimenti e partiamo nel mondo del bianco, percepiamo subito che il terreno di alta montagna richiede tutta la nostra attenzione. Il fuoco è, tuttavia, abbastanza difficile considerando i panorami intorno a noi, corteggiamento per l'attenzione. Da lontano, il Cervino saluta con la sua forma iconica, che fa capolino da un mare di roccia apparentemente infinito.

Lungo il fianco occidentale dell'Allalinhorn, la nostra piccola carovana di ramponi si avvicina sempre di più alla vetta. Il rimpianto di aver mangiato troppo del buonissimo pane (arricchito con noci croccanti) e una porzione extra di Bircher muesli (un mitico mix di avena, Yogurt, e frutta fresca) svanisce, poiché i nostri polmoni devono rendere omaggio all'altezza e l'energia della colazione è più che benvenuta. Poi, eccolo:l'Allalinhorn. raggiungiamo la vetta, in piedi sopra 4, 000m per la prima volta nella nostra vita, anche se ci sentiamo come se avessimo appena affrontato l'Everest e il K2 in un giorno se le nostre endorfine lo chiedessero. Strizzando un po' gli occhi, possiamo vedere gli sciatori colpire i salti nello snowpark in tutta la valle. Sciatori e snowboarder arrivano sul ghiacciaio da tutto il mondo per trasformare l'estate in inverno. È sicuro dire che la Valle di Saas è davvero un paradiso all'aperto.

E sotto, tranquillo e pacifico, si trova Saas-Fee, uno dei quattro villaggi di Saas-Fee/Saastal (gli altri sono Saas-Grund, Saas-Almagell e Saas-Balen) con le sue storiche case in legno e rustiche baite su palafitte. L'intero fascino della città è così tradizionale, così autentico, che ti fa sentire come se fossi appena uscito da una macchina del tempo fino ai bei vecchi tempi. E poiché il villaggio è senza auto, l'aria in centro è quasi limpida come sulle montagne intorno. E che si tratti del ristorante girevole più alto del mondo al Mittelallalin o di una cucina raffinata in un ristorante con pavimenti in vetro sopra una gola del fiume, anche la cucina celebra l'impareggiabile location alpina.