Nascosto nel Parco Nazionale della Sierra Nevada, sulla costa settentrionale della Colombia, la città perduta di Teyuna, conosciuta come la Ciudad Perdida, è stato vietato ai visitatori per anni. Ma ora, dopo che il periodo buio della Colombia di violenza paramilitare e alimentata dalla droga è giunto alla fine, le rovine precolombiane sono di nuovo aperte e sicure da visitare. Gli abitanti indigeni della Sierra Nevada considerano ancora sacre queste rovine e vi compiono rituali, ma il sito non è stato rivelato al mondo esterno fino a quando i razziatori di tombe non vi si sono imbattuti nel 1972. Oggi, può essere raggiunto solo a piedi da un'escursione guidata da professionisti che richiede da quattro a sei giorni per essere completata.
Selso, la nostra guida dei tour Wiwa, un'azienda gestita da indigeni locali, è arrivato e ci ha accolto in lento, spagnolo cadenzato con un sorriso timido, in ombra sotto i baffi di un cowboy. Indossava abiti di cotone filato in casa con una piccola borsa di fibra piena di foglie di coca essiccate a tracolla. Una coda di cavallo nera dondolava sotto il suo cappello con le fronde di palma.
Eravamo in sei in totale:un gallese, Inglese, tre colombiani che vivevano in Spagna, e me stesso – durante il viaggio di cinque giorni alla Ciudad Perdida e ritorno. Abbiamo fatto chiacchiere mentre partivamo, vivace ed eccitato, fissando in tutte le direzioni mentre camminavamo lungo il fiume. In poco tempo, Selso ci fermò e disse che potevamo tuffarci da una sporgenza a strapiombo sulle acque. Ho imparato presto che era meglio fare un'escursione nel mio costume da bagno.
In una radura ho raggiunto i tre colombiani – una coppia, e il fratello della donna, mentre fissavano con il binocolo qualcosa in lontananza. Il resto del gruppo si unì presto a noi. Un re Poiana svolazzava pigramente sulla foresta, le sue vaste ali metà bianche e metà nere, identificandolo definitivamente come uno dei più grandi spazzini sulla Terra. Nel folklore Maya, queste creature erano messaggeri tra gli dei e l'umanità.
La salita sulle montagne della Sierra Nevada è stata lunga ed estenuante:una ripida salita attraverso boschetti di alberi e radure soffocanti. Quando arrivammo al campo, quattro ore dopo, ero fradicio del mio stesso sudore, le mie gambe erano incrostate nella sporcizia del sentiero, e fu con grande sollievo che lasciai cadere lo zaino e salii sull'amaca che mi avrebbe cullato per la notte. Abbiamo cenato, poi deciso di fare una nuotata notturna. Cinque minuti a piedi dal campo, un proiettore illuminava una laguna perfetta, alimentato da una cascata che scende dalla rupe soprastante. Uno dopo l'altro ci siamo tuffati nell'acqua cristallina e abbiamo sentito i nostri muscoli doloranti rilassarsi. In fondo alla piscina, Riuscivo a distinguere una spiaggia poco profonda, circondato da felci e palme arborescenti che conducevano nell'oscurità di onice della giungla oltre.
Mi sono svegliato sulla mia amaca alle prime luci. farfalle, colibrì e piccoli parrocchetti verdi svolazzavano tutt'intorno, attratti dai fiori e dagli alberi da frutto che costeggiano il nostro campo. un fiore, piccolo e giallo-bianco, somigliava a una margherita in miniatura. Altro, un'orchidea rossa, era come una ghianda con petali che sembravano stelle. Ovunque guardassi c'era una bellezza straordinaria sia vasta che minuta.
Durante una semplice colazione a base di uova, frutta e pane, il cuoco del campo, Enrico, parlato del clima mutevole della zona. I fiumi che scorrevano sempre erano ora asciutti. L'inverno sembrava estate. Selso ascoltò e annuì con la testa, ma non aggiunse altro.
Alle 8:00 abbiamo iniziato il nostro viaggio per la giornata, presto attraversando una passerella traballante sul fiume. Dopo un'ora raggiungemmo una radura e attraversammo un burrone verso il nostro prossimo accampamento. In lontananza un picco di montagna, vestita di verde e avvolta da nebbie impenetrabili, ci ha attirato nella giungla. Alle 10.00 cominciavo a trovare il calore del sole insopportabile. La mia camicia intrisa di sudore cominciò a pesarmi. Il mio zaino da 50 litri era pieno solo per metà, ma presto mi sono reso conto di aver commesso un errore di valutazione:tutti gli altri portavano solo piccoli zaini con un solo cambio di vestiti. A mezzogiorno avevamo raggiunto il campo Wiwa, il secondo accampamento.
La famiglia Wiwa che si occupava del campo aveva diversi bambini piccoli, di età o sesso indistinguibili, con lunghi capelli neri che arrivavano alle spalle. Indossavano abiti di cotone che assomigliavano a sacchi di patate - poco adatti, capi semplici con buchi per il collo e le braccia, aperto in basso. I bambini giocavano a calcio scalzi e con cautela ci lasciarono unire. Un branco di farfalle giallo-marroni si stabilì nell'aria al tramonto.
Di notte, sotto candele accese, ci siamo seduti intorno al tavolo da picnic mentre Selso ci raccontava la storia della sua gente. Il Parco Nazionale della Sierra Nevada ospita quattro tribù indigene:i Wiwa, Kogi, Arhuaco, e Kankuamo - i discendenti dei Tairona originali. Le quattro tribù si considerano le custodi della terra. Vivono in armonia con la terra, prendendo solo il necessario, e proteggendolo dagli sviluppatori. Selso spiegò il suo poporo:una zucca scavata, con un bastone un po' come un pennello, che ricorda una penna e un calamaio. All'interno del poporo c'è una polvere di conchiglie tritate. La polvere attiva le foglie di coca, che sopprimono la fame e agiscono come un lieve stimolante. La polvere in eccesso si trasforma in una pasta sul bastoncino e, quando strofinato sulla parte esterna della zucca, ne aumenta lo spessore nel tempo.
Quella notte, dopo il discorso di Selso, andai a dormire presto, cadendo nella mia amaca, con il nuovo mondo in cui ero entrato pesantemente nella mia mente. 'Non c'è nessun mistero nella giungla, indipendentemente da ciò che pensano alcune persone, ' Alvaro Mutis, Il secondo autore più famoso della Colombia ha detto nel suo capolavoro Le avventure e le disavventure di Maqroll. "Questo è il suo più grande pericolo... L'intelligenza è smussata qui e il tempo è confuso, le leggi sono dimenticate, la gioia è sconosciuta, e la tristezza non ha posto.' Non so perché le parole di Mutis mi siano venute allora, ma le parole mi sono sembrate oneste. La giungla che stavamo attraversando era spoglia di ogni illusione.
Il quarto giorno del nostro trekking ci siamo svegliati presto per salire i 1200 gradini di pietra. Il baldacchino ci avvolse, bloccando la luce del sole mentre ci dirigevamo verso le piattaforme rituali di pietra e erba. La montagna si svegliò in movimento e musica. L'aria vibrava di vitalità. Anche le zanzare e i moscerini hanno sentito l'ispirazione, tuffandosi in noi con un vigore e una determinazione senza precedenti.
In cima ai gradini abbiamo raggiunto l'insediamento iniziale, che consisteva in diversi grandi cerchi d'erba con bassi confini di pietra. Tra i tumuli crescevano torreggianti alberi di latifoglie. Selso ci raccolse e, con toni riverenti, ci ha raccontato la storia di questo luogo misterioso. I Tairona abbandonarono il sito quando gli spagnoli arrivarono nel nord della Colombia. Gli invasori fondarono la città di Santa Marta nel 1525 [CQ] e si misero ad uccidere gli indigeni della zona. Il Tairona scomparve di nuovo nella giungla, spostandosi più in alto nelle montagne.
Accanto a dove si trovava Selso, una mappa su tavoletta di pietra segnava la Città Perduta accanto a Machu Picchu - quell'altra città lasciata abbandonata e persa per così tanto tempo - e le altre grandi città dell'epoca.
Lentamente abbiamo vagato tra le rovine. I colori sono passati dallo smeraldo al chartreuse, seguendo i passaggi di pietra che si snodavano dentro e fuori il baldacchino. La giungla avvolgeva le ossa dell'artificiale che sporgevano ovunque da sotto.
E poi eravamo lì, davanti alle gigantesche piattaforme terrazzate che si arrampicavano lentamente una sopra l'altra – anelli concentrici che diminuivano di circonferenza, uno dopo l'altro. A ovest potevo vedere la cascata e ad est si ergevano le montagne sacre, ancora avvolti nei loro aloni di nebbia. Selso ci ha detto che hanno scelto questo posto, incastonato tra le cascate deviate dal Tairona, a causa dei due fiumi. Come avevano scolpito queste magnifiche piattaforme? Ci siamo fermati a quello più alto e abbiamo guardato gli altri. Ho immaginato come doveva essere vivere in un posto del genere.
Abbiamo iniziato a tornare indietro, ispezionando l'avanzato sistema di canali che portava l'acqua del fiume direttamente attraverso la città. Rospi giganti cantavano per noi. Alla nostra destra Selso individuò un cucciolo di serpente - la temuta vipera di Fer-de-Lance - ma, impaurito, scivolò via velocemente nel sottobosco.
Entro le 11:00 stavamo tornando a Camp Paraiso e, dopo un pranzo veloce, iniziò la discesa al Campo Due. Abbiamo camminato in silenzio – ognuno di noi si sentiva esausto nel corpo e nella mente. Alle 16:00 il ginocchio sinistro ha iniziato a farmi male mentre scendevamo ripidamente al livello del mare. Mi ha anche tagliato un bastone da passeggio, ma sono rimasto molto indietro rispetto al resto del gruppo, mettendo tutta l'energia che mi era rimasta per andare avanti, un passo dopo l'altro. Ero vicino al punto di rottura quando un altro gruppo sul sentiero ci raggiunse. Una coppia di anziani, giovane e attivo, è venuto a passarmi. La donna stava accelerando con i suoi bastoncini da trekking e si è offerta di commerciare. 'Sto bene, davvero!' Ho detto, costringendo a sorridere. Mi ha guardato con un sorriso d'intesa e mi ha lasciato pagare per il mio orgoglio, passandomi e continuando fuori dalla vista.
Entrai nel campo dopo il tramonto e barcollai sulla mia amaca. La mattina dopo avremmo fatto una leggera camminata di tre ore per tornare alla modernità. È stata una presa di coscienza agrodolce. Perso nella Sierra Nevada, camminando verso il passato congelato nel tempo, Mi ero sentito un po' come un esploratore itinerante di un tempo, che si avventurava nell'aldilà dell'alba pulsante ma silenziosa, sapendo appena dietro la prossima curva, soffocato da una vegetazione lussureggiante, altre città perdute aspettavano.
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