NEVADA — È un posto strano, Nevada. Puoi sentire gli spiriti delle ragazze suicida del saloon, imbattersi in giocatori brizzolati che sperano in un giorno di paga, o unisciti alle folle di Burning Man che si dirigono nel deserto alla ricerca di significato . Ci sono ancora cowboy e rodei qui. Sparatoria e manzi. E dannatamente buon cibo.

Il mio ragazzo e fotografo Mike ed io siamo atterrati a Reno, Nevada, per guidare il Tahoe Loop, un viaggio di 145 miglia che abbraccia la parte centro occidentale dello stato. Per quattro giorni abbiamo guidato, con partenza e arrivo a Reno, con una serie di strane avventure che collegano i giorni e le notti.

Non ci sono dubbi:questo confine occidentale del Nevada è ancora molto selvaggio.

Giorno 1:Reno

Reno è una città la cui fama la precede. Autoproclamata come "La più grande piccola città del mondo, " è meglio conosciuto come l'ultima tappa nel deserto per i giocatori d'azzardo di seconda categoria che non riescono a raggiungere (o gestire) Las Vegas. O per le lavoratrici del sesso oltre il loro apice, lavorando nei numerosi club per adulti in giro per la città. La città - e i suoi abitanti - hanno l'aria di tirare avanti. A differenza del lussurioso richiamo del suo fratello maggiore Vegas, che vibra di capitalismo illuminato al neon, Reno è tranquillo. No:Reno è scontroso.

Abbiamo preso la nostra Nissan Altima decisamente poco occidentale e ci siamo diretti al Circus Circus. Il suo cugino maggiore ha aperto a Las Vegas nel 1968 ed è il più noto della coppia, ma la versione di Reno dell'hotel carnevalesco regge. Le luci colorate della sala giochi The Midway e i suoi giochi per famiglie ci hanno fatto spendere soldi, consegnare il martello di whack-a-mole, per quelle che avrebbero potuto facilmente essere due ore.

O quattro? Erano le otto? Non lo so. È così che funziona Reno.

Nonostante il trambusto, è rimasto un brivido vincere un minuscolo pallone da calcio imbottito per il duro lavoro di lanciare con successo una palla da softball su una brocca di latte. La nostra camera da letto era funzionale, ma il colorato Midway è un motivo sufficiente per chiunque a Reno di fermarsi al Circus Circus.

Giorno 2:Più Reno

Non c'era niente che valesse la pena mangiare in hotel, quindi ci siamo diretti a Two Chicks, il cui tagliente slogan "Eggceptional Breakfast" non è uno scherzo. Abbiamo ordinato tre pasti, visto che tutto sembrava così buono:biscotti e salsa, un burrito per la colazione, e uova e chorizo ​​su tortillas di mais appena arrotolate. Le due proprietarie - i due pulcini, per così dire - hanno iniziato in città con un camion di formaggi alla griglia e hanno aggiornato il loro successo al ristorante di mattoni e malta. Impressionato da questo risultato culinario, siamo andati alla ricerca di un diverso tipo di creatività.

Sebbene sia iniziato a San Francisco nel 1986, Burning Man è stato il festival d'arte d'avanguardia del Nevada per quasi tre decenni. A Reno, il piccolo ma ispiratore Reno Playa Art Project, organizzato dal gruppo locale Artech, offerto un piccolo assaggio della massiccia arte scultorea che attira 70, 000 persone nel deserto arido ogni agosto.

Torna indietro nel tempo di circa 150 anni, e qualcos'altro attirava decine di migliaia di persone da queste parti. Era la promessa dell'oro e dell'argento.

Tra questi spiccavano i baschi di Spagna, che arrivarono a metà del XIX secolo per cercare fortuna. Gli hotel sono spuntati per accoglierli, insieme a ristoranti che servono pasti di agnello in stile "pensione" in stile familiare, Manzo, e pasta. Vino rosso da tavola tradizionale fresco, il famoso Picon Punch, garantirebbe una buona notte di sonno per un minatore determinato. Ha fatto lo stesso per noi, dopo un delizioso pasto al Louis' Basque Corner, dove la tradizione culinaria basca in stile familiare è viva e vegeta.

Il nostro pasto abbondante non sarebbe stato completo senza quel Picon Punch, a volte conosciuto solo come il cocktail basco. L'ingrediente principale è l'introvabile liquore Amer Picon, fatto di arance amare, Genziana, e china. Creato dal francese Gaëtan Picon nel 1837, la bevanda si è evoluta da un aiuto digestivo in un punch da festa in pensione. È singolare e forte e sicuramente ci ha fatto sentire come se potessimo trovare l'oro domani durante il nostro viaggio verso il gioiello della Sierra Nevada.

Giorno 3:Lago Tahoe

Ancora farcito da una cena di agnello, fagioli, pane, e vino, eravamo pronti per arrivare al Lago Tahoe. Abbiamo preso la ripida e tortuosa Mt. Rose Highway, facilmente uno dei dischi più belli degli Stati Uniti, arrampicata 8, 900 piedi sul livello del mare. La transizione verso il cielo è rapida e netta dalla valle del deserto marrone di Reno all'aria fresca tonificante e al paesaggio dai toni verde acqua sulla vetta della montagna.

Lake Tahoe è uno storditore assoluto. Il più grande lago alpino del Nord America, la sua acqua fredda è circondata da pini e montagne innevate. L'aria è fresca con abeti natalizi e terreno pulito.

Abbiamo preso dei kayak al Sand Harbor State Park e siamo entrati nel lago. Dopo aver remato abbastanza da soli, abbiamo lasciato Incline Village per Zephyr Cove per prendere la M.S. Pedalò Dixie II per un tour di due ore dello splendido lato sud del lago cristallino.

In Stateline, Nevada – situato letteralmente sulla linea tra California e Nevada – abbiamo fatto il check-in al MontBleu Resort, le cui foto del sito Web e il nome francese hanno tradito ciò che realmente era. Le nostre visioni di una sera accoccolati sulle sedie Adirondack, bicchieri di Borgogna in mano, scrutando la maestosa acqua azzurra, caduto dai nostri occhi quando siamo entrati nella hall, che era anche il piano del casinò di un vecchio hotel pieno di fumo. Dopo aver fatto il check-in nella nostra camera con vista sul parcheggio, ci siamo "aggiornati" a uno in cui potevamo tipo di, una specie di vedere Lake Tahoe se incliniamo la testa quel tanto che basta.

L'abbiamo fatto uscire dal Nevada vero e proprio e nel South Lake Tahoe sul lato della California fino all'adorabile birreria all'aperto a Basecamp. Un ricevimento di nozze era in pieno vigore quando siamo arrivati, e l'abbiamo mezzo schiantato afferrando da bere al piano di sopra sul ponte. Affacciato sul loro Airstream convertito nel cortile e sul lago in lontananza, questo sembrava giusto. Se avessimo saputo meglio, Mike e io saremmo rimasti per la notte nelle loro stanze di motel rinnovate e approvate dagli hipster. Anziché, dopo alcune ottime birre della South of North Brewing Co., abbiamo chinato il capo e ci siamo voltati verso il fumoso, MontBleu pieno di slot-machine.

Una felice scoperta tra Basecamp e il MontBlue è stato Lucky Beaver Bar &Burger, rinomato per il loro hamburger di bistecca stagionato a secco di 50 giorni - un tortino da mezzo chilo fatto di arrosto e costolette. (Il famoso macellaio di New York, Pat LaFrieda, ha creato la ricetta.) Mike ha aggiunto cheddar stagionato e cipolle caramellate in cima e tater in stile Cajun sul lato. Il Reno Rodeo stava suonando su quasi tutte le TV del bar. I ballerini esotici (sì) di MontBlue sono arrivati ​​dopo i loro turni.

Giorno 4:Paese dei cowboy

Abbiamo lasciato i cuscini molli e le lenzuola sottili dell'immersione (morale di questa favola:anche i viaggiatori più stagionati possono scivolare, e non fidarti dei siti web di tutti gli hotel) e puntare sulla storica città del boom di Virginia City, sostando lungo il percorso a Genova, una piccola città ai piedi della catena montuosa della Sierra Nevada.

A mezzogiorno arrivammo al 1862 David Walley's Resort and Hot Springs, che ha calmato i nostri spiriti. L'acqua sotterranea riscaldata naturalmente viene pompata in cinque vasche idromassaggio dove i visitatori si ristabiliscono in salute, mentale e non. Mark Twain faceva spesso il bagno qui e - se si deve credere alla segnaletica della spa - una volta proclamato, "Queste sorgenti, senza dubbio, non hanno eguali su questa costa. ora parto senza stampella né bastone, completamente bene, non solo alleviato dal dolore, ma guadagnato in spirito."

Sentendoci un po' più vivaci noi stessi, abbiamo camminato per un miglio nel centro di Genova per pranzo al The Pink House. La casa in stile neogotico fu costruita nel 1855, è davvero un rosa brillante, ed è quotata al Registro Nazionale dei Luoghi Storici. Non più una casa, ora è un bel posto per prendere un piatto di salumi e formaggio. (Il loro Epoisses Berthaut era forse il miglior formaggio che abbia mai provato.) Il rosa acceso della facciata, l'ampio porticato, la semplice gentilezza - sembrava tutto come una scena fuori L'uomo della musica . Mi aspettavo che qualcuno con un parasole o un ascot iniziasse a cantare da un momento all'altro.

Dal momento che nessuno lo ha fatto, abbiamo lasciato la formalità dei divani con arazzi floreali e dei tappeti floreali e siamo andati al bar di Genova, soprannominato "il più antico salone della sete del Nevada". In funzione dal 1853, i suoi clienti hanno spaziato da Ulysses S. Grant e Teddy Roosevelt a Mike e me. Una banda di motociclisti era in giro fuori quando siamo arrivati, insieme al poeta cowboy Tony Argento, la cui barba lunga due piedi ha ambientato perfettamente la scena. Ho buttato giù una limonata alla fragola, un intruglio rilassante a base di The Depot Silver Corn Whisky del Nevada, fragole, e limonata.

Poi siamo andati a Virginia City, una vera boomtown americana. Nel 1859 Henry Comstock colpì quello che oggi è conosciuto come il Comstock Lode d'oro e d'argento - e 25, 000 altri cercatori di fortuna hanno seguito l'esempio. La città di montagna dei milionari esplode con quasi cento saloon, alberghi, bordelli, e, improbabile, un teatro dell'opera.

Anche se sembra un parco Disney, tutto qui è reale:da Bucket of Blood Saloon, schiuma di lancio dal 1876, alle tavole di legno originali del lungomare della via principale (dove si sente il rumore di stivali e speroni), ai minatori che ancora faticano 3, 000 piedi sotto terra. Certo, l'estrazione mineraria nel 19° secolo era ancora più difficile di quanto lo sia oggi, e quegli uomini hanno giocato altrettanto duro. Innumerevoli persone sono morte in sparatorie, e le prostitute spesso si toglievano la vita per porre fine a quelle che erano sicuramente vite violente e miserabili. Il Bonanza Saloon ha il famigerato tavolo dei suicidi della città, un tavolo da gioco Faro dove tre uomini, anni di distanza, si sono sparati a morte.

Quindi potrebbe non essere terribilmente sorprendente che Virginia City sia stata classificata tra i luoghi più infestati degli Stati Uniti. Anche uno scettico come me si sentiva a disagio qui.

Non è affondato fino a quando non abbiamo raggiunto il Country Inn di Edith Palmer, un po' lontano dal trambusto del lungomare. Hitchcock non avrebbe potuto immaginare una scena più inquietante. La casa in stile vittoriano sprofondava su una collina che vegliava su un tramonto rosa porpora. Una vecchia con i capelli bianchi con la riga in mezzo ci guardava fuori da una finestra mentre ci avvicinavamo. (Non puoi inventare questo.)

Secondo un pezzo di carta attaccato alla porta, l'ufficio era aperto solo fino alle 18:00. Erano quasi le 7. Abbiamo bussato. Noi abbiamo aspettato. Sapevamo che dentro c'era qualcuno. La porta si aprì, e la donna dai capelli bianchi sbirciò dallo stipite. Lentamente, ci fece entrare. Era come se il tempo strisciasse a passo di lumaca. Era la proprietaria, ma non aveva molte delle nostre informazioni e ci fece separare in due stanze. Ha scritto a matita il numero della mia carta di credito sul retro di un foglio di carta e l'ha infilato nel cassetto di una scrivania di legno dai bordi arrotondati.

Poi si avvicinò a un armadio di mogano e tirò fuori due chiavi. L'abbiamo seguita fuori dall'edificio principale fino a un altro accanto che praticamente è sprofondato nel terreno per il terrore. Entrammo. La vecchia moquette verde da parete a parete incontrava carta da parati floreale sbiadita. Piccoli televisori con antenna erano appoggiati su cassettiere traballanti. Ma più di ogni arredo obsoleto c'era una vera sensazione di paura. Non l'ho mai sentito né prima né dopo in un posto. Una recensione di TripAdvisor ha detto, ha "un'atmosfera come se qualcuno fosse morto qui". Era giusto così. Sentivo gli spiriti camminare su e giù in cima alla scala che divideva le nostre stanze.

Il proprietario ha detto che se avessimo bisogno di qualcosa durante la notte, per tornare alla casa principale. "C'è un telefono lì dentro. Chiama il numero accanto." Lei o suo figlio avrebbero risposto. (Che cosa?!)

Scosso ma ancora affamato, scendemmo dalla ripida collina fino al Café del Rio, che era ospitale come la locanda, se molto meno agghiacciante. Lo speciale domenicale del ristorante con pollo fritto gospel e nachos con fagioli fritti, formaggio cheddar bianco, cavolo cappuccio tritato, e jalapeños erano buoni da morire. Tranne, bene, non letteralmente. Dopo cena siamo tornati su per la montagna alla Palmer House, rapidamente conferito e convenuto che questo sarebbe non sii il nostro ultimo luogo di riposo, e tornò a Reno.

Finalmente, ci siamo sistemati nel luminoso, comfort riconoscibile di un Hampton Inn di livello medio. Lì abbiamo trascorso la nostra ultima notte in Nevada, finalmente libero da giochi di carnevale e fantasmi, storditi da ciò che avevamo sperimentato dell'ancora selvaggio West americano.

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