Sulle tracce di Tikal:un'avventura nella giungla guatemalteca

Un nuovo percorso di trekking di tre giorni offre alle comunità locali la possibilità di guidare i viaggiatori nella giungla guatemalteca attraverso la Riserva della Biosfera Maya fino alla magnifica città in rovina di Tikal, un tempo fiorente metropoli al centro della civiltà Maya. Viaggiatore Lonely Planet andato a provarlo.

Una fresca brezza spazza la superficie del lago Petén Itzá e la città insulare di Flores. È mattina presto e le strade si stanno svegliando, riempiendosi lentamente di venditori di mercato, scolari allodole e il ronzio dei tuk-tuk. La luce soffusa porta un bagliore alle case dai tetti rossi dipinte di giallo, verdi e blu, e tutto raddoppiato nel riflesso del lago ondeggiante.

Con i suoi vicoli acciottolati e il lungomare dolcemente lambito, Flores è un quadro di serenità, quindi è difficile immaginare che l'isola circostante nel nord del Guatemala abbia ospitato un tempo il sanguinoso atto finale della secolare civiltà Maya.

Per tutto il XVII secolo, I conquistadores spagnoli intrapresero una spietata campagna attraverso le Americhe e la mattina del 13 marzo 1697, scesero su Flores, roccaforte dell'ultimo clan Maya imbattuto, l'Itza. Sul lago Petén Itzá, Guerrieri Maya in piroga stavano per lanciare frecce di canna contro il fuoco di moschetto di un galeone spagnolo. irrimediabilmente superato, gli Itza furono massacrati. I sopravvissuti abbandonarono l'isola e nuotarono per mettersi in salvo attraverso il lago che porta ancora il loro nome.

Questa battaglia ha posto fine a 2, 000 anni di dominio Maya, una civiltà che si estendeva dall'odierno Messico meridionale attraverso il Guatemala e il Belize, nell'Honduras occidentale e nel Salvador settentrionale.

A Flores oggi, non c'è traccia dell'Itza, la loro ex isola ora apprezzata per l'architettura coloniale costruita dai loro conquistatori. Tetti di tegole rosse spagnole, piazze ombreggiate e svettanti cattedrali cattoliche si trovano in tutto il Guatemala, in particolare nell'area protetta dall'Unesco, ricostruito il centro storico di Antigua nel sud del paese. Antigua crebbe fino a diventare la capitale coloniale, con un'università, ospedali, tipografie e ben 38 chiese costruite con manodopera indigena. Il 29 luglio 1773, un potere più grande persino di quello dei conquistadores ne distruggerebbe gran parte:un enorme terremoto. Un anno dopo, la capitale fu trasferita a Città del Guatemala.

Giorno 1:rotte commerciali da Cruce Dos Aguadas

Nelle giungle del nord del Guatemala, ci sono luoghi dove rimangono vestigia delle antiche usanze precoloniali, negli edifici fatiscenti di pietra e nelle tradizioni ferocemente conservate dei discendenti Maya. Non lontano da Flores si trova Cruce Dos Aguadas, un villaggio polveroso di case con il tetto di lamiera e polli che razzolano. Qui inizia un nuovo percorso a piedi che segue le rotte commerciali degli antichi Maya a est attraverso una fitta giungla fino alla cittadella in rovina di Tikal, utilizzando guide locali delle comunità circostanti.

Guide cinghia biancheria da letto, cibo e acqua per il trekking di tre giorni in groppa a due robusti cavalli. Scompariamo sotto il baldacchino della giungla lungo i sentieri dove i raccoglitori di linfa degli alberi Maya trasportavano le loro merci e i guerrieri una volta marciavano, la loro armatura fatta di giubbotti di cotone imballati con salgemma.

Ad aprire la strada è la nostra guida Cristóbal Coc Maquín. Ha percorso questi sentieri da quando era ragazzo, quando andava a caccia di piante ed erbe con suo padre, un venerato stregone locale. 'Ai vecchi tempi, ' lui dice, 'non c'erano medici, nessuna farmacia. I Maya sapevano curarsi con l'aiuto della foresta, e lo facciamo ancora oggi.'

Mentre cammina, indica piante e fiori, spiegandone gli usi. c'è cordoncillo hembra, le cui foglie a forma di cuore possono essere bollite per lenire il mal di denti o per trarre il veleno da un morso di serpente; origano selvatico, usato per trattare il mal d'orecchi; e bejuco balsamico, una vite buona per l'artrite. "Queste erbe sono molto meglio delle medicine moderne, ’ dice Cristobal. "Le piante sono potenti e ottieni il massimo beneficio quando le raccogli tu stesso dalla natura."

Questa distesa nella giungla si trova nel mezzo della Riserva della Biosfera Maya, 7, 100 miglia quadrate di foreste pluviali tropicali protette che si estendono lungo il confine settentrionale del Guatemala. Questa regione era un tempo abitata da una popolazione compresa tra i due e i dieci milioni di Maya, a seconda dell'archeologo in cui credi. Oggi, ospita centinaia di specie di animali, dalle scimmie ragno che presto appaiono tra gli alberi al sempre sfuggente giaguaro. Il baldacchino è vivo di inebrianti canti di uccelli, accompagnato dallo scarabeo di creature nascoste a terra.

Attraversiamo le ultime miglia fino al nostro campo. Mentre il pomeriggio si addolcisce nel crepuscolo, il coro allegro del canto degli uccelli raggiunge il suo finale e un acuto, inizia il ronzio degli insetti della motosega, annunciando la comparsa di un milione di stelle.

Giorno 2:esplorazione di El Zotz

Il richiamo di una scimmia urlatrice risuona attraverso la giungla, un muggito gutturale che echeggia tra gli alberi. Sto guardando l'alba spuntare dalla cima di una vertiginosa rovina di piramidi di pietra, una deviazione di due ore alla luce delle fiaccole dalla pista principale.

Alcuni 1, 200 anni fa, questo punto di osservazione si affacciava sulla fiorente metropoli Maya di Pa'Chan, un'importante città commerciale con palazzi, templi e monumenti. Oggi, il sito è quasi del tutto nascosto, i possenti edifici in pietra strangolati e inghiottiti nel corso dei secoli dall'avanzata della giungla. Ora conosciuto come El Zotz, l'area è stata scoperta dagli archeologi solo nel 1978, e mentre alcuni edifici sono stati parzialmente scavati, la maggior parte rimangono come sono stati trovati:annodati con viti e rampicanti, appena distinguibile dal paesaggio circostante.

Patrocino Lopez Ortiz, un robusto guardiano del parco di 57 anni, ci saluta con una mano alzata per ripararsi gli occhi dal sole nascente. Ha il compito di allontanare vandali e ladri in cerca di manufatti, anche se ammette che questo non è stato un problema dagli anni '70. 'Lavoro qui perché amo proteggere questo sito, ' lui dice. 'Certo, ho bisogno di soldi per sopravvivere, per la mia famiglia, ma se non lo facessi, verrei comunque qui a vegliare su questo posto. È l'eredità del mio paese.'

Man mano che andiamo avanti, diventa evidente quanto questa zona sia remota e inesplorata:il paesaggio è costellato di strutture antiche ancora da scoprire. Una volta una strada trafficata, lo stretto sentiero che stiamo percorrendo sembra scomparire del tutto mentre la giungla si infittisce. In toni sommessi, appena udibile al di sopra della tumultuosa cacofonia della foresta, Cristóbal mi dice che è in queste parti più profonde della giungla che alcune delle creature più temute dai Maya inseguono la loro preda. I viaggiatori devono tenere gli occhi aperti per il sisimite, un ghoul che attira le vittime e ruba i loro poteri di parola. O la siguanaba, uno spirito di donna con seni penduli e la faccia di un cavallo, che banchetta delle anime degli uomini. 'Solo 10 giorni fa, uno degli uomini nel campeggio ci ha svegliato urlando, dicendo che una siguanaba lo stava afferrando, ’ dice gravemente Cristóbal. 'Ci siamo precipitati ad aiutare, ma non c'era niente lì. Forse stava sognando.» Scrolla le spalle. 'Forse no.'

Giorno 3:emergendo a Tikal

Nel cuore del bacino del Petén, due giorni di cammino da El Zotz e 50 miglia da Cruce Dos Aguadas, il sentiero giunge alla fine. Come i milioni di Maya prima di noi, il nostro viaggio finisce nella città di pietra di Tikal, il centro della civiltà Maya da oltre 700 anni. Emergo dalla giungla aggrappata a uno shock di spazio aperto. Davanti c'è un prato pulito - una volta Gran Plaza, circondato da templi, strade rialzate ed ex case. È tutto oscurato dal Tempio del Gran Giaguaro, una piramide funeraria costruita con enormi blocchi di calcare che si eleva come una gigantesca scala a 44 metri di altezza. Altri monoliti punteggiano l'orizzonte, compreso il più grandioso di tutti:il Tempio IV, la sua cresta sporgente sopra il baldacchino.

L'archeologo Oswaldo Gómez osserva il sito confuso di pietre su cui ha lavorato per 20 anni. Per capire Tikal, lui spiega, è fondamentale conoscere l'importanza della città antica. Questa piazza deserta era un tempo il cuore di una fiorente capitale, con un 100, 000 abitanti, un centro per eventi sportivi, feste e sacrifici pubblici agli dei. 'Tikal era come New York per gli Stati Uniti, ' lui dice, «o Parigi per la Francia. Era il centro più importante della civiltà Maya durante il periodo classico, la superpotenza del suo tempo.'

Poi improvvisamente, intorno all'anno 900 d.C., Tikal fu improvvisamente abbandonato, per ragioni che ancora sfuggono agli storici (sebbene abbondino le teorie, che vanno dal cambiamento climatico a un'epidemia e persino a un rapimento alieno di massa). La caduta di Tikal è considerata la fine del periodo più grande dei Maya; ciò che seguì furono diverse centinaia di anni di declino fino a quella sanguinosa sconfitta sulle rive di Flores.

Per abbonarsi alla rivista Lonely Planet Traveller nel Regno Unito, clicca qui.