Transito in uno stato di transizione

Appollaiato a gambe incrociate in alto su un tetto di Bengasi sorseggiando un dolce caffè Arabica, il suono del fuoco del Kalashnikov taglia l'invito serale alla preghiera e sentiamo i proiettili che salgono verso l'alto nel cielo notturno. Il nostro ospite libico non si tira indietro, ma dopo una pausa il suo amico insiste che "entriamo dentro perché puoi essere ucciso da un proiettile che cade e saremo nei guai perché nessuno crederà alla storia". È calmo e raccolto ma ci rendiamo presto conto che non sta scherzando e ci muoviamo dentro. Resisto alla tentazione di far notare che sembra eminentemente più preoccupato delle conseguenze che la nostra morte avrà per lui di ogni altra cosa! Anche se questa era solo la nostra terza notte in Libia, il rumore di sottofondo degli spari non è una novità e di giorno assistiamo miglia dopo miglia alla distruzione che è stata recentemente colpita su questa nazione. Infatti la vista regolare di edifici bruciati, enormi crateri di bombe e gli scheletri carbonizzati di innumerevoli carri armati riescono persino a mettere in ombra le rovine dell'antichità greca e romana per cui la Libia è così famosa.

Dal momento in cui mi sono impegnato per la prima volta a guidare, insieme a 3 amici, dalla punta più settentrionale dell'Africa in Tunisia, fino alla punta del continente a Cape Agulhas, Sud Africa, Sospettavo che la più grande minaccia per il nostro raggiungimento del nostro obiettivo sarebbero state le difficoltà presenti nel tentativo di 1, 000 miglia di attraversamento della Libia del dopo Gheddafi. La ricerca iniziale superficiale è servita solo a confermare questa intuizione e, un paio di mesi dopo, mentre ci siamo trovati a masticare gli ultimi chilometri di catrame tunisino, ho scoperto che la mia mente era agitata da ciò che potrebbe essere in serbo per noi. La principale delle mie preoccupazioni erano i frequenti blocchi stradali della milizia che sapevamo setacciare il traffico in entrata e in uscita da tutte le principali città, l'impossibilità di ottenere un visto turistico – viaggiavamo su quelli per affari di provenienza piuttosto dubbia – e un valico di frontiera con l'Egitto che si apriva di rado e da cui proveniva un flusso irregolare di racconti dell'orrore itinerante che si ritrovavano su oscuri forum internet, la nostra unica fonte di informazioni aggiornate.

Strisciando tra una folla di pick-up, di ritorno da viaggi di contrabbando di carburante in Tunisia, siamo arrivati ​​al lato libico del confine e abbiamo incontrato una scena con differenze chiave rispetto agli altri 14 valichi di frontiera africani che avremmo fatto. Gli edifici rancidi e la folla caotica erano in linea con ciò che ci si aspetterebbe, ma cospicuo per la loro assenza erano i funzionari in uniforme che presiedevano a un tortuoso labirinto burocratico. Al loro posto c'erano uomini barbuti in abiti civili le cui posizioni di autorità apparivano, ai non iniziati, derivare unicamente dalle enormi cinture di munizioni che portavano avvolte al collo come una specie di collana da macho. Attraverso una serie di contatti estremamente deboli siamo riusciti a entrare in contatto con Aimen, un uomo che aveva trascorso parte della guerra guidando corrispondenti di guerra attraverso le zone pericolose di Misurata e Sirte. Aveva accettato di viaggiare con noi in tutto il paese e dopo averlo individuato in mezzo al trambusto del confine ci ha presentato a un uomo anonimo che, dopo essersi assicurati che non avessimo pancetta, bibbie o birra, timbrato i nostri passaporti e siamo stati via.

La nostra impressione iniziale che tutte le forme di organizzazioni e forze nazionali avessero cessato di esistere è stata inquietante e qualcosa che deve essere sperimentato affinché gli effetti siano veramente compresi. Quella sera a Tripoli abbiamo appreso che l'ambasciata francese era stata bombardata il giorno prima e mentre digerivamo questa informazione abbiamo ricevuto una mail dal ministero degli Esteri che ci avvisava che in nessun caso dovevamo fare il viaggio in Libia - avevamo informato loro delle nostre intenzioni diverse settimane prima, non aspettandoci davvero che rispondessero favorevolmente. Nonostante questo sfondo di caos ci siamo subito resi conto che eravamo in ottime mani con Aimen che viaggiava con noi, poiché è stato in grado di fungere da nostro garante in un paese in cui l'approvazione personale di un individuo che è stato identificato con la causa dei ribelli era il passaporto per un passaggio senza problemi. Questo era un fatto di cui ci avevano assicurato diverse persone che all'epoca lavoravano come stranieri in Libia, ma che era una realtà di cui aveva bisogno per prendere confidenza con l'esperienza diretta.

In nessun luogo il nuovo ordine di potere è stato più evidente che quando è passato attraverso i posti di blocco delle milizie che simboleggiavano il vuoto di autorità che è seguito alla deposizione di Gheddafi. Tipicamente segnato da tratti di fune fissate a barili di petrolio ammaccati, ancora una volta non abbiamo visto uniformi, solo una massa di armi leggere e mitragliatrici dall'aspetto lacero che erano state saldate nella parte posteriore dei pick-up Toyota, l'auto ribelle preferita. A causa della nostra mancanza di arabo siamo stati costretti a lasciare la conversazione con Aime. A Tripoli e dintorni, e le città di Misurata e Sirte, era chiaramente conosciuto e l'atmosfera era gioviale. Man mano che ci dirigevamo più a est, divenne meno familiare con i vari gruppi di miliziani e successivamente incontrammo difficoltà molto maggiori per spiegare la nostra presenza e il nostro scopo.

Un'ulteriore caratteristica del nostro soggiorno in Libia è stato l'incredibile livello di ospitalità che abbiamo ricevuto. Nelle città in cui Aimen aveva contatti siamo stati accolti come amici perduti da tempo e ci sono stati forniti posti per dormire e cibo da mangiare, il tutto gratuitamente. Siamo stati istruiti da Aimen che dovremmo comportarci esattamente come se fossimo a casa nostra, anche se è stato veloce nel sottolineare che tutto ciò che abbiamo chiesto ai nostri ospiti sarebbe stato il dovere di fornire. Interessati a testare l'insistenza di Aimen su questo punto, abbiamo visto la nostra opportunità quando ci è stata mostrata la collezione di armi di uno dei cugini di Aimen che viveva nella città natale di Gheddafi, Sirte. Devo dire che l'esposizione notturna delle armi tra le persone con cui abbiamo soggiornato era un altro rituale da osservare - forse è stato fatto per rassicurarci prima che ci sistemassimo per il sonno della notte, anche se se questo era il risultato voluto non posso dire che abbia avuto un particolare successo. In questo caso la consueta serie di pistole semiautomatiche è stata improvvisamente resa drammaticamente più allarmante dal dipanarsi di un gioco di ruolo, apparentemente strappato da sotto il divano vicino dal nostro ospite. Uno dei membri più opportunisti del nostro gruppo ha colto l'occasione per chiedere se potevamo licenziarlo. Era chiaro che il nostro ospite si sentiva in conflitto, ma ha evocato una risposta di cui qualsiasi politico sarebbe orgoglioso quando ci ha detto che eravamo liberi di sparare un colpo dalla finestra a condizione che ci assumiamo la responsabilità per eventuali danni che potremmo causare, compreso qualsiasi morte o lesione. Di fronte a questi vincoli nel mezzo di una città affollata, ci siamo frettolosamente ritirati. La presenza di un numero così devastante di armi tra le normali famiglie libiche è senza dubbio motivo di grande preoccupazione per il Paese che cerca di ricostruire. Ci è stato detto da innumerevoli individui che le loro scorte personali di armi erano state raccolte dalle strade alla conclusione delle ostilità. Tutti i dubbi che avremmo potuto avere su questo sono stati rapidamente messi da parte quando abbiamo esplorato una grande discarica di armi appena fuori dalla strada principale di Misurata. Il governo sta tentando di incoraggiare le persone a rinunciare alle armi, ma i loro tentativi hanno avuto scarso successo e questo continuerà ad essere il caso finché le persone le considereranno la loro unica forma di protezione. Un ulteriore motivo di preoccupazione è il livello di rivalità e ostilità che abbiamo visto iniziare a svilupparsi tra le diverse milizie, con quelli nell'est del paese che diventano sempre più radicali nella prospettiva. Questa è stata una realtà che abbiamo vissuto a Bengasi, dove siamo stati prelevati dalla nostra macchina e interrogati intensamente sulla piccola bandiera di San Giorgio sul retro della nostra Land Rover che hanno scambiato per un segno di intenti missionari. Il recente sequestro di un uomo da parte dei Navy Seals statunitensi che affermano essere un alto funzionario di Al-Qaeda potrebbe sembrare confermare i timori di così libici che hanno espresso il timore che l'Islam radicale fosse in aumento.

Essendo le uniche persone presenti ai resti epici delle antiche civiltà romana e greca a Sabratha, Leptis Magna e Cirene è stata un'esperienza esaltante, ma anche tra le rovine dell'antichità l'ultima ondata di problemi ha fatto sentire la loro presenza con saccheggi su larga scala che hanno avuto luogo su scala allarmante. In effetti è triste considerare che le rovine della modernità sono le immagini che per prime vengono in mente a tanti quando ora pensano alla Libia, un luogo con così tanto da offrire da un popolo la cui generosità nei miei confronti come estranea vivrà a lungo nella memoria. L'orgoglio che le persone provano per essere riusciti a rovesciare il regime di Gheddafi era quasi tangibile, così come la speranza per il futuro della "nuova Libia" simboleggiata in modo più evidente dalla nuova bandiera della nazione. Solo il tempo dirà cosa riserva il futuro a questa "nuova" nazione, ma qualunque sia il risultato proverò sempre un immenso senso di privilegio per aver acquisito una visione della vita di una nazione che lotta per forgiare una nuova identità per se stessa. Dato che per qualche ragione sconosciuta non sono riuscito a ricevere un timbro di uscita quando ho lasciato il paese, sembra piuttosto allettante tornare.