Esploratori della Patagonia

Ogni passo toglie l'ultimo pezzo della mia forza. Per muovere una gamba ho bisogno di urlare e spremere tutto ciò che è rimasto in me. Nessuno sta ascoltando comunque. Le urla muoiono rapidamente nelle paludi. I nostri corpi sprofondano più profondamente in una miscela di acqua marrone, muschio, ed erba marcia. Un paio di avvoltoi volteggiano sopra di noi nelle ultime termiche della giornata. Siamo all'estremo sud e le giornate estive sono lunghe a queste latitudini, ma la notte sta arrivando e so che saremo bloccati in queste paludi. Il mio GPS dice che manca solo un chilometro in più. Solo? Quando ci vuole un'ora per percorrere cento metri un chilometro sembra un'eternità impossibile. La morena si vede da lontano e so che il nostro premio è dall'altra parte, l'ho visto due anni fa. Ma saremo bloccati nelle paludi per la notte. Non ce la faremo oggi. Abbiamo installato la nostra tenda su un pezzo di terreno fangoso, sperando che la prossima tempesta dall'Antartico non colpisca stanotte.

Siamo in questa terra da tre settimane ormai. La mia pelle inizia lentamente ad assomigliare alla carta sottile attraverso la quale puoi vedere tutti i tendini e i muscoli tesi nutriti con gli integratori per body builder che abbiamo mangiato. Non abbiamo visto persone qui. Non abbiamo visto segni di persone. Non c'è nessuno qui per nominare i luoghi e i pochi nomi che esistono fanno pensare:Expedition Fjord, Valle degli esploratori, Golfo dei dolori. Sto al gioco e chiamo un lago pieno di iceberg e nebbie eterne:Disillusion Lake. Il nome si adatta.

Nel 1741 una nave a vela della Royal Navy britannica HMS Scommettere naufrago su un'isola all'ingresso di questi fiordi. La maggior parte dell'equipaggio è sopravvissuta all'incagliamento, ma tornare alla civiltà è stata la storia dei loro tempi. Dopo quasi un anno passato sull'isola a combattere il clima invernale, fame, ammutinamento e innumerevoli tentativi infruttuosi di salpare dall'isola, solo una manciata di loro rimase in vita. Poi, un giorno, quei sopravvissuti furono accolti dagli indiani Alacaluf marinai. Gli Alacaluf, che erano nomadi del mare e vivevano sulle loro barche, ha portato i sopravvissuti in un epico viaggio di quattro mesi attraverso un passaggio segreto sull'istmo di Ofqui e un labirinto infinito di fiordi nella Patagonia occidentale fino all'isola abitata di Chiloe 500 miglia a nord. Fu un viaggio a cui sopravvissero solo pochi dei naufraghi, incluso il guardiamarina John Byron che visse per raccontare la storia nel suo libro. Gli Alacaluf se ne sono andati da tempo. L'isola ora si chiama Scommessa. Nel 1973 una nuova spedizione della marina è venuta qui per esplorare questo angolo davvero dimenticato del nostro pianeta. Avevano il sostegno delle marine britannica e cilena, ma non avevano quello che abbiamo noi:i packraft. E ora siamo qui e siamo andati ancora più lontano di chiunque altro prima di noi in valli e fiordi inesplorati conosciuti solo dalle foto satellitari. Il sole mattutino ci sveglia con un cielo perfettamente azzurro senza una sola nuvola e un canale di acqua limpida nelle paludi ci porta attraverso la morena. Sbuchiamo ai piedi dell'enorme ghiacciaio di San Quintin. I nostri cuori battono un battito e restiamo seduti per un giorno intero con gli zaini ancora sulle spalle a guardare il gigante di ghiaccio.

I campi di ghiaccio della Patagonia sono tra i luoghi più inospitali e meno esplorati della Terra. Diviso in due, i campi di ghiaccio della Patagonia settentrionale e meridionale costituiscono la terza massa continentale di ghiaccio più grande del mondo, dopo l'Antartide e la Groenlandia. Oltre 50 ghiacciai si riversano nei laghi o nel mare dai campi di ghiaccio tra le cime delle Ande della Patagonia. Il Ventisquero San Quintin è il più grande ghiacciaio del campo di ghiaccio settentrionale e nani il successivo più grande. È così grande che le sue dimensioni possono essere apprezzate appieno solo dall'alto. Immergendosi nelle inaccessibili paludi dell'istmo di Ofqui, questo ghiacciaio è sfuggito ai precedenti tentativi di esplorazione.

Pagaiare nel labirinto di iceberg che circondano San Quintin è impegnativo. Immagina un piccolo gommone che manovra intorno a pezzi di ghiaccio con bordi sciolti taglienti. Quando raggiungiamo un ponte di terra che separa il corpo principale del ghiacciaio dal suo braccio settentrionale, iniziamo a camminare verso le rive del lago glaciale del braccio settentrionale. Il tempo comincia a cambiare. Con leggero vento da sud, L'aria umida dell'oceano arriva dal Golfo dei Dolori dall'altra parte delle paludi di Ofqui. Il vento soffia proprio attraverso l'enorme lingua di ghiaccio del ghiacciaio di San Quintin. Quello che succede è lo stesso di quando soffi il tuo alito caldo umido sul gelato freddo. Solo la scala è diversa. Appaiono nebbie e nebbie si snodano tra torri di ghiaccio e crepacci. Gli iceberg vengono avvolti da veli di ciuffi bianchi. È uno spettacolo inquietante, un fenomeno sbalorditivo che Patagonia ha preparato apposta per noi. Lasciamo che i nostri packraft si muovano in silenzio tra gli iceberg e non diciamo niente come se il nostro rumore potesse rompere l'incantesimo del momento.

Più tardi questo pomeriggio ci accampiamo davanti al ghiacciaio e continuiamo a guardare lo spettacolo, sdraiati nei nostri packraft come se fossero sedie reclinabili e sorseggiando tè caldo. Se dovessi attraversare paludi dieci volte più fangose, giungla dieci volte più fitta, tempeste dieci volte più forti lo farei ancora per questo solo giorno di fronte al ghiacciaio nebbioso. Ma non ho dovuto farlo perché ogni singolo giorno di questa spedizione di un mese è stato pieno di esperienze per le quali la nostra immaginazione non avrebbe potuto prepararci. I nostri occhi non sono abituati a questa terra di contrasti. In piedi su una spiaggia di sabbia bianca sotto il caldo sole estivo, puoi vedere la neve e le cime delle montagne ricoperte di ghiaccio sormontate da nuvole lenticolari. I ghiacciai che scendono da quei campi di ghiaccio non scorrono attraverso aridi, montagne aspre ma invece si schiantano nella foresta pluviale, giungla piena di felci, muschio, bambù e strati di alberi caduti e insetti colorati, nei prati coperti di coperte di fiori. Con un solo sguardo puoi vedere qui una torre di ghiaccio glaciale blu e lì un minuscolo colibrì lucente che si tuffa nei fiori rosa fucsia.

Per me non si tratta di orgoglio di essere i primi esploratori in alcuni di questi luoghi lontani, ma che è ancora possibile per gli avventurieri indipendenti trovare un angolo della Terra dove forse nessun altro è stato, dove gli animali sono curiosi dell'uomo, dove si può bere l'acqua direttamente da un ruscello o da un lago. Dopo quattro settimane in Patagonia sono ancora ipnotizzata dalla sua bellezza.

Negli ultimi cinque anni ho avuto la rara possibilità di vedere questi luoghi così remoti, molti dei quali non hanno alcuna traccia di essere stati visitati in precedenza a causa della topografia e del difficile accesso. Ciascuna delle mie spedizioni in Patagonia è stata un'avventura piena di prime discese in rafting di fiumi glaciali lattiginosi e visite a ghiacciai lontani. Abbiamo camminato per giorni attraverso una delle spiagge più incontaminate che potessimo immaginare e ci siamo fatti strada attraverso la fitta foresta primordiale della Patagonia. Mettiamo la nostra tenda davanti a muri di ghiaccio, dalla parte dei fiumi, nel profondo delle paludi e su qualunque piccolo pezzo di terra offerto per tenere la nostra robusta tenda. Sono onorato e orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto lì. Siamo cresciuti forti e magri ea volte ci siamo bagnati. Ma anche attraverso le gocce di pioggia, Patagonia rivela bellissimi indizi della sua magia ricoperti da misteriose nebbie. E, alla luce del sole, ti fa battere forte il cuore con panorami spettacolari, luce perfetta, e valli pronte per l'esplorazione. La Patagonia impressiona, ma ti fa lavorare sodo per il tuo premio.