La vasta fauna selvatica e la bellezza naturale del bush keniota potrebbero essere migliorate solo con un po' di romanticismo. La scrittrice Ariane Marder intrattiene Fathom con le storie delle sue avventure selvagge in Kenya.
KENYA – Fa freddo quando sorge il sole sul monte Kenya, dove abbiamo passato la notte accampati lungo il lago Ellis. Ascolto il suono del vicino leopardo, ma sembra che sia andato avanti con l'alba. Fortunato me, il mio compagno di campeggio è arrivato preparato, trasportando una tenda dell'esercito britannico in stile yurta completa di stufa a legna, che funge anche da fonte di calore per il nostro caffè mattutino.
Beve un sorso. "Come fare l'amore in canoa."
Vieni di nuovo?
"Cazzo vicino all'acqua, " lui dice, completamente impassibile. Rido. Dovrò ricordarmelo.
Jon, il mio ospite per due settimane, è un 32enne dell'Africa orientale di quarta generazione che è cresciuto sia in Kenya che in Tanzania e parla swahili in modo così bello che il suono ritmico potrebbe farti cadere in trance. Lui e i suoi amici fanno parte di un gruppo di macho, laborioso, keniani bianchi tosti che sono esperti flirt e narratori di talento e hanno un profondo amore per la terra in cui sono nati. Ci siamo incontrati una volta, sei mesi prima, "diventando vivace con il whisky, " mi ricorda. E ora, eccomi qui, giocare a casa con lui nella boscaglia ai margini del 64, Conservazione della fauna selvatica di Lewa di 000 acri.
Ero già stato in Kenya. Sapevo che sarei tornato. I francesi lo chiamano mal d'Africa . Dicono che parli a un livello primordiale:riconosci la natura selvaggia nel profondo del tuo DNA. Ha a che fare con la vasta distesa del cielo a differenza di qualsiasi altra parte della parola, e il perfetto, luce quasi surreale. È un'infezione, una sensazione difficile da esprimere a parole, come innamorarsi. Questo era il mio safari (la parola comune del locale per viaggio) - una donna sulla trentina che viaggiava da sola. Avevo prenotato un biglietto di sola andata conoscendo solo due persone nel paese e ho lasciato il resto al caso.
Appeso al campeggio sul lago Ellis; pesce, è quello che c'è per cena.
Torna sulla montagna, apprendo che Jon, un maestro pescatore, Avevamo caricato due elicotteri e rifornito lo stesso lago di trote 18 mesi prima del nostro viaggio. La mattina, i ragazzi tirano fuori le loro canne da mosca e trampolieri e, in vista della vetta innevata, disteso sulla riva per avvolgere un pesce di cinque libbre dopo l'altro.
La strada per il lago Ellis era stata impegnativa. Più in alto siamo arrivati, più profondo diventava il fango. Decidiamo di scendere sul percorso più panoramico di Chogoria, ammirando il paesaggio sbalorditivo che cambia così rapidamente è come se un minuto ti trovassi nelle dolci brughiere scozzesi e quello dopo fossi stato trasportato nelle impenetrabili foreste della Nuova Zelanda. Durante la discesa, ci imbattiamo in qualche sfortuna, ma mi sono imbattuto nella folla giusta. Quando Jon e io rimaniamo bloccati in un "tutto il buco, " un amico aggancia il nostro Land Cruiser al suo camion e alla fine ci libera. Mentre aiuto a cambiare la gomma anteriore rotta, Jon e i ragazzi tirano fuori le loro motoseghe e aprono un nuovo percorso. Sono impressionato. Questo gruppo sa come si fa a fare cazzate.
Solo un piccolo blocco stradale.
Per due settimane assumo il ruolo di osservatore felice mentre Jon sistema la sua nuova casa nella boscaglia. Imparo i nomi della sua ragazza di casa, il Askari (guardiano notturno), e giardiniere. Jon è preoccupato che la mia vacanza si stia rivelando una noia, ma gli assicuro che è esattamente il contrario. Gustare colazioni quotidiane di banane nostrane e zampa di zampa (papaia), leggendo accanto al fuoco mentre lui e suo fratello fanno irruzione nell'alveare, ascoltando le storie di elefanti quasi morti che si caricano, attrito politico, e discussioni sobrie sull'ultimo bracconaggio, Sono tutt'altro che annoiato. Jon è un flusso costante di informazioni, indicando il modo migliore per tagliare un albero, raccogliere foglie di tè, trattare con un membro del personale scontento, e ricordandomi di fare attenzione alle ortiche, spine d'acacia, e zecche.
Ogni mattina, mentre cerchiamo il WiFi nel lodge più vicino, sfrecciamo attraverso la tutela attraverso torri di giraffe reticolate, crogiolarsi nella scia polverosa di rinoceronti solitari e un bagliore di zebre. Con il più grande santuario del rinoceronte nero e il 20% della popolazione mondiale di zebre di Grevy, Lewa è uno degli ultimi rifugi sicuri dove la natura può giocare indisturbata.
Un locale controlla i visitatori; dove l'autore gioca a casa; preparare il miele in cucina.
Quando ci riuniamo a casa di Batian Craig (il principe non ufficiale di Lewa e un pezzo grosso nel mondo della conservazione) per una festa alimentata da tequila e rock classico, Apprendo che solo un giorno prima che piangesse la scomparsa della sua amata nonna, Mamma Delia. Lei e suo marito David sono stati responsabili della trasformazione del ranch di bestiame della loro famiglia nella riserva che è Lewa, la prima del suo genere in Kenya. Mi dicono che è stata cremata su di lei shamba su una pira funeraria a cielo aperto. a 90, era una leggenda nazionale.
prima che io lo sappia, le mie due settimane sono scadute, e Jon deve tornare al suo lavoro gestendo un campo per il progetto petrolifero di Lokichar. Guidiamo le cinque ore a sud di Nairobi e controlliamo il leggendario Muthaiga Country Club, il secolare terreno calpestato per il set coloniale del Kenya. L'idea è di dirigersi verso l'isola di Lamu per trascorrere qualche giorno in spiaggia, ma la mattina dopo Jon riceve una telefonata dal suo amico a Manda Bay. "Polo, Scusami, "dice più e più volte, e so che è successo qualcosa di terribile. Solo giorni prima, abbiamo parlato della cattiva reputazione del Kenya e di come i turisti stavano diventando più diffidenti con ogni notizia che faceva notizia. Ora c'è stato un attacco terroristico nella vicina Mbekoptoni - che si dice sia opera del gruppo islamista somalo Al Shabaab - e 48 persone sono morte. Voglio andare nonostante l'avvertimento, ma non farlo. La notte successiva, emergono storie che 15 sono state uccise in un secondo raid.
Immagine perfetta durante il safari; l'autore, pronto per l'avventura.
Saluto Jon, ringrazialo per avermi permesso di superare il mio benvenuto, e prendi invece un volo di prima mattina per il Mara.
La Riserva Nazionale Maasai Mara è apparentemente una continuazione del Serengeti della Tanzania. io atterro, con mia grande sorpresa, nel bel mezzo della migrazione degli gnu. Sulla strada per il campo di Sala, sul bordo del fiume di sabbia, l'odore delle carcasse in putrefazione consumate dai predatori è opprimente e viscerale. La natura è in piena forza.
A differenza di Lewa, il segno del turismo è pronunciato. I lodge si stanno lentamente diffondendo e i furgoni stipati di persone sono difficili da perdere. Ma anche la presenza degli altri non può sminuire la bellezza oltraggiosa ad ogni angolo. Dato che gli animali qui sono più abituati alle macchine, ci avviciniamo più di quanto avessi mai creduto possibile. Un branco di quattro leoni maschi, soprannominati i Notch Brothers per il marchio sull'orecchio del padre, sbadiglio felicemente nonostante le mosche e il rumore della mia persiana che scatta.
Nel mio ultimo tramonto, Prendo tutto dentro - l'orice, l'antilope, la gru crestata, le mandrie di bufali erranti, e il toro elefante che strappa la corteccia dall'albero di acacia - e dimentica tutto:i cuori spezzati, le bollette che aspettano a casa, l'e-mail che vorrei non aver mai inviato. È solo il grande cielo aperto, il debole accenno di luna, il sole al tramonto attraverso la savana - e me.
Poi il richiamo territoriale di un leone rompe il silenzio, e mi viene in mente che quando non hai un piano, ci sono poche possibilità di delusione. Ogni momento si dispiega come un dono dell'ignoto. Penso al leopardo che ho visto prima mentre dormiva profondamente al crepuscolo, il suo ventre si alza e si abbassa al battito del mio cuore in espansione.
E in quell'istante, So che il Kenya mi sta richiamando.
Tramonto sul Mara.
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