Pagaiando in profondità nella Patagonia

I miei piedi sono intorpiditi dal freddo e le punte delle dita sono doloranti sotto il mio pallido, pelle rugosa. Il mio cappuccio mi stringe forte intorno alle orecchie mentre cerco riparo dalla pioggia battente. Mi guardo alle spalle per controllare che i miei due amici siano ancora con me. Quando il tempo cambia in Patagonia, non lo fa a metà:è persistente e minaccioso, subdolo e potente. Ancora, dal riparo del mio cappuccio, Sono ancora in grado di apprezzare il paesaggio incredibilmente ricco che ora mi avvolge.

La Patagonia è una regione incredibilmente selvaggia del Sud America, condiviso sia dal Cile che dall'Argentina. La domina la catena montuosa delle Ande, mantenendolo selvaggio e indomito. Lungo la costa occidentale si estende una rete di fiordi glaciali inondati dal mare:è un paradiso di isole per i canoisti, canali, e deserto assoluto. Con l'unico modo per entrare in barca, ha un'armatura protettiva di dura lontananza che gli ha permesso di rimanere isolata dal mondo moderno. Per centinaia di miglia lungo queste coste cilene, non c'è segno di civiltà:solo fitta vegetazione, ripido, scogliere intimidatorie e una manciata di barche da pesca, guadagnarsi da vivere dalle acque profonde.

Dal principio, quando stavo cercando online possibili percorsi per pagaiare attraverso questa costa frastagliata, Mi sono reso conto che c'era un tratto di 500 miglia che non aveva alcun segno di insediamento umano:niente strade, niente case, niente negozi, e un paesaggio appena mappato, anche a questo giorno. Non ho mai realisticamente pensato che il viaggio sarebbe stato possibile. Pianificare una spedizione di questa portata era al di là di ciò di cui potevo immaginare di essere capace.

Il viaggio qui ha richiesto 26 ore di volo, 12 ore su un bus notturno e tre giorni a bordo di un traghetto. Dopo essere riuscito a negoziare un drop-off remoto con la compagnia di traghetti, ci siamo ritrovati in un minuscolo villaggio di pescatori chiamato Puerto Eden, l'unica comunità su questo lungo tratto di costa. Da qui, avevamo programmato di remare 500 miglia a sud, autosufficiente, tracciando i fiordi fino a Puerto Natales, la prossima città lungo la costa. In viaggio, volevamo remare il più in profondità possibile nei fiordi, penetrando in canali troppo stretti per essere raggiunti dai motoscafi. La nostra grande speranza era quella di raggiungere Estro Peel, un fiordo proprio alla base delle Ande, dove il campo di ghiaccio della Patagonia scende dalle montagne torreggianti direttamente nel mare. L'avventura è definita nel dizionario come un'esperienza insolita ed eccitante o audace. Kayak in profondità nei fiordi della Patagonia soddisferebbe sicuramente questi criteri.

Dopo dieci mesi di pianificazione, la nostra piccola squadra di tre persone era ora seduta su un piccolo molo, imballando abbastanza cibo e attrezzatura nei nostri kayak per durare durante la nostra spedizione di cinque settimane. Improvvisamente ha iniziato a sembrare reale. Era finalmente giunto il momento di immergerci nella natura selvaggia che avevamo viaggiato così lontano per esplorare. Con le nostre barche a pieno carico, pagaiarli era tutt'altro che piacevole per i primi giorni. Li abbiamo spinti in avanti attraverso l'acqua come maiali testardi, negoziando delicatamente la superficie increspata, che si rompeva continuamente sopra i nostri kayak a malapena galleggianti. I fiordi tortuosi ci hanno fornito percorsi perfetti attraverso le ripide montagne. Questi canali hanno diretto il nostro viaggio attraverso un paesaggio sconvolgente, le enormi dimensioni che dominano ogni direzione.

Abbiamo remato attraverso i canali, vigili e intimiditi da ciò che ci circondava. Eravamo nervosi di commettere errori, ed eravamo consapevoli che ogni colpo di pagaia che facevamo lungo queste arterie ci stava portando più in profondità nel cuore delle Ande cilene. I nostri kayak ci hanno permesso di esplorare paesaggi belli e improbabili più intimamente che se viaggiassimo a terra, e, mentre viaggiavamo con le nostre forze, significavano che potevamo muoverci a un ritmo in cui possiamo assaporare i panorami, piuttosto che semplicemente passarli.

Viaggiare attraverso i corsi d'acqua sembrava il mezzo di trasporto più naturale, poiché la spessa costa scoscesa non offriva opzioni realistiche per camminare. ogni sera, abbiamo sbarcato i nostri kayak per trovare un posto dove piantare le nostre tende. La Patagonia non offre molto in termini di campeggi naturali, così la maggior parte delle sere cercheremmo per ore. Più spesso che non, dovremmo combattere, scavare e spianare il terreno, solo per finire con un campeggio generalmente paludoso e mediocre. Mentre i primi giorni passavano, abbiamo cominciato a sentirci più a nostro agio in questo ambiente remoto. L'avventura nel suo insieme era troppo grande da digerire, quindi l'abbiamo rotto un giorno alla volta. Sembrava che 12 miglia fossero una distanza raggiungibile, mentre 500 miglia erano ben oltre la nostra comprensione di ciò che era realizzabile. Stabilirsi in una routine di base è un semplice piacere trovato in spedizione:nessuna distrazione o stress dalla vita normale potrebbe raggiungerci mentre siamo annidati tra queste remote colline. Tutto è stato dimenticato tranne la vita quotidiana in canoa. È un modo di essere che amo.

Il ritmo della pagaiata divenne una forma di meditazione, dandoci l'opportunità di pensare e ponderare la vita, o semplicemente non pensare affatto. La vita normale richiede pianificazione e struttura:non capita spesso che ti permetta di vivere il momento. qui fuori, potremmo lavorare solo con il nostro ambiente:come un forte compagno di ballo prende il comando, e tu segui, cercando di muoverci insieme senza sforzo.

La natura raramente ci ha fornito il sole durante questa stagione primaverile ma, quando è arrivato, era un regalo lussuoso. Ci saremmo assorbiti in ogni occasione:la prima settimana è stata deliziosa perché un'alta pressione si è posata su di noi. Una cosa a cui non avevo pensato molto erano i sistemi meteorologici qui. Arriva dal Pacifico, e poi raggiunge le alte montagne, che ne bloccano il cammino, costringendolo a liberare il suo fardello. Questi fiordi erano reti meteorologiche perfette, catturando e trattenendo dense nuvole di pioggia nella loro presa per giorni e giorni. Per le prossime quattro settimane, tempo difficile e forti temporali ci soffocherebbero.

Non passò molto tempo prima che sperimentassimo il tipo di clima della Patagonia di cui avevamo sentito parlare dai precedenti avventurieri. Una vera prova della nostra grinta e determinazione ci è stata lanciata con intensa aggressività. Venti fino a forza 10 hanno colpito le nostre tende, e la pioggia battente ha inzuppato tutti i nostri averi, se fossero in una borsa asciutta o no. Era implacabile. I campeggi sono diventati paludi; i panni umidi sono diventati panni bagnati. Strisciare nelle termiche bagnate ogni mattina metteva alla prova la mia forza interiore. Ho lavorato duramente per mantenere asciutto il mio sacco a pelo e presto è diventato l'unico prezioso bozzolo di calore e comfort che avevo. Non vedo l'ora di divincolarmi tra le morbide piume dopo una dura giornata e ascoltare la pioggia che batte sul tessuto della mia tenda con il suo ritmo stranamente melodioso.

Sembrava che avessimo visto tutto:pioggia, neve, salve, vento, e sole – in alcuni casi, tutto allo stesso tempo. Ma il nostro ultimo nemico mentre eravamo in acqua si è presentato sotto forma del temutissimo "williwaw":un'improvvisa raffica di vento che accelera giù per montagne scoscese, colpire l'acqua con una forza da infarto. L'unico avvertimento era un rombo profondo mentre scendeva a tutta velocità lungo le scogliere, prima che un vortice vorticoso ci sbattesse aggressivamente sui nostri kayak, come un grosso gatto che gioca con un topolino.

Il tempo era brutale:il freddo si infiltrava nelle nostre ossa e la nebbia densa cercava di smorzare i nostri spiriti, ma il senso di avventura che provavamo non è mai scomparso. Abbiamo adorato esplorare le acque isolate. Il profondo, il mare grigio acciaio ospitava un'abbondanza di vita marina. I delfini a caccia di vivaci e furtivi leoni marini ci hanno intrattenuto durante i giorni. Le anatre a vapore remavano lontano dai nostri kayak che si avvicinavano, facendo un grande sforzo per correre sopra l'acqua per sfuggirci. Albatros ha sollevato i nostri spiriti con le loro esibizioni ginniche, e più rude diventava, migliori diventavano le loro acrobazie. Erano una gradita distrazione. I nostri brevi incontri con piccoli pescherecci, dipinto di rosso con vernice a scaglie, erano una rarità. Conversavamo con i pescatori nel linguaggio internazionale dei sorrisi e dei gesti delle mani. Questi uomini lavorano a miglia di distanza da casa in quello che potrei descrivere solo come un capanno da giardino galleggiante, impilati in alto con nasse per granchi. La loro generosità è stata innegabilmente commovente:hanno fatto penzolare in mare dei granchi reali vivi da nascondere nelle nostre cabine di pilotaggio per la cena, ci ha dato combustibile per ridare vita alle nostre stufe, e ci ha consegnato del pesce fresco per cucinarci sopra. Queste persone coraggiose potrebbero capire meglio di chiunque altro le difficoltà di sopravvivere qui fuori.

Il tempo sembrava fermarsi. Non saprei dirti giorni o date, ma potevo snocciolare il modello del tempo e il movimento delle correnti. È diventato normale lavorare in armonia con la natura in ordine, sincronizzare i nostri movimenti con il flusso e riflusso della marea. È uno stile di vita dimenticato che le persone qui hanno vissuto per secoli.

Eravamo a metà del nostro viaggio, ed Estro Peel si stava lentamente avvicinando. Qui eravamo i più lontani dall'aiuto, se qualcosa dovesse andare storto. Per aumentare il pericolo, abbiamo dovuto negoziare acque difficili, dove le correnti hanno trascinato verso di noi enormi iceberg capaci di schiacciare i nostri minuscoli kayak. Era fondamentale mantenere il senno su di noi per schivare questi colossi galleggianti. Il più profondo abbiamo viaggiato, più duramente abbiamo lavorato mentre la marea si combinava con l'acqua di fusione lattiginosa, che sembrava scorrere continuamente contro di noi. Iceberg galleggiavano nel loro pellegrinaggio verso l'oceano, sempre crescente in dimensioni e numeri. I canali cominciarono a restringersi e le montagne si fecero più ripide. Il brusio dell'avventura pulsava nelle nostre vene. Sembrava che fossimo gli unici ad aver mai penetrato questi sentieri gelati.

Infine, Estro Peel apparve dietro l'angolo successivo. Scivolammo al centro del suo anfiteatro naturale, incontrato da un pubblico di diversi giganteschi ghiacciai blu. Questi fiumi di ghiaccio scendono lentamente dalle fessure tra le cime, tracciando una rotta verso il mare. Rimbombi fragorosi echeggiarono intorno al bacino dove timidamente ci accampammo. Questo posto era seriamente vivo. I blocchi sfrangiati si spezzerebbero, rotolare e spaccare, cadere in mare alla deriva con le correnti e sciogliersi lentamente. Eravamo in soggezione del paesaggio mozzafiato.

La pioggia torrenziale, mani fredde, le termiche umide e le difficoltà dei primi giorni del viaggio sono state dimenticate da tempo. Eravamo al culmine di questa spedizione che cambia la vita. Ma, come la vetta di una montagna, eravamo solo a metà strada. Il nostro viaggio non sarebbe finito finché non avessimo raggiunto Puerto Natales, la prossima città lungo la costa, ancora a circa 250 miglia di distanza.

bufere di neve, nevischio, e la grandine ci cacciò fuori dai canali e, entro pochi giorni, eravamo fuori dalle ripide montagne e stavamo remando intorno alle aspre isole costiere. La pioggia si fece meno intensa, e ci siamo goduti il ​​lusso di asciugare le nostre termiche con i venti burrascosi. La legna da ardere è diventata abbastanza secca da accendersi, una manna dal cielo con la nostra scorta di carburante in diminuzione.

Il nostro umore era alto ora che la fine era finalmente a portata di mano. C'erano solo un altro paio di angoli da arrotondare e canali da seguire, e solo una grande baia aperta ancora da attraversare. Presto saremmo vicini alla fine. Il vento era dalla nostra parte, ma solo nella direzione:stava ancora facendo di tutto per scatenare la sua violenza per controllarci, sapendo che doveva ancora giocare con noi. La forza otto dei venti solleverebbe le onde, navigaci in avanti e cerca di farci inciampare con creste spumeggianti. Ma ben poco potrebbe sconcertarci ora.

Abbiamo strisciato attraverso stretti passaggi, negoziare le correnti. Le barche da pesca divennero uno spettacolo sempre più regolare, un segno sicuro che eravamo vicini alla civiltà. L'ultimo giorno, ci siamo svegliati per trovare una calma piatta, specchio del mare, con focene in frenetiche cacce mattutine rompendo il silenzio. Le correnti vorticavano dolcemente tra le isole, creando schemi costantemente fluenti con le lunghe alghe. Era come se stessimo attraversando l'ultimo, stretto cancello tra le montagne che ci ha portato in un nuovo mondo. Il cielo era di un azzurro brillante e l'acqua era liscia come la seta:la Patagonia aveva preparato il suo tempo migliore per celebrare il nostro successo.

Entrare nel piccolo villaggio di pescatori di Puerto Natales è stato incredibilmente surreale. Persone, strade, automobili, negozi, case, segni e suoni assalirono i nostri sensi. Le lastre di cemento e pavimentazione sembravano strane sotto i nostri piedi mentre entravamo in città. Senza dubbio, ci vorrebbe del tempo per riabituarsi alla vita reale.

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