Appena oltre le terre ben viaggiate del Mediterraneo si trova la città balcanica di Sarajevo, la capitale della Bosnia, ricco di storia, cultura, e cibo. La lettrice e collaboratrice di Fathom Emily Abernathy-Jones condivide un'affascinante panoramica.
SARAJEVO, Bosnia ed Erzegovina – Sono passati quasi vent'anni da quando la Bosnia ha visto la guerra. Il Paese si sta ancora riprendendo, e la sua reputazione malconcia non inizia nemmeno a accennare al semplice, l'aspra bellezza del paese o l'incantevole miscela di esotismo ottomano ed eleganza europea della sua capitale cosmopolita.
La Bosnia non è stata solo per secoli una tappa importante nel passaggio commerciale tra Occidente e Oriente, ma è stato al centro di un braccio di ferro tra imperi in competizione che cercano di espandere la loro influenza conquistando i Balcani. Roma contro Bisanzio, Cattolicesimo contro ortodossia, Ungheresi contro Turchi, Ottomani contro austro-ungarici. Le lotte del giorno si sono tutte scontrate frontalmente in Bosnia. E mentre a volte è lusinghiero essere combattuto, in pratica ciò ha significato una costante parata di conquistatori che hanno aperto bottega in Bosnia e hanno cercato di promuovere i loro obiettivi aggiogando i locali alla loro causa. Architettonico, culturale, e le impronte religiose sono state lasciate dietro da ogni ondata di aspiranti alla costruzione dell'impero.
Ha lasciato un segno a Sarajevo:da un capo all'altro della città si possono letteralmente attraversare secoli di storia, dalla roccaforte ottomana acciottolata alla nazione austriaca alla repubblica socialista jugoslava e di nuovo al moderno, Bosnia ed Erzegovina indipendente.
Sarajevo al chiaro di luna. Foto:danbri / Flickr
Ho avuto qualche giorno libero per la fine di un viaggio a Belgrado lo scorso inverno, e ho colto al volo l'occasione di trascorrerli a Sarajevo, a mezza giornata di macchina da Belgrado e allo stesso modo vicino a varie città costiere croate. Al di là dei vaghi ricordi delle Olimpiadi invernali del 1984, Non avevo pensato molto alla Bosnia fino all'inverno dopo essermi laureato al college, quando, in un gelido pomeriggio di fine 1995, Mi sono ritrovato su un treno surriscaldato del New Jersey Transit, assorto in un denso articolo di affari esteri sulla guerra in Bosnia che avevo portato con me per passare il tempo. Sto solo cercando di tenere traccia dei giocatori principali:serbi bosniaci, musulmani bosniaci, serbi serbi, Nazionalisti croati - richiedevano una quantità eccessiva di larghezza di banda mentale, e alla fine della corsa i margini della mia rivista erano pesantemente annotati con note e punti interrogativi mentre cercavo di dare un senso alle alleanze intricate, rimostranze storiche, e ambizioni nazionaliste nella regione che portano alle scioccanti atrocità della guerra. per fortuna, nell'ambito degli accordi di Dayton firmati nel dicembre 1995, stava per finire da tempo, fermare l'assedio di quasi tre anni e il peggior genocidio in terra europea dalla seconda guerra mondiale.
Inutile dire, le cicatrici sono ancora lì, sebbene stiano guarendo. Intanto, Sarajevo merita assolutamente un viaggio. La città compatta in una valle delle Alpi Dinariche si vede in un paio di giorni, rendendolo lo scalo perfetto o l'aggiunta ai tuoi piani di viaggio europei.
Il ponte latino dove Gavrilo Princip assassinò l'arciduca Ferdinando d'Austria nel 1914, inaugurando l'inizio della prima guerra mondiale.
CHIEDERE UN PASSAGGIO
Primo, non escludere l'idea di essere portato a Sarajevo, soprattutto se vieni da Belgrado. Di solito sono una ragazza intraprendente, ma su consiglio del nostro hotel a Belgrado ( Residenza 27 , perfetto in tutto), che ha avvertito di molteplici svolte non contrassegnate lungo le quattro ore di viaggio verso Sarajevo, io e mio marito abbiamo assunto un autista. Zoran Zupanc di Taxi Esclusivo si è presentato in un'Audi elegante e ha percorso tutte quelle svolte non contrassegnate (sì, non un segno in vista, nemmeno in cirillico), severi funzionari di frontiera, e tornanti con facilità. Il che significa che puoi sederti e goderti il panorama che passa. La Bosnia rurale assomiglia molto al Vermont, in quanto le persone emergono dal nulla su strade a tornanti per riempire secchi dai rubinetti collegati alle sorgenti di montagna.
Townhouse 27. Per gentile concessione di Townhouse 27.
OTTIENI UNA STRUTTURA DEL TERRITORIO
Quando arrivi a Sarajevo, lascia le valigie e vai! Non c'è tempo come il presente, e desidererai essere rimasto più a lungo. Prendi una mappa in modo da sapere cosa stai vedendo, ma dato che Sarajevo è circondata da montagne e divisa dal fiume Miljacka, è piuttosto difficile perdersi. Se stai andando in salita, stai andando fuori città; se attraversi il fiume una volta, allora devi tornare indietro ad un certo punto.
INZIANDO
Un buon punto di partenza è al Sebilj , o "quadrato piccione, " nel Baščaršija , il vecchio bazar ottomano. Questa è la Sarajevo nella sua forma più seducente e affascinante. Da qui, guardando i tetti a cupola islamici e giù per i piccoli vicoli lastricati in pietra fiancheggiati da bambole a grandezza naturale, vetrine in legno e botteghe artigiane, è facile immaginare la vita come un commerciante medievale che si accalca con una carovana di asini durante i primi giorni del dominio ottomano.
Sebilj, alias Piazza dei piccioni. Foto:Jennifer Boyer / Flickr
Se vuoi iniziare la tua passeggiata con un po' di cucina bosniaca nella pancia, tuffarsi Buregzinica Dzinovic (Baščaršija, 24), proprio di fronte alla principale fontana pubblica in piazza per un aiuto economico e allegro burek , il delizioso quadrato di tortino di carne avvolto nella pasta fillo e servito con una bevanda allo yogurt a parte.
Da qui, chiedi a qualcuno di indicarti Daire maschio , l'incantevole cortile nascosto non lontano dal Sebilj, appeso con colorati, lanterne di grandi dimensioni. Prendi nota del luogo nel caso in cui volessi tornare più tardi per un tè o per fumare tabacco aromatizzato da una pipa ad acqua in uno dei caffè shisha residenti.
Fai una passeggiata giù Via Kazandžiluk , sede dei ramai della città. Mentre ci sono molte cose da ammirare:lastre di rame, servizi da tè - di gran lunga i più interessanti sono le pile di bossoli di artiglieria avanzati ora riciclati in vasi con fiori incisi. Incredibilmente, alcuni sono abbastanza grandi da contenere un piccolo alberello, un promemoria che fa riflettere sui pugni subiti da questa città. Un oggetto particolarmente interessante in mostra in un negozio all'estremità di Kazandžiluk è un fucile fatto in casa formato da poco più di tubi e una molla, una sorta di oggetto artigianale idraulico trasformato in munizioni. Un altro souvenir non convenzionale sono le penne a sfera con punte ricavate da proiettili da cecchino svuotati della loro polvere. Mi sentivo vagamente a disagio nel portare a casa un vecchio strumento di distruzione, ma questa arte di trincea cerca di diminuire l'impatto della guerra trasformando i simboli dell'aggressione in totem del pacifismo.
Ingresso al Museo del tunnel di guerra di Sarajevo.
STORIA VIVENTE
Se fai solo una cosa, prenota un tour del Museo del Tunnel fermandoti in Ufficio del turismo di Sebilj (Saraci, 58) . La galleria, scavato da cittadini di Sarajevan nel 1993 da sotto una casa privata nel territorio controllato bosniaco di Butmir, è corso sotto l'aeroporto di Sarajevo, protetto dalle Nazioni Unite, ed è uscito nel quartiere di Sarajevo, Dobrinja. Per la durata del quasi 1, Assedio di 200 giorni, durante i quali i sarajevesi avevano solo cibo intermittente, acqua, ed elettricità, il tunnel era l'ancora di salvezza della città e l'unico mezzo di ingresso per cibo e munizioni. Molti cittadini si sono fatti strada attraverso il famigerato "Sniper Alley" e hanno rischiato la vita per attraversare il tunnel per acquistare rifornimenti dal mercato nero nelle colline oltre Butmir. Sebbene la maggior parte del tunnel sia crollata, un piccolo tratto rimane aperto da percorrere. La casa è ancora occupata dalla stessa famiglia, ed è difficile immaginare che la vita tornerà mai alla normalità per loro.
In combinazione con una passeggiata pensata al tunnel, le riflessioni sobrie della nostra guida sulla propria esperienza e le realtà attuali in Bosnia mi hanno impresso le complicate realtà dell'eredità della guerra. Aveva solo sette anni quando scoppiò la guerra. Suo padre è riuscito a garantire un posto per lui e sua madre sull'ultimo volo da Sarajevo, ma è rimasto indietro per tutta la durata della guerra per combattere contro i vicini che un tempo erano stati amici. Suo padre è sopravvissuto, e la famiglia è di nuovo riunita a Sarajevo, ma la nostra guida ha chiarito che la divisione postbellica della Bosnia in due entità (la Federazione in gran parte bosniaca e croata di Bosnia ed Erzegovina, e la Repubblica prevalentemente serba di Srpska) ha reso difficile il progresso economico e politico. Ogni fazione ha i suoi ministeri e parlamento e una presidenza che ruota tra le tre etnie, tutto supervisionato dall'Ufficio dell'Alto Rappresentante, il cui compito è monitorare il rispetto degli aspetti civili degli accordi di Dayton. Sebbene la Bosnia sia ricca di risorse naturali, non c'è consenso su come usarli. La disoccupazione è alta, e le opportunità per i laureati sono limitate. La nostra guida è stata la seconda persona ad esprimere nostalgia per la statura, qualità della vita, libertà di movimento, e la produzione industriale nell'ex Jugoslavia.
Dirigiti a sud per dare un'occhiata al Chiesa ortodossa di Saborna Crkva su Trg Oslobođenja e i vecchi che giocano a scacchi in piazza, poi prosegui verso il fiume per una sosta al famoso Ponte latino , dove il nazionalista serbo Gavrilo Princip assassinò l'arciduca austriaco Francesco Ferdinando il 28 giugno, 1914, spingendo l'Austria a dichiarare guerra alla Serbia e scatenando la prima guerra mondiale. Il museo di una stanza all'angolo è dedicato a un racconto di quel giorno.
CIBO PER LA MENTE
Tornato in città, lasciare l'ufficio turistico e proseguire verso ovest lungo la principale arteria pedonale di Saraci e Ferhadija nella parte austro-ungarica della città, prendendo in Moschea di Gazi Husrev Begova e il Cattedrale cattolica romana . Fermati alle luci fluorescenti Egipat (Ferhadja, 29), dove donne in grembiule bianco servono baklava sciropposi.
Il marito dell'autore controlla il negozio di dolciumi.
Se, come me, sei deciso a scoprire un posto attraverso il suo cibo, devi mettere da parte l'idea di quante volte dovresti fermarti per uno spuntino e andare in uno dei due Zeljos uno vicino all'altro su Kundurdžiluk nella Baščaršija. È lì che dovresti ordinare ćevapi , salsicce di agnello e manzo a forma di dito che vengono servite con un grande giro di pane pita e cipolle crude tritate.
Ćevapi. Foto:Comunicazioni Kurman, Inc/Flickr
A questo punto hai due opzioni:tornare al tuo hotel per un pisolino (solo perché puoi!) o andare avanti e fare una passeggiata in salita oltre il grande cimitero per uta Tabija per una vista sulla città. Avrai un'idea molto migliore di quanto fosse vulnerabile attaccare quando lo vedrai dall'alto, stesi nella valle sottostante. Se ti senti davvero un supereroe, vagare in salita dalla fortezza nel Vratnik quartiere sopra. Qui su, i danni di guerra sono molto più visibili. Lungo lo stretto, tortuosi vicoli silenziosi, le case sono fortemente butterate dai bombardamenti, e massicci vecchi edifici come la caserma dell'esercito di Jajce sono gravemente danneggiati, non riparato, e abbandonato. Sebbene la città venga continuamente ricostruita, i lavori sono iniziati nel centro della città e si sposteranno nelle zone limitrofe non appena i fondi saranno disponibili.
Finalmente, rendi la tua missione notturna per goderti una cena abbondante a Dveri (Prote Bakovica, 12; +38-733-537-020), un piccolo, ristorante accogliente con una cucina bantam ribollente di pentole di bontà bosniaca e decorato con corde pendenti di aglio e peperoni secchi e, almeno quando siamo lì a dicembre, rami sempreverdi e piccole luci bianche. (Prenotazione consigliata.) Non ricordo di aver mai preso una raccomandazione di un ristorante da un ufficio turistico, ma per fortuna l'abbiamo fatto. La cucina bosniaca è sicuramente la più sottovalutata al mondo, e Dveri è affascinante e Vecchio Mondo in tutti i modi giusti. Mio marito ed io siamo rimasti così colpiti dalla nostra cena che abbiamo scartato i nostri piani per provare l'amato pub e birreria? Il Pivniča (Franjevacka 15; +38-733-111-222) per tornare ancora una volta a Dveri. Veramente, Vorrei tornare a Sarajevo per la notte solo per mettere le mani su un grande boccale di birra locale e le delicate volute di pasta croccante e sfoglia che formano le pagnotte a forma di cappello del pane fatto in casa. Se potessi anche implorare la mia strada in una ciotola di polenta Dveri incredibilmente buona con formaggio, uovo, e carne affumicata, o un piatto di sarde fritte con insalata di patate, o melanzane ripiene bene, allora sarei, come scherziamo io e mio marito, Dveri felice.
C'è molta storia in quelle mura.
PIANIFICAZIONE
Dai un'occhiata al sito web del turismo locale. Per un'indagine sulla Sarajevo contemporanea, leggere Barca numero di Sarajevo della rivista. Una nota di cautela:sebbene i centri urbani siano stati ripuliti dalle mine antiuomo, La Bosnia-Erzegovina è ancora contaminata dalle mine rimaste dal conflitto degli anni '90. È saggio attenersi alle strade asfaltate. Verificare con una guida locale prima di avventurarsi sui pendii.
DOVE STARE
Hotel Central
Via Cumurija 8; +38-733-56-1800
Se dovessi tornare indietro, questo è dove starei. è centrale, sembra bello, ed è pesante sui servizi per il benessere con una piscina, centro termale, e palestra.
Ingresso e stanza centrali dell'hotel. Per gentile concessione dell'Hotel Central.
City Boutique Hotel
Mula Mustafe Baseskije 2; +38-733-566-850
Un'altra opzione. Inoltre in posizione centrale, pulire, e moderno.
Boutique Hotel della città. Per gentile concessione del City Boutique Hotel.
PER IL TUO COMODINO
Il diario di Zlata di Zlata Filipovic:Il diario della vita quotidiana di una bambina di dieci anni a Sarajevo durante i primi anni dell'assedio.
Agnello nero e falco grigio di Dame Rebecca West:un diario di viaggio con commenti sulla Jugoslavia sull'orlo della seconda guerra mondiale.
ALTRO SU FATHOM
Istria, l'Italia Migliore
Il Tour del Sommelier della Croazia
Un tour gastronomico di Budapest
Foto nel riquadro:Chiesa ortodossa di Saborna Crkva:Jennifer Boyer / Flickr; Posti a sedere all'aperto Dveri per gentile concessione di Dveri.
