Vedi, il male è bello. Temibili guerrieri avvolti in giallo fuoco infernale e rosso Ade calpestano e si spavaldano al suono di tamburi e fischietti perforanti. Sfoggiano sfumature stigie e barbe brune, e scuotono lance e sciabole a sonagli con brio che sporge dal mento.
C'è Feiticeiro, lo Stregone. Ci sono Rei Diablo, Rei Burlante e Rei Tempeste:il Re Diavolo, il Re Imbroglione e il Re della Tempesta. Gigante, il Gigante, mette in ombra tutto.
L'esercito di Dio è un gruppo tiepido in confronto, vestito di bianco pallido e blu, faticoso e serio. Non c'è da stupirsi se la folla esulta dall'altra parte:oggi il Diavolo ha la buona musica.
Una cosa è certa, però:il "buono" trionferà – succede sempre all'Auto de Floripes, l'annuale scontro teatrale di Príncipe tra mori infuocati e freddi cristiani in cui ero stato coinvolto – e, come la maggior parte di me, Rimpiango l'inevitabile.
Ma poi le cose sono spesso un po' confuse sul partner più piccolo della seconda nazione più piccola dell'Africa, São Tomé e Príncipe.
Guerrieri Moros (Paul Bloomfield)
Dire che questa ex colonia portoghese è fuori dai percorsi turistici sarebbe un eufemismo monumentale. Meno di 30.000 visitatori all'anno vengono a São Tomé, spingendo l'equatore nel Golfo di Guinea; solo una frazione di questi aggiunge il salto di 150 km a nord-est fino a Príncipe. Come mai? Bene, l'alloggio e il trasporto tra le isole sono limitati, ma per lo più, sospetto, pochi viaggiatori visitano perché pochi viaggiatori hanno visitato.
Certo, le cose non vanno sempre come vorresti, e non solo il risultato dell'Auto de Floripes. La povertà è diffusa, i servizi turistici irregolari e il leve-leve (lento) ritmo a volte frustrante. Eppure, con le sue foreste color smeraldo, le scogliere vulcaniche e le acque turchesi, i deliziosi frutti di mare, i sorrisi calorosi, una storia affascinante (se non tranquilla) e una ricca biodiversità - l'arcipelago è stato soprannominato le "Galápagos d'Africa" - Príncipe vanta un curriculum di viaggio di classe A . Mi sono avventurato qui per verificarne le credenziali culturali e naturali, programmando la mia visita a metà agosto, quando la piccola capitale dell'isola, Santo António, mette in scena questa epica rievocazione della battaglia medievale.
Barche da pesca ad Agua Ize, São Tomé (Paul Bloomfield)
Fermandomi a São Tomé lungo il percorso, ho colto l'occasione per esplorare il patrimonio naturale e culturale dell'isola più grande con la guida locale Jeremiah, che ci ha fornito una storia in vaso mentre sbuffavamo lungo la strada della costa orientale. "Secondo la tradizione, i marinai portoghesi sbarcarono qui il 21 dicembre 1470, in quel periodo la festa di San Tommaso - da cui il nome dell'isola - giungeva a Príncipe il mese successivo", ha esordito. “Gli schiavi dell'Africa continentale furono spediti a lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero; il caffè e poi il cacao furono introdotti un paio di secoli dopo”. Dopo l'abolizione della schiavitù nel 1869, i proprietari delle piantagioni reclutarono lavoratori a contratto ( serviçais ) - essenzialmente schiavi in tutto tranne che nel nome - dall'Angola, dal Mozambico e, in particolare, da Capo Verde; molti sono rimasti bloccati qui dopo che i biglietti per casa promessi non si sono concretizzati. Le loro comunità hanno tracciato il nostro percorso verso il sud rurale.
Cacao che si asciuga per strada (Paul Bloomfield)
Minibus gialli ronzavano davanti a noi mentre guidavamo sotto gli alberi fiammeggianti, schivando ragazze che trascinavano bottiglie di vino di palma e ragazzi che guidavano scooter di legno fatti in casa. Aquiloni neri volteggiavano sopra la costa, alla ricerca di pesci e topi, mentre i maiali annusavano ruspanti attraverso la macchia lungo la strada.
Appena oltre il fiume Abade, dove le donne stendono un caleidoscopico mosaico di panni stesi sulle rocce, siamo arrivati a Roça Água Izé. Una delle più grandi piantagioni di cacao (roças) delle isole, che si estende per circa 2.600 kmq, all'inizio del XX secolo era lavorata da circa 2.500 serviçais supervisionati da una manciata di europei. Al suo apice, il paese era il più grande esportatore mondiale di cacao, ma dopo l'indipendenza dai portoghesi nel 1975, l'industria si è esaurita. Forse 1.000 discendenti di quei lavoratori vivono ancora negli edifici fatiscenti di Água Izé.
L'ospedale fatiscente delle piantagioni, un tempo il migliore dell'Africa occidentale (Paul Bloomfield)
Questa piantagione è ben lontana dalle visioni del glamour del profondo sud in stile Scarlett O'Hara, sebbene sia una comunità vivace con negozi all'angolo, bar, una scuola e una chiesa. Abbiamo arrancato lungo strade di pietra spezzate oltre i binari della ferrovia vestigiale - i resti di una rete di 50 km - per parcheggiare sotto un albero del pane all'esterno di un edificio che emanava un'aria mesta di grandezza erosa:l'ospedale delle piantagioni, un tempo tra i migliori dell'Africa occidentale.
Da lì girovagavamo per il quartiere residenziale, tra bambini che ridacchiavano, galline che razzolavano nella polvere e cani che sonnecchiavano. Case stanche e scrostate di vernice stanno in file fitte come schiena contro schiena in una città di mulini del nord, anche se fumante a una temperatura di 27°C, con fave di cacao e pesce che si asciugano sui ciottoli.
Proseguendo verso la spiaggia sottostante, abbiamo passeggiato tra le piroghe dei dongo trainate sulla sabbia dopo le missioni di pesca prima dell'alba dagli Angolares, discendenti – secondo la leggenda – degli schiavi angolani scampati a un naufragio del XVI secolo e fondati quilombos (Insediamenti Maroon) nella giungla meridionale.
Pico Cão Grande è la vetta vulcanica più importante delle isole (Paul Bloomfield
Proseguendo verso sud, la strada divenne sempre più tortuosa, gli alberi più fitti, le montagne più appuntite mentre attraversavamo la foresta pluviale del Parco Nazionale di Obô. Un vasto affioramento fallico incombeva dalla nebbia conosciuta localmente come leite de voador (latte di pesce volante); la torre fonolitica di Pico Cão Grande, alta 386 m, il più prominente dei pinnacoli vulcanici che raschiano il cielo nel sud di entrambe le isole.
Le mosche tse-tse mi hanno bombardato senza pietà mentre guardavo con soggezione, sia il paesaggio primordiale che la resilienza di quei lavoratori costretti a scavare piantagioni da questa giungla soffocante.
Il sentimento si ripresenta quella notte mentre assaporavo un trio di tradizionali stufati santomei: molho do fôgo (pesce piccante), erbe aromatiche calalú e feijoada (stufato di fagioli). Dall'altra parte del ristorante, un chitarrista settantenne elegante ha pizzicato l'inconfondibile melodia di Sodade (Desiderio), reso famoso dalla regina morna capoverdiana Cesária Évora.
“Kem mostra bo es kaminj long, es kaminj pa São Tomé? ” mormorò tristemente:“Chi ti ha mostrato questa strada lontana, questa strada verso São Tomé?”
Rovine di Riberia Ize (Paul Bloomfield)
Nei primi sette decenni del 20° secolo, forse 80.000 capoverdiani furono costretti ad attraversare queste isole; oggi, i loro discendenti costituiscono circa la metà degli 8.000 abitanti di Príncipe, dove mi sono diretto il giorno successivo con il volo aereo di 35 minuti da São Tomé.
Il volo è stato emozionante; l'atterraggio è stato snervante:temevo che le ali del piccolo aeroplano a elica tagliassero il baldacchino ammantando le aspre colline del principe come una coltre di broccoli. La sua foresta è impenetrabilmente fitta, anche rispetto alla rigogliosa São Tomé e, tra di loro, le isole ospitano oltre 25 specie di uccelli endemiche - più delle Galápagos, in un ottavo della superficie terrestre - più forse 150 piante endemiche. Il selvaggio è ovunque; deselezionata, la natura vince su tutto.
Il punto è stato rafforzato durante una passeggiata costiera verso Ribeira Izé, una piantagione abbandonata fondata all'inizio del XIX secolo dalla volontà di ferro Maria Correia, una donna di origine principesca determinata a sfidare le convenzioni di genere governando il proprio dominio. Le rovine di pietra ingiallita della sua chiesa, un tempo imponente, sono strette in un verdeggiante abbraccio da viticci di liane e da oká ( radicati nei contrafforti) cotone di seta) alberi, come i templi strangolati dalle radici di Angkor.
Una donna che cuce a Casa Morabeza, un'iniziativa comunitaria gestita dall'ONG Príncipe Trust (Paul Bloomfield)
Affamato di più immersione nella natura, il giorno dopo sono partito per la vetta del Pico Papagaio, a 680 m, un po' più alto del Cão Grande, anche se misericordiosamente meno vertiginoso. Mentre aspettavo la mia guida locale, ho fatto un giro per Santo António, proclamata la "capitale più piccola del mondo". La Città del Vaticano potrebbe cavillare su questo punto, ma è certamente diminutivo. In cinque minuti avevo percorso la sua mezza dozzina di strade.
A Casa Morabeza, un'iniziativa della comunità supportata dall'ONG Príncipe Trust, incentrata sul sociale e sulla conservazione, ho chiacchierato con la gente del posto mentre si accovacciavano sopra venerabili macchine da cucire, creando borse e vestiti accattivanti con plastica e tessuti scartati. Al mercato ho sfogliato bancarelle piene di verdure familiari e meno – montagne di zucche e radici bulbose insieme a carote e fagioli – oltre a salse piccanti fatte in casa e varietà di banane stupefacenti.
Il Parco Nazionale di Obô è contrassegnato da un cartello affascinante e rustico (Paul Bloomfield)
Guidando verso sud con l'eco-guida Brankinho, l'asfalto si è presto trasformato in terra battuta mentre la pista serpeggiava tra le colline oltre baracche di legno e trattori arrugginiti e aggrovigliati nella vite. L'ingresso alla parte del Parco Nazionale di Obô detenuta da Príncipe è contrassegnato da un'insegna graziosamente rustica ornata da una tartaruga, un ricordo dei carismatici abitanti della marina dell'isola.
Da settembre ad aprile quattro specie di tartarughe nidificano sulle sue spiagge e ho osservato le megattere, che passano da agosto a ottobre, breccia e lobtail al largo.
Immergendosi nell'oscurità color smeraldo, il nostro viaggio è iniziato abbastanza dolcemente, con una colonna sonora di trilli e strilli. Lampi di piume rosse tradivano una folla di pappagalli grigi - onnipresenti emblemi dell'isola - mentre un caratteristico "pip-pip-pip" sopra annunciava l'abbagliante endemico martin pescatore Príncipe.
Brandendo il suo panga arrugginito, Brankinho ha mostrato la generosità del parco:izaquente peloso, albero del pane africano; grani di pepe rosso e verde e piante di peperoncino, introdotte dai coloni, e yuca, una fonte di sapone improvvisato.
L'escursione del Pico Papagaio (Paul Bloomfield)
La vera escursione è iniziata presso la piantagione abbandonata di Quintal do Pico, il cui giardino ricoperto di vegetazione produce coriandolo selvatico e micocô simile al timo.
Alle radici degli alberi, ci siamo trascinati lungo il sentiero ripido e scivoloso tra enormi oká e felci arboree, su rocce lubrificate dal muschio e tronchi in decomposizione che germogliano funghi in forme e sfumature curiose:globi rosso sangue, bottoni di tuorlo d'uovo, brattee cartacee increspate. Dopo tre ore siamo emersi sulla vetta per essere ricompensati con viste sull'isola e giù fino a Santo António, assediato dal verde.
La discesa è stata, se non altro, più dura e presto sono rimasto a corto di acqua. Brankinho svanì tra gli alberi, tornando con un sorriso soddisfatto, un ramo e un jackfruit raccolto. “Pau agua,” dichiarò, tenendo il ramo sopra la mia bocca spalancata:“Acqua dell'albero” – deliziosamente fresca, con un pizzico di cetriolo. Ho sollevato il bulboso jackfruit per testarne il peso e ho passato 20 minuti a raccoglierne la linfa viscosa dalle dita.
Avevo bisogno di quelle dita pulite per pranzo al "ristorante" di Sheira - davvero una baracca a malapena - a Roça Sundy, nel nord del paese. Come Água Izé, la grande piantagione di Sundy ospita una comunità discendente da serviçais; qui, però, molti lavorano nell'hotel di recente apertura ospitato in due case coloniali splendidamente ristrutturate, dove avrei trascorso le mie ultime notti.
Sheira, versando pezzetti di banana dall'olio che gorgogliava sulla sua stufa all'aperto, mi salutò con un sorriso contagioso; ha 50 anni, ma ne sembra la metà ("Il mio segreto? Balla, sorridi, gioca a calcio, rimani giovane!") Mi sono infilato nel suo piccante e brodo guisado do peixe (stufato di pesce), poi pesce alla griglia con insalata, banana fritta e riso – un classico tipico dell'isola semplice ma gustoso – mentre chiacchieravamo con suo nipote Benax.
Sheira è il portavoce della community nei negoziati su Terra Prometida (Terra promessa), una nuova colonia in costruzione per le circa 130 famiglie della comunità, che fornisce alloggi moderni per sostituire gli angusti quartieri delle piantagioni.
“Qui abbiamo solo una stanza con due letti per tre persone”, osservò, mostrandomi la sua casa. “La nostra nuova casa avrà una cucina, un bagno, stanze separate; avremo un asilo, scuole, una chiesa, un mercato”.
Sheira (Paul Bloomfield)
Ma mentre la comunità si prepara a partire, a Sundy vengono rianimati i vecchi modi, non solo le eleganti case coloniali. Il cacao, introdotto qui nel 1822, viene nuovamente trasformato in cioccolato, anche se su scala artigianale, dando lavoro ai residenti delle piantagioni.
Tale patrimonio umano è prezioso quanto i tesori naturali, che si riflettono nella designazione dell'isola come Riserva della Biosfera delle Nazioni Unite. Alcuni aspetti sono in pericolo:Lung'iye, il dialetto Príncipe, è parlato solo da una manciata di isolani. Altri sono fiorenti, non ultimo l'Auto de Floripes, un miscuglio di leggenda pseudocristiana e folclore locale che attira praticamente l'intera isola a Santo António ogni agosto.
I Cristianos (Paul Bloomfield)
In apparenza è un'opera morale medievale, basata su una chanson de geste (poema epico francese), introdotta nell'isola dai portoghesi. In breve, l'esercito dell'imperatore Carlos Magno (imperatore Carlo Magno) si confronta con quello del saraceno Almirante Balão (re Balan), che ha rubato reliquie sacre cristiane.
La figlia del condottiero moresco, Floripes, si innamora di un cavaliere cristiano, Guy di Borgogna; una serie di battaglie vocali e schermaglie stilizzate tra Cristianos (cristiani) e Moros (mori) seguono in diverse località della città prima, inevitabilmente, del precedente trionfo.
"È una storia di passione e tradimento, bene contro male", ha spiegato l'antropologa Rita Alves, che ho incontrato in un momento fortuito nel mezzo di uno scontro. "La sceneggiatura è cambiata poco in due secoli."
I Floripe (Paul Bloomfield)
I Giganti (Paul Bloomfield)
I Bobo (Paul Bloomfield)
Oggi, però, è uno spettacolo sensoriale che dura tutto il giorno, più carnevale che spettacolo, con accenti sottili che riflettono atteggiamenti ambivalenti nei confronti degli ex padroni coloniali.
Quando sono arrivato a metà mattina, l'azione si stava scaldando da diverse ore. Uso questa descrizione con cautela:gli attori, che indossavano costumi a più strati, cravatte, barbe finte e cappelli fin dall'alba, dovevano essere soffocanti.
Tuttavia, i Mori dai colori infuocati hanno marciato attraverso la città al ritmo di tamburi e fischietti penetranti, i nomi dei personaggi dipinti su scudi - sottotitoli utili per gli spettatori - accumulando un turbolento entourage. Intanto i cristiani vestiti di bianco e azzurro, più solenni ma non meno stridenti, denunciavano a gran voce la perfidia dei Saraceni.
La battaglia ha luogo (Paul Bloomfield)
A metà pomeriggio, i bambini brulicavano di eccitazione e di zucchero:i venditori pubblicizzavano zucchero filato, popcorn, polpi, lumache di mare e granchi. Una falange di bobos (giullari) demoniaci e armati di bastoni guidava gli spettatori fuori dalla linea di tiro. Lo scudo rosso si scontrò con la spada sferrata dalla spada blu. I soldati caddero, si alzarono e ricadevano, mentre Floripes guardava dal suo "castello" e l'azione frenetica culminava in un susseguirsi di crescendo assordanti.
Il Floripe con il suo corno (Paul Bloomfield)
Al tramonto mi sono ritirato. Mi sarebbero mancate le ultime ore di rabbia e retorica, ma ovviamente sapevo che i cristiani avrebbero prevalso. Sebbene lo spettacolo si sia evoluto, la sceneggiatura è stata preservata, proprio come Príncipe.
Il suo prezioso patrimonio - fauna selvatica rara, piantagioni storiche e cultura unica sono protetti dall'isolamento e dall'intento, da scoprire solo da quei pochi che si avventurano in questo curioso e affascinante gioiello.
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