Il grande selvaggio oltre

Nel 2017, parti della Groenlandia meridionale sono state aggiunte alla lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO per aver testimoniato due culture a distanza di secoli. Daniel Neilson e Anders Brogaard, in associazione con Merrell e SportsShoes.com, viaggiato in Groenlandia per incontrare gli allevatori di pecore che vivono ai margini della calotta glaciale, e trova inquietanti paralleli con i norreni che sono venuti prima di loro e sono improvvisamente scomparsi.

La costola rimbalzò su onde dolci e fece uno slalom intorno agli iceberg. Anche nel breve viaggio attraverso il fiordo, ci siamo presto abituati allo scricchiolio del ghiaccio sotto la barca. Il pilota di questa barca scoperta si era messo gli occhiali da sci per proteggersi dal vento pungente. Alcuni dei "pezzi di ghiaccio" avevano le dimensioni di un'auto, altri delle dimensioni del de Havilland Dash-8 su cui avevamo volato. ho guardato il mio compagno, il fotografo Anders, e mi guardò con un grande sorriso. Sapevamo che era qualcosa di straordinario. La costola si fermò in modo allarmante vicino al piccolo molo di Qassiarsuk, e siamo saltati fuori, gettando i nostri zaini davanti a noi. Il pilota fece un cenno e scomparve dietro una lastra di ghiaccio azzurro metallico.

Siamo venuti in Groenlandia per raccontare due storie. Entrambe sono storie di esplorazione e resistenza, di eroismo e cambiamento disastroso. Entrambi si svolgono in due piccoli insediamenti ai margini della calotta glaciale. Conoscevamo solo l'esito di una storia, e non è finita bene. Il nostro viaggio ci ha portato su aerei e barche, kayak e a piedi, attraverso fiordi disseminati di iceberg e passi di montagna scoscesi. Abbiamo incontrato le persone resistenti ma generose che vivono in questa terra ghiacciata. Erano la terza generazione di una nuova ondata di agricoltori Inuit nel sud della Groenlandia, aree che erano state recentemente inserite nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Le loro famiglie erano qui da circa un secolo. La prima storia riguardava i norvegesi che sbarcarono in Groenlandia intorno al 980 d.C.. La loro storia sulla Groenlandia fu interrotta; scomparvero qualche centinaio di anni dopo. Abbiamo iniziato nella capitale, Nuuk, per scoprire perché i norvegesi hanno abbandonato la Groenlandia.

Abbiamo viaggiato prima a Nuuk, una colorata e sgangherata città di 17 anni, 000, incontrare uno dei massimi esperti mondiali di cultura norrena in Groenlandia per scoprire perché i norvegesi sono venuti qui nel X secolo, solo per lasciare le loro fattorie così bruscamente intorno al 1500.

Dal suo ufficio affacciato sul vecchio porto di Nuuk, Christian Koch Madsen, Vicedirettore del Museo e degli archivi della Groenlandia, sta raccontando una storia di vera esplorazione che non si trova più su questo pianeta. Questo archeologo e ricercatore corre al piano di sopra e parla dei Vichinghi con sicurezza e precisione, ma anche un'eccitazione infantile, come se non riuscisse a credere di essersi guadagnato da vivere con una passione infantile.

"Nell'era vichinga, se puoi andare in un posto dove nessuno è mai andato prima e riferire di nuove ricchezze o possibilità ottieni fama, ' iniziò. 'C'è il driver di essere un esploratore ed essere il primo. È così che trovano tutte queste isole dell'Atlantico settentrionale, e questo è essenzialmente anche il modo in cui trovano la Groenlandia. I norvegesi avevano un impulso esplorativo nella loro cultura.'

I norvegesi sbarcarono per la prima volta nel sud della Groenlandia intorno al 980 d.C., portando "allevamenti da soma" di capre, mucche, pecora, e attrezzi sulle loro barche. Le saghe islandesi ci dicono che Erik il Rosso fu tra quei primi esploratori, ed è stato lui a chiamarla Groenlandia:propaganda del X secolo.

"Oggi vediamo i norvegesi come imprenditori alla ricerca di preziose materie prime che potrebbero rispedire in Europa piuttosto che agricoltori in cerca di una nuova fattoria. La Groenlandia è un luogo remoto, e allora sarebbe stato ancora più isolato. Avrebbero avuto bisogno di un buon incentivo. Chiamandola "Groenlandia" come avrebbe fatto Erik il Rosso, Non credo sia stato sufficiente. Cercavano avorio di tricheco, pelli di orso polare, zanna di narvalo:cose che valgono una fortuna.'

Nonostante sia a centinaia di miglia dalla loro terra natale, la loro visione del mondo è rimasta strutturata intorno alla fattoria. Era la fattoria che ricordava loro casa, che offriva la sede di una società strutturata e colta. 'E poi hanno il grande selvaggio al di là, ' ha detto Cristiano. “È dove si nascondono i pericoli. Ci sono creature marine, e ci sono diversi tipi di creature magiche là fuori. Ed ovviamente, ce ne sono altri in natura.'

'Intorno al 1250, sono stati colpiti da un brusco evento climatico – un periodo di 10-15 estati e inverni freddi. Solo due anni di fila con un cattivo raccolto per nutrire i tuoi animali sarebbe una situazione terribile.' Insieme al calo di interesse per le zanne di tricheco, La società norrena appassiva. In poche centinaia di anni, i norvegesi avevano ampliato il loro regno, commerciato con il popolo Thule, ma poi è semplicemente scomparso dal record storico.

Da Nuuk abbiamo volato all'aeroporto di Narsarsuaq, costruito dal Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti nel 1942, dove abbiamo intravisto per la prima volta un paesaggio che avrebbe dominato i prossimi giorni. Iceberg, dalle dimensioni di una villa a quelle di un biliardino, galleggiava nel fiordo di Tunulliarfik. Gli berg più blu sembravano essere vivi, luce blu elettrica pulsante dal profondo. Abbiamo fatto il check-in al Leif Eriksson Hostel gestito dalla compagnia turistica spagnola Tasermiut. Teresa, l'amichevole gestore dell'ostello, era la quarta persona in una settimana a dirci che grande cuoco fosse il nostro prossimo ospite. Ma prima di cena, abbiamo esplorato le rovine norrene.

Qassiarsuk è una città di due auto. Oggi, intorno ai 90 la chiamano casa, e le rovine della tenuta di Erik il Rosso sono ancora visibili nel mezzo del villaggio. Mentre ci avvicinavamo, due aquile dalla coda bianca si lanciarono dalle mura della chiesa in rovina e si alzarono lentamente nella nebbia. L'impronta della tenuta rimane, e su una collina vicina è una ricostruzione. In quel freddo giorno di settembre, le capanne di fango e i bassi tetti di paglia sembravano inospitali. Qassiarsuk fu abbandonato quando i norvegesi se ne andarono; solo nel 1924 il primo contadino tornò a Qassiarsuk, e stavamo cenando con il suo pronipote.

Ellen è un'insegnante di scuola pacata e non vede l'ora di andare in pensione l'anno prossimo. Ci ha accolto con un sorriso e ci ha invitato a casa sua a Ilunnguujuk Farm. L'aroma di due cosce di agnello arrostite nel forno riempì la cucina. Mentre si mescola il sugo, ci ha raccontato la storia di come la sua famiglia è arrivata qui.

'Otto Fredrickson, il nonno di mio marito, ha iniziato a coltivare qui nel 1924, ' lei spiegò. «A quel tempo in Groenlandia, il clima si stava facendo più caldo, e videro che non c'erano tanti sigilli, così il governo ha portato 10 pecore dalle Isole Faroe. Hanno anche portato alcune pecore dall'Islanda per vedere se è possibile diventare allevatori di pecore. Otto portò qui la prima pecora il 7 ottobre, 1924, e ha iniziato con 150.'

Le pecore sono libere di vagare per le verdi colline durante la breve estate, ma in inverno vengono portati e nutriti con l'erba cresciuta nei mesi più caldi. Il giorno in cui siamo arrivati, la prima neve cadde sulle alte vette. In uno sforzo coordinato, i contadini di ogni penisola hanno lavorato insieme per portare le pecore e poi scambiarle - è un compito enorme, con lunghe giornate in sella o sugli ATV. La loro speranza è che il cibo che hanno coltivato nutrirà le pecore fino alla nascita dell'ultimo agnello e saranno di nuovo liberate per vagare. Carl ed Ellen hanno 650 pecore e 37 ettari di fieno. Di recente hanno aperto anche una pensione, con viste incredibili sul fiordo.

Durante la nostra cena a base di delicato agnello arrosto, Ellen ha spiegato alcune delle sfide che stanno affrontando i pochi agricoltori in Groenlandia. 'Nel 2007, il clima iniziò a cambiare. Certe estati non piove da due mesi, e i raccolti sono stati ridotti, in alcuni luoghi fino all'80%. Se la resa non è abbastanza buona, dobbiamo ordinare altro foraggio dalla Danimarca, ed è molto costoso. Siamo preoccupati perché il clima è stato così diverso da quello a cui siamo abituati.'

Mentre il cambiamento significativo che sta accadendo al nostro clima è probabilmente fuori dalle mani di questi agricoltori, c'è almeno la speranza che il loro contributo alla storia di una nazione, una cultura, è stato riconosciuto. Nel 2017, Kujataa Groenlandia, questo paesaggio subartico ai margini della calotta glaciale, è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La citazione recita:"Testimonianza delle storie culturali dei contadini-cacciatori norreni che iniziarono ad arrivare dall'Islanda nel X secolo e dei cacciatori Inuit e delle comunità agricole Inuit che si svilupparono dalla fine del XVIII secolo. Nonostante le loro differenze, le due culture, Norreno europeo e Inuit, creato un paesaggio culturale basato sull'agricoltura, pascolo e caccia ai mammiferi marini. Il paesaggio rappresenta la prima introduzione dell'agricoltura nell'Artico e l'espansione nordica degli insediamenti oltre l'Europa.'

Il giorno successivo, abbiamo messo gli scarponi e ci siamo diretti a sud verso Silissit. Questa stretta strada rocciosa ci ha portato attraverso passi di montagna e laghetti prima di ricadere nel fiordo. Mentre scendevamo, la nebbia si è alzata per offrire una vista eterea che ci ha fermato sui nostri passi. La scala del fiordo ha fatto turbinare la mia mente, come se non riuscissi a comprenderne la grandezza e la bellezza.

Migliaia di iceberg, alcune delle dimensioni di palazzine, ondeggiava tra le onde e la brezza. Altri si erano arenati. E davanti a tutto, un contadino saltò sul suo trattore e iniziò il suo lavoro quotidiano, insignificante su uno sfondo eterno come la vita. Lungo la spiaggia, abbiamo testato i nostri stivali Merrell Thermo Rogue, studiato appositamente per camminare sul ghiaccio, sugli berg lavati. Per ore abbiamo camminato tra queste gigantesche sculture di ghiaccio, divino come niente per mano di Michelangelo o Rodin.

Siamo arrivati ​​alla fattoria Silissit mentre il sole stava tramontando dietro la montagna, e abbiamo alloggiato in una piccola capanna calda che i proprietari dell'azienda agricola hanno sviluppato. Abbiamo cenato di nuovo con una bella coscia di agnello con la famiglia e abbiamo chiacchierato davanti a un caffè fino a sera. Anche loro esprimono le loro preoccupazioni per il clima, e il modo di vivere, qui fuori. Eppure è una vita completamente moderna con Internet e iPad, TV a schermo piatto e macchine da caffè.

La prossima mattina, è venuta a prenderci una barca di Blue Ice, un tour operator che, insieme a Tasermiut South Greenland Expeditions, stanno attirando sempre più turisti nella zona. Gli agricoltori accolgono i nuovi visitatori nelle loro case, e ai loro tavoli da pranzo. Siamo venuti per incontrare Malene Egede, uno di questi agricoltori che gestisce anche un'attività secondaria per i turisti. Abbiamo attraversato di nuovo il fiordo di Tunulliarfik e ci siamo diretti a Igaliku, popolazione 27, uno dei primi luoghi scelti per reintrodurre la pastorizia. Non è un caso che ci siano anche vasti resti norreni qui. Dopo una passeggiata dal molo all'Igaliku Country Hotel, abbiamo conosciuto Malene. Aveva una risata facile e uno scintillio malizioso negli occhi. Organizza tour in ATV nella zona quando i braccianti non ne hanno bisogno.

Malene è arrivata a Igaliku nel 1984 e ha incontrato suo marito. 'Dovevo restare qui per un anno, ma io e mio marito ci siamo conosciuti, e non poteva muoversi con 500 pecore, quindi sono solo rimasto, ' disse con una risata. Oggi, hanno 650 pecore, 8-900 agnelli, 25 mucche Galloway e 20 vitelli. Ci sono anche 11 polli. "Sono miei!" aggiunge.

Ci siamo diretti verso la fattoria mentre suo marito svoltava l'angolo su un enorme trattore. ci stringiamo la mano, e lei lo presenta. «È discendente di settima o ottava generazione di Anders Olsen, Anch'io sono un discendente da parte di mia madre.' Anders Olsen è un nome che appare molto da queste parti:è stato il fondatore della città. Nel 1783, questo norvegese si stabilì sulla terra, proprio come fecero i norvegesi più di 600 anni prima. Ogni anno, più di 500 discendenti di Olsen da tutta la Groenlandia e oltre tornano a Igaliku per una grande festa. Era in questa città, nel 1914, dove la pastorizia fu reintrodotta per la prima volta in Groenlandia.

La prossima mattina, una barca Blue Ice ci è venuta a prendere di nuovo, e con il tempo prima del nostro volo da Narsarsuaq a Copenaghen – l'ultimo della stagione – abbiamo esplorato un affluente che porta al ghiacciaio. Il rombo e lo schiocco del ghiaccio in frantumi riempirono l'aria fredda. È l'inizio di una delle due sole calotte di ghiaccio al mondo, ed è lì da 18 milioni di anni. Contrapposto al tempo geologico, 1, 000 anni possono sembrare un fiocco di neve, ma l'UNESCO spera che l'allevamento di pecore in Groenlandia continuerà così a lungo. Il norvegese non ce l'ha fatta 1, 000 anni, e la corsa attuale ha festeggiato solo un secolo, ma Ellen era fiduciosa:"Stiamo per ritirarci dall'agricoltura e i nostri figli prenderanno il sopravvento. Spero che avranno buone condizioni quando partiranno. L'idea è che l'allevamento di pecore in Groenlandia dovrebbe essere continuato 1, 000 anni da ora in poi e spero che sarà così.'

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