Siamo nella valle del Kinnaur, vicino al confine tibetano, e tutti i nostri dintorni sono dipinti in un vivido verde elettrico di fogliame. Siamo in una terra di profonde vallate e di tradizioni orientali; piogge leggere che ci hanno travolto nei primi, incerti giorni, di pedalare in questo mondo a noi sconosciuto. Anche se viaggiamo leggeri, i nostri muscoli si lamentano regolarmente dei tratti ripidi che dobbiamo percorrere ogni giorno. Tuttavia, non sono l'unica parte del corpo che soffre:la famosa cucina indiana speziata ha già iniziato a mettere a dura prova anche entrambi i nostri stomaci.
Dopo essersi fermato brevemente a Reckong Peo con l'obbligo di ottenere un 'Permesso di linea interna' necessario per superare alcune sezioni vicino al Tibet, ci ritroviamo a cavalcare sotto gli occhi del suggestivo Monte Kailash, noto anche come la Montagna Sacra. La strada è ora in pessime condizioni a causa dei recenti smottamenti, e non abbiamo altro da fare che aspettare per ore e ore finché gli operatori stradali si apriranno una strada attraverso l'immenso, blocco pietroso. Poco dopo, un cartello stradale indica l'ingresso alla valle dello Spiti. A differenza di Kinnaur, Spiti è buddista, e questo si può osservare nell'architettura delle case locali così come nel famoso Tabo Gompa, uno dei più antichi monasteri buddisti del mondo, la sua creazione risale a quasi tremila anni fa.
Il paesaggio montuoso di questa regione ci lascia senza parole. Ed esausto. Cavalcando fuori dalla città di Kaza, il mio compagno Marc è completamente sfinito. Passa un paio di giorni mangiando solo riso e bevendo solo acqua, ma la stucchevole presa della diarrea rifiuta ancora di lasciarlo andare. Nonostante questo, riusciamo a risalire il ripido Kunzum La Pass e la vista panoramica offerta dal nostro zenit è superba; come ci si sente piccoli di fronte a tanta immensità che si diffonde in ogni direzione proprio davanti ai tuoi occhi.
Dopo una breve deviazione al lago Chandra Tal attraversiamo un tratto indicato da molti come una delle dieci peggiori strade del mondo. In onestà, anche chiamarla strada mi sembra un po' un brutto scherzo, in quanto è piuttosto solo un ammasso di rocce e pietre che sono scese dai corsi d'acqua del fiume Chandra. Mai prima d'ora ho faticato così tanto su un tratto di appena 60 km. Dato che non portiamo né una tenda né un fornello – solo un sacco a pelo in piuma ciascuno – siamo sempre alla ricerca di un alloggio, che è un gioco di fortuna e fortuna decisamente divertente. Una notte siamo stati a Gramphoo in una semplice pensione gestita da un giovane nepalese. Il nostro letto era letteralmente fatto di pietre, con un paio di sacchi di cipolle sparsi sopra come materasso. Enormi ratti ci circondano nella notte, trasformare quel comune isolato in un luogo un po' meno solitario; un'esperienza davvero "unica". 
L'autostrada Manali-Leh è stata aperta per la prima volta agli stranieri nel 1989 e oggi molti ciclisti la considerano una delle corse più spettacolari del pianeta; "un'affermazione abbastanza audace da giustificare un'indagine di persona, ' ho ragionato.
Andando a spasso tra pastori nomadi e passi di alta montagna tutt'intorno, finalmente entriamo in Ladakh, la terra dei lama. Il Ladakh è una regione piena di gente cordiale e feste colorate, tutto in completo contrasto con il suo clima rigido, che costringe anche le tribù nomadi più stagionate a muoversi per la propria sopravvivenza. I Gata Loop, la versione himalayana dell'Alpe d'Huez, ci dà il benvenuto su queste folli montagne russe di terreno. Poi arriva Nakeela La, ma il premio speciale va al Lachulung La Pass a poco più di 5, 000 m di altezza. Qui su, si nota la mancanza di ossigeno, e respiriamo affannosamente, ma un buon acclimatamento significa che abbiamo fatto tutto il possibile per evitare il mal di montagna, e per fortuna è bastato. Con l'energia di una doppia razione di riso, chapati e chai, poniamo i nostri obiettivi accanto per una sfida ancora più alta, Taglang La (5, 359m) il secondo passo carrabile più alto del mondo. Quattro ore di salita costante e 27 km dopo arriviamo in cima, pieno di emozione:Marc ed io stentiamo a credere di essere arrivati fin qui. Nonostante tutto quello che abbiamo passato in questo viaggio, la ricompensa davvero non potrebbe essere migliore. Le bandiere tibetane si muovono al ritmo di un vento gelido, riempiendo le stoffe colorate di preghiere. La grandine comincia a cadere; è ora di andare avanti.
Sulla strada per Leh, capitale del Ladakh, siamo affascinati dal paesaggio che cambia; l'aridità dei giorni precedenti si è ora convertita in un fiorire di verdi vallate con abbondanza di case bianche, tetti di paglia e pareti in mattoni di adobe. La maggior parte dei suoi abitanti sono tibetani e la religione dominante è il buddismo. A Leh, originariamente la meta finale del nostro viaggio, una dieta energetica a base di pizze, torte e innumerevoli tazze di tè ci consente di estendere il percorso fino a Srinagar, il cuore del Kashmir, una terra segnata da continue tensioni politiche tra India e Pakistan.
Il Kashmir è una regione divisa tra India, Pakistan e Cina, e uno dei più importanti punti focali del contenzioso internazionale degli ultimi anni. È anche l'area in cui vive la maggior parte dei musulmani indiani.
Tra strade sabbiose e convogli militari raggiungiamo il passo più alto di questo tratto, Fotu La, ma a quasi mille metri più in basso del nostro precedente punto più alto, ne facciamo un breve lavoro. Tuttavia in discesa non troviamo alloggio, chiedendo rifugio ai vicini militari ma non sanno quale sia la procedura e si rifiutano. Ad un tratto, un autobus locale ferma a pochi metri dalle nostre bici e chiede quale sia il problema. Parliamo con l'autista e lui risponde gentilmente che possiamo andare a casa sua per la notte. L'ospitalità spontanea degli estranei, soprattutto in questa parte musulmana del paese, giustifica tutto lo sforzo di questo viaggio.
Attraversando modesti villaggi di edifici di fango e paglia, arriviamo a Kargil. L'emozione è tangibile. Questa città ha tenuto la guerra di Kargil nel 1999, un conflitto armato tra India e Pakistan che ha versato troppo sangue. Non passiamo inosservati. Una moltitudine di occhi verdi nascosti dietro i burka scuri ci osservano timidamente mentre i venditori nei bazar delle vie principali lo fanno con meno modestia. Eppure l'atmosfera non è di ostilità, ma più sorpresa, poiché pochi turisti si fermano in questa città di passaggio. È tempo anche per noi di provare la cucina locale:goshtaba (polpette di agnello) o yakhni (agnello allo yogurt), con il comune denominatore delle già note spezie! 
I segnali stradali di "Sei sotto osservazione del nemico" confermano che siamo vicini al confine con il Pakistan, e danno uno stato d'animo cupo all'ambiente circostante. Per nostra fortuna, tuttavia, la vicinanza della straordinaria gente del posto addolcisce una terra ferita da anni di scontri militari e di stallo. La maggior parte dei suoi abitanti proviene dal Pakistan ed è di pelle bianca, con gli occhi verdi e i capelli biondi:sono Brokpas. In seguito ci verrà detto che parte della popolazione del Kashmir ha radici ariane che risalgono ai tempi delle antiche migrazioni. indubbiamente, sono le persone più calorose e ospitali che incontriamo durante l'intero viaggio.
Passare sopra lo Zoji La Pass è una fortuna quando si tratta di tempismo, dopo averlo attraversato è rimasto chiuso per tre giorni interi a causa di diverse frane (18, per essere precisi). Nella valle del Sindh ci fermiamo spesso a parlare con i giovani pastori e ad ammirare l'abilità e l'abilità mostrate nel controllare le loro greggi, che è formidabile. Sono tutti giovani adolescenti e non parlano inglese, nemmeno parliamo urdu ma ce la caviamo, comprendersi attraverso il linguaggio internazionale dei sorrisi e dei gesti.
Una fantastica discesa attraverso Sonamarg ci porta alla caotica Srinagar. Lasciare la serenità delle montagne per immergersi nell'anarchia delle città indiane è un esercizio che richiede tutta la nostra pazienza. Srinagar, capitale dello stato di Jammu e Kashmir, è famosa per i suoi giardini, laghi e case galleggianti. Restiamo al Lago Nagin, a circa sei chilometri dal centro, lontano da Dal Lago, quello più affollato. È ora di rilassarsi, leggere, e goditi il mercato locale di Ganderbal al massimo.
Il viaggio volge al termine, ma i ricordi dell'Himalaya rimangono indelebili impressi nella nostra mente. Salutiamo la catena montuosa più alta della Terra con le nostre gerle piene di caldi sorrisi e paesaggi onirici. Ma, soprattutto, conserviamo una certa consapevolezza che – un giorno – torneremo a casa su queste montagne sacre ancora una volta.
Guidare verso un sentiero è un esercizio di terrore da brividi e risate adrenaliniche quando ti rendi conto che alcuni corsi non capiscono davvero il concetto di limiti di velocità. Il guidatore medio corso sembra aver adottato latteggiamento di alzata di spalle gallica nei confronti delle regole stradali con la capacità del maschio italiano di fumare, parlare al cellulare, afferrare il loro cavallo e guidare su tortuose strade di montagna, tutto allo stesso tempo. Quando arrivi allinizio del
Alcuni degli altri odori che sono per sempre legati ai miei viaggi in Marocco sono il legno di cedro, diesel, cumino, menta, Sapone da fata (era lunico sapone disponibile nel mercato del villaggio), Acqua di rose, muschio, e letame dasino (non è una grande associazione lo ammetto!). Un ricordo mentale di quel primo viaggio è la condivisione di una vecchia Mercedes Grande Taxi scassata con altri sei passeggeri e un sacco di iuta da venti chili di foglie di menta fresca per cinque ore di sconnes
Puoi iniziare a dimenticare la sacra vacca che scarta, rimbalzare sulla panca dura, multi-tono di clacson e unità terrorizzante che ti ha portato qui. Tuttavia, potrebbe volerci un po più di tempo prima che i tuoi glutei e i muscoli posteriori della coscia tornino a parlare con te. Le tue gambe, i muscoli della schiena e dei polmoni sono scherniti mentre i tuoi occhi e le tue ambizioni prendono lampiezza, altezza e fianchi velati di bianco tuttintorno a te. È un parco giochi virtuale per alpin
