Ogni giorno in cui cala il tramonto su Meknes, l'ultimo evviva del sole danza attraverso la porta imperiale della città, Bab El Mansour. Per qualche minuto prolungato, l'enorme cancello brucia come sabbia del Sahara di fronte a un pubblico locale che stringe in mano le borse della spesa anziché le macchine fotografiche. I turisti sono pochi e lontani tra loro. Mancando la vasta medina medievale della vicina Fez o la fiorente scena fusion di Marrakech, il lignaggio di questa città imperiale come una volta capitale del Marocco non ha contribuito a garantirle un posto in molti itinerari di viaggio.
La relativa oscurità della città rende Meknes una boccata d'aria fresca. Il cibo è più economico, se un po' uguale, e la scena dei riad di fascia media della città è esplosa negli ultimi anni con abbastanza fascino e classe da rivaleggiare con Fez e Marrakesh, ma a metà prezzo. La cosa migliore sono gli epitaffi del regno del XVII secolo di Moulay Ismail:tre serie di fortificazioni ancora parzialmente intrecciate con il paesaggio urbano e molte reliquie uniche da esplorare. Visita e non rimarrai deluso.
L'unico sito di Meknes con maggiori probabilità di ricevere un collo di bottiglia di turisti è il Mausoleo di Moulay Ismail, quindi inizia la giornata qui per evitare di girare in punta di piedi intorno a grandi folle. La tomba è un tour de force dell'artigianato marocchino che si addice a un sultano la cui famiglia era discendente del profeta Maometto, che corteggiò la figlia del re di Francia Luigi XIV e condusse spietate campagne militari per portare il Marocco sotto il suo pugno di ferro. Ismail (1672-1727) trasferì la capitale da Marrakech a Meknes, segnando un periodo di fioritura culturale per la città che si sgretolò rapidamente dopo la sua morte. Nel 2018, il santuario è destinato a emergere trionfalmente da un restauro durato due anni.
Di fronte al santuario di Moulay Ismail, tra le mura dell'originaria città imperiale, Koubbat As Sufara offre un assaggio di ciò che si può vedere nel corso della giornata a Heri Es Souani:una rete sotterranea di stanze che si pensava fossero un negozio di alimentari. O, a seconda di chi ti guida, una prigione per gli schiavi cristiani di Ismail. Prima di pranzo, torna alla centrale Place El Hedim di Meknes per trovare il Museo Dar Jamaï, un palazzo del XIX secolo romanticamente spettinato, che è stato trasformato in un museo di tessuti tradizionali, artigianato in legno di cedro, e gioielli. Il suo giardino andaluso pieno di uccelli è sufficiente per giustificare un'ora qui.
Meknes non è una città da buongustai, quindi, invece del pranzo in piena regola, fermati per un semplice panino kofta alla griglia sulla piazza prima di saltare in un? cal èche (carrozza trainata da cavalli) a Heri Es Souani. Il granaio e le stalle del re si trovano 2 km a sud-est lungo una strada stretta tra due serie di vecchie fortificazioni spesse. L'escursione per arrivarci ne vale la pena perché le volte cavernose del grano impressioneranno anche i nani di Moria. Circa 12, 000 cavalli erano alloggiati in file su file di stalle che ora sbiancavano sotto il sole cocente (esposte durante un terremoto del XVIII secolo). Gigantesche porte in legno di cedro marce giacciono negli angoli tetri del magazzino del grano e di un conservato noria (Ruota ad acqua) spettacoli in sala dove i cavalli avrebbero prelevato secchi d'acqua dal profondo sottosuolo.
Per una pausa dalle visite turistiche, trascorri il tardo pomeriggio nella medina per ricevere un'istruzione in pasticceria marocchina (Dh30) innaffiato con tè alla menta dolce o? caffè nero a Ryad Bahia. Questa casa di famiglia convertita è l'opzione per dormire di fascia media più caratteristica della città, ma i simpatici proprietari locali - parte della stessa famiglia storica che un tempo possedeva il Dar Jamaï - aprono anche le loro porte ogni pomeriggio affinché i non ospiti vengano a unirsi a loro per il tè.
Il tramonto appartiene a Bab El Mansour. La gigantesca porta imperiale è stata concepita da Moulay Ismail per ostentare la potenza della sua nuova capitale di fronte a Fez e Marrakech, e in effetti sminuisce qualsiasi cosa nelle città imperiali più visitate del Marocco. Ma non fu completato fino a dopo la sua morte. Quando Ismail saccheggiò Marrakech, saccheggiò la roccia romana dalla vecchia capitale per costruirla, e le due colonne bianche ai lati del bambino sono marmi corinzi che un tempo puntellavano un palazzo di Marrakeshi.
Il posto migliore per guardare il tramonto con un tè alla menta è il Cafe Restaurant Place Lehdime nell'angolo nord di Place El Hedim, che offre posti in prima fila su una cascata di terrazze sul tetto. Guarda come la luce color ambra individua l'iscrizione araba lungo la parte superiore del bambino , che recita:"Io sono la porta più bella del Marocco. Sono come la luna nel cielo. Proprietà e ricchezza sono scritte sul mio fronte'.
Riad Meknès è praticamente impossibile da trovare da solo (squilla la reception per un membro dello staff per venire a conoscerti), ma è l'ambiente più suggestivo della città per una cena tajine. Le mura del palazzo in rovina sono state retroilluminate in modo stravagante tra i cortili interni, e la zona pranzo è una foresta di cactus, zellij (tradizionali piastrelle a motivi geometrici) e ceramiche locali con una rada dispersione di tavoli. Vicino a Place Lalla Aouda, la comunità di Dar El Kbir che circonda il riad è un alveare di attività locali in prima serata; avventurati qui e vedrai un lato autentico di Meknes che la maggior parte dei turisti non vede.
Trovare alcol nella medina è facile quanto trovare acqua nel deserto, quindi rinuncia a un'infruttuosa ricerca di bar. La vita notturna locale ruota intorno a Place El Hedim, dove le coppie passeggiano, le famiglie mandano i loro bambini a fare giri in macchinine telecomandate, e i musicisti attirano folle per la narrazione verbale.
Meknes può essere una buona base alternativa per le esplorazioni del Medio Atlante se il pensiero di rimanere nelle viscere della medina di Fez ti fa sudare un po' le mani. Frequenti treni giornalieri collegano le due città, e Meknes è anche più vicina per un viaggio alle rovine romane di Volubilis e alla città di pellegrinaggio imbiancata di Moulay Idriss. Nella stessa Meknes, vale la pena dare un'occhiata alla Medersa Bou Inania, simile nello stile alla versione di Fez, ma leggermente più modesta e silenziosa. I giardini di Lahboul fuori dalle mura della medina orientale, disseminata di colonne un tempo contemplate dai romani a Volubilis, sono un piacevole rifugio, e il fatiscente Palais Al Mansour del XVII secolo in un sobborgo di Meknes merita una visita per vedere un progetto di restauro in corso.
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