Per alcune persone è una notizia fantastica in termini di spazio per le gambe, pace e tranquillità, e spazio per respirare, ad altri il solo pensiero di tanta distanza tra minuscole comunità induce un'acuta paura degli spazi aperti, mentre per quelli di noi che vivono qui è semplicemente una proprietà della vita quotidiana con cui abbiamo a che fare quando esploriamo il nostro paese.
Uno dei grandi vantaggi di una terra vasta come la Groenlandia è l'invito a diventare un viaggiatore domestico e sentirsi ancora come se stessi andando fuori dai confini della tua mappa conosciuta.
Vivo a Sisimiut, la seconda città più grande del paese, 5, 500 persone su un piccolo, promontorio roccioso appena a nord del Circolo Polare Artico, e a noi “qui” sulla costa occidentale, generalmente la Groenlandia orientale è il "laggiù". E il rapporto, come definito dall'Occidente, ha anche un'aria di classico centro e periferia alla narrazione attraverso l'uso della parola groenlandese occidentale "Tunu" per la Groenlandia orientale, che letteralmente significa "il didietro".
Tuttavia, per me, come per tante altre persone, viaggiare è tutto su quei didietri, interstizi, e presunti stagni che si aprono a te come mondi pieni di persone, posti, vita e fantastiche esperienze di viaggio una volta che sei lì. 
A metà luglio di quest'anno sono arrivato all'aeroporto principale di Kulusuk, una pista di atterraggio di ghiaia fuori da un villaggio di circa 250 persone, via Reykjavík, che è il modo più semplice per arrivarci da dove vivo. Groenlandia-Islanda-Groenlandia. Ecco come iniziare un viaggio domestico da queste parti.
La prima tappa del mio viaggio è stata l'incontro con un gruppo di escursionisti che hanno attraversato le montagne lungo l'enorme fiordo di ghiaccio di Sermilik per quattro giorni, e mi sono buttato a capofitto nell'avventura con un giro in barca di 5 ore in fiordi e suoni ghiacciati, e lasciato in un campo così remoto che portare una pistola per la protezione dell'orso polare è una seconda natura per tutti i locali.
Dalla nostra posizione nell'entroterra abbiamo camminato verso sud lungo Sermilik fino al piccolo villaggio di Tiniteqilaaq, proprio sul bordo del fiordo di ghiaccio, dove le persone vivono di caccia nelle ricche acque del fiordo. A volte durante il trekking la gente del posto ci ha trasportato attraverso stretti stretti e lungo coste troppo impervie per essere percorse in quella che gli estranei spesso pensano come una terra senza strade - ma quassù le strade sono corsi d'acqua, percorsi di volo, percorsi per slitte trainate da cani e percorsi in motoslitta che combinano antiche conoscenze con il lusso delle moderne attrezzature di navigazione.
Raggiunta la fine del sentiero siamo arrivati a Tasiilaq, la città principale della regione. Con una popolazione di 2, 000 persone, è il centro del quartiere, ed è un luogo in cui le persone si spostano se seguono il principale modello di migrazione nella regione dagli insediamenti alle città e decidono di non partire per la costa occidentale, Danimarca, Islanda, o altrove. 
Un cacciatore locale del villaggio di Isortoq, mi ha invitato a una caccia alle foche un paio di sere dopo, e insieme al suo amico Lars Peter abbiamo setacciato senza successo la costa intorno alla città per 6 ore in una bella notte d'estate. "Ecco com'è la caccia alle foche", Michele scrollò le spalle, alimentando la sua piccola barca di 19 piedi prima di iniziare a spingere e spingere con cautela un percorso attraverso i banchi di ghiaccio marino che si spostano a sud dall'Oceano Artico e bloccano la costa dallo Stretto di Danimarca per gran parte dell'estate.
Tornato a Tasiilaq è arrivato il fine settimana e con quello sono stato risucchiato nell'atmosfera frenetica dei campionati di calcio della Groenlandia orientale - frenetico come può essere con 400 persone, o circa il 10% dell'intera popolazione della costa orientale, intorno a un piccolo stadio di superficie ghiaiosa fatto esplodere dalla roccia.
La gente viene dagli insediamenti circostanti alla città principale per questo evento annuale, e l'intera città si trasforma per settimane in un grande torneo di calcio, completo di DJ che girano i brani preferiti dei tifosi della squadra, carrelli improvvisati che vendono di tutto, da hot dog e noodles a pesce essiccato e foca, e decine di persone vestite con i colori della loro squadra di casa e dipinte in faccia con nomi di squadre e slogan.
Altre avventure sono seguite nei giorni successivi prima che alla fine mi imbarcassi su un volo che viaggiava sullo stesso paesaggio che avevo passato le ultime due settimane attraversando a piedi e in barca. Guardando dall'alto su crinali infiniti e profondi fiordi e poterne comprendere la vastità, la lontananza, e le asperità di questo luogo sembravano improvvisamente il modo migliore per vedere qualsiasi cosa, in qualunque posto.
Un'avventura di tre settimane sembrava aver impiegato mezza giornata per essere completata, e avvolgendo le cose sono tornato indietro via Reykjavik, che è stato come arrivare nella città più grande e vivace del mondo dopo un'immersione profonda in una regione della Groenlandia che non molti groenlandesi hanno visitato. 
Mi dirigo verso Bnei Brak, una città che non è mai sul sentiero turistico. Qui, nella periferia ultra-ortodossa di Tel Aviv dalla mentalità aperta, uomini barbuti in cappotto nero camminano fianco a fianco con le loro mogli con le gonne lunghe, le loro teste rasate per il pudore, coperto con un assortimento di parrucche e sciarpe. Gli Haredi (letteralmente coloro che tremano in soggezione di Dio) sono gli ebrei più conservatori:le loro vite insulari ruotano quasi esclusivamente attorno allo
